J’espère que tu n’as pas compris que c’était ce que je disais.
Utiliser une corde à double comme corde à simple
Si la corde se bloque au 10ème point, tu ne monteras pas plus haut.
Il faut surtout souligner la nécessité d’une corde à double pour éviter ce type d’accident, je crois que ce Guide était encordé sur une Béal 9,1 normée pour une utilisation à simple :
Un instructeur de l’école militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix a fait une chute mortelle mercredi alors qu’il encadrait un groupe de stagiaires escaladant l’arête des Papillons, dans le massif du Mont-Blanc.
Vers 10H20 mercredi, la victime, âgée de 44 ans, a fait une chute de 200 mètres après la rupture de sa corde sur cette voie d’escalade «classique», a indiqué le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix (Haute-Savoie).
PS C’était en 92
Pour les curieux uniquement :
Ce ne sont pas les mêmes phénomènes en jeu mais les deux ont une influence sur la force de choc qui sera ressentie sur le grimpeur en cas de chute.
- Pour la corde seule, elle se comporte comme un ressort (raideur) qui écrête la Force de choc + amortisseur (qui dissipe l’NRJ proportionnellement à la vitesse de déformation ) et qui évite que tu fasses le yoyo, et que tu repartes à vitesse grand V vers le haut.
- Le tirage provoque un frottement supplémentaire qui dans une première approche peut être considéré comme « sec » et donc constant en fonction de la vitesse, mais qui dépend essentiellement de l’angle de l’enroulement de la corde/mousqueton et de la tension de la corde. Ce frottement à chaque point s’oppose au défilement de la corde et empêche la corde de se déformer elle aura tendance à augmenter la force de choc ressentie par le grimpeur en cas de chute (pour une même configuration longueur de corde/hauteur de chute).
De la même manière j’avais montré dans un autre sujet l’influence du rapport masse grimpeur / assureur pour une même chute (cf fin de message). Il est très facile de faire le parallèle Masse Assureur -> tirage. Masse assureur important -> tirage important car il s’oppose au mouvement.
Il ne serait pas très compliqué de faire un petit bout de modèle pour montrer et tracer tout ça, mais pas le temps aujourd’hui.
Dans le cas de la longe via ferrata que tu cites, on utilise que le frottement « sec » pour écrêter la force de choc et dissiper l’NRJ et il n’y a donc quasi aucun amortissement lié à corde. C’est le rapport entre les les 2 phénomènes (frottement / deformation) qui font la différence entre le cas absorbeur via ferrata (frottement) et escalade (déformation). Le tirage dans le cas de l’escalade ajoute un phénomène à l’autre et augmente donc la force de choc ressentie.
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Personne n’a relevé cette phrase ? Moi, ça me surprend beaucoup car ça va à l’encontre de ce que j’ai appris.
Ca m’intrigue du coup ? 
Je veux bien quelques explications !
Il peut m’arriver de clipper 2 brins sur des spits/goujons, mais jamais sur des coinceurs/friends/… ? Pour ne pas trop solliciter les points ! Du coup, je ne vois pas le lien avec « les performances d’une corde moderne » ?
Après c’est sur qu’il y a le tirage à gérer, encore plus vrai en TA où on va chercher les fissures là où elles-sont, ce qui n’est pas forcément là où on aimerait 
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Le lien avec les performances des cordes modernes c’est leur capacité à amortir/absorber le choc qui a augmenté. Donc il est moins primordial de séparer les brins aujourd’hui dans l’optique de limiter le choc sur tes points. Sauf évidemment si tu parles de points franchement douteux 
Le diamètre ayant également eu tendance à diminuer, il est au contraire important de clipper les deux brins en début de longueur, sous peine de ne pas réussir à arrêter la chute et de se bruler les mains en laissant filer la corde. C’est au moins toujours le cas du premier point.
Pour donner un exemple « extrême » de cette évolution des pratiques, il est aujourd’hui totalement admis de grimper en trad sur corde « multilabel », donc corde à simple, également normée à double
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oui si tu clip un point peu solide comme en glace. si tu n’en clip qu’une tu auras plus d’élasticité et donc un choc plus faible.
Ah oui, j’ai poussé mon exemple un peu loin. Disons qu’elle se bloque pendant qu’on grimpe.
Je rebondis sur ce point, qui a toujours été pour moi source d’une certaine perplexité. Et pour lequel j’ai pu observer des pratiques diverses et entendu des discours contradictoires, y compris en formation avec des pros (BEs/guides). Je m’explique:
Si l’on clippe les deux brins plutôt qu’un, alors en cas de chute, la force de choc encaissée par le point et par le grimpeur sera plus importante que si l’on n’en clippe qu’un, non?
Dès lors, considérant que le premier point est justement déjà celui où la force de choc risque d’être la plus grande (abstraction faite des considérations ci-dessus sur l’effet du tirage éventuel), est-ce qu’il ne vaut pas mieux justement ne mousquetonner qu’un brin, particulièrement dès le premier point?
D’un autre côté, comme l’élasticité sera alors plus importante (c’est même pour cela que le choc sera mieux absorbé), il y a potentiellement un risque accru de retour au sol si le relais de départ est sur une vire, par exemple.
Bref, j’ai l’impression qu’il y a des cas où il serait préférable de clipper les deux (vire), et d’autres où il serait préférable de n’en clipper qu’un (en particulier si ledit premier point est susceptible de ne pas être d’une résistance à toute épreuve; dans ce cas la priorité est peut-être de réduire autant que possible sa sollicitation en cas de chute).
Qu’en pensent les experts du forum ?
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ça va dépendre si tu estimes que le plus gros risque est de toucher le sol, ou bien au contraire d’arracher le point (sachant que si tu arraches le point t’as des chances de toucher le sol…)
Et puis ça va dépendre si les points suivants sont dans l’alignement ou s’ils partent dans tous les sens…
mais je suis pas expert du tout…
Pour moi, récemment, je n’entend qu’un son de cloche en formation guide : clipper les deux brins.
La priorité est de retenir la chute, plutôt que de (hypothétiquement) diminuer un peu la force de choc, sans quoi la chute est nettement plus rude !
De toute façon j’ai du mal à croire que dans la vraie vie les deux cordes travaillent exactement à 50% si tu clippe les deux brins, il faudrait être sacrément équilibré
Et si j’accepte de grimper en corde multilabel à simple, alors aucune raison pour moi de ne pas clipper deux brins d’une corde à double !
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La force de choc avec les 2 brins clippés d’une corde à double n’est-elle pas supérieure à celle d’un brin de corde à simple ?
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Merci !
Merci pour ta réponse. Cette phrase reste encore un poil cryptique pour moi. Dans quel cas la chute est-elle « nettement plus rude »? C’est si l’assureur lâche la corde? Sinon je n’ai pas compris.
Si c’est bien cela, le problème en ne clippant qu’un brin au premier point, c’est donc surtout qu’il est plus difficile pour l’assureur de retenir un brin, même avec une force de choc moindre, que deux brins avec une force de choc plus importante. Je suppose que c’est donc en partie lié, également, au diamètre de ladite corde. La difficulté à retenir la corde étant d’autant plus importante que la corde est fine. C’est bien l’idée?
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C’est tout à fait ça 
Le risque sur le départ avec un seul brin clippé c’est le défaut de l’assureur qui va se brûler la main en laissant filer la corde (donc chute importante), voir carrément te lâcher. Avec deux brins certe le choc est un peu plus important (de combien ? Je serai curieux d’avoir des chiffres en situation réelle, je serai pas étonné du tout que ce soit négligeable !).
À noter que l’assurage au relais, tout paramètres égaux par ailleurs, permet d’arrêter beaucoup plus facilement une chute, le freinage est meilleur ! Et ça c’est du vécu au jour le jour… (Pour tenir une personne sec sur le relais tu utilises souvent deux doigts, quand tu mets la main entière pour tenir au Pontet…).
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Oui, ça augmente la force de choc de moins de 20 % :
Beal ou Petzl (ou Montagne Mag ?) avait fait un article avec un calcul du facteur de chute réel (et peut être des mesures).
Sans frottement de la corde sur le rocher (c’était sur un mur), juste les dégaines qui donnent un angle (du genre 20° - la corde fait 160° au lieu de 180°).
Il y avait plusieurs configurations : 1 dégaines avec angle, puis 2, 3, … On voyait que le facteur de chute réel montait vite.
Plutôt en 2012 ? Rupture de corde
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Merci Bubu pour les références
Et encore c’est dans des simulations ou des essais « bien propres » !
Pour diminuer la force de chute, il suffit d’être gros.
On peut mettre 30 kg de cailloux dans le sac à dos ça marche aussi.