Il devra quand même s’entrainer spécifiquement pour la reussir… L’un n’empeche pas l’autre… surtout à ce niveau… Par contre il passera surement moins de temps d’entrainement pour l’enchainer…
Un 9a qui vaut 8 c+
Posté en tant qu’invité par Yes !:
Quand quand quand ?
[quote=Toti]il n’y a que moi que ça choque??
pour observer les mouvements d’une voie je pense qu’il n’y a rien de mieux que de voir l’enchainement (enfin c’est mon avis personnel)
et aprés même si Fred si n’a pas exprimé explicitement que c’était l’enchainement, l’implicite était beaucoup trop présent à mon gout.[/quote]
Ouais c’est un peu comme dans les films, pourquoi ils se font chier a faire des changement de plan ? ils tournent tout one-shot en plan large comme cela on voit bien le déroulement du film.
C’est marrant, mais sur un film de tentative d’enchainement d’une voie (un 9a récent du 06) les commentaires c’était : elle est pas mal la vidéo mais plusieurs angles ça aurait été mieux :lol:
Concernant le plus fort, ca veut dire quoi en escalade ? Plus fort dans sa tête, plus fort dans un certain style. Pas certains que les commentaires a l’emporte pièce s’appliquent a des voies aussi spécifiques.
Comme quoi les gens ne savent pas ce qu’ils veulent, il est plus facile de critiquer que de voir le travail réalisé.
Pour la vidéo de Punt-X je n’avais qu’un seul plan à proposer ou le soleil était de la partie. J’aurais fait un montage avec deux vidéos (une prise le matin à l’ombre et avec le tee-shirt, l’autre l’après-midi avec le soleil et torse nu), certains se seraient plaints du trucage et auraient souhaité une vidéo sous un seul angle pour prouver l’enchainement (du moins jusqu’ou il tombe).
Ce n’est pas si facile de proposer une vidéo plaisant aux gouts de chacun, sans aide du grimpeur pour faire plusieurs plans. (Essayer vous verrez) 
Bon courage pour la suite de cet épisode.
C’était pas une critique 
je sais comme c’est chiant de faire 3 malheureuses photos en suivant au jumard le grimpeur (d’ailleurs vos photos de rodellar elles me plaisent bien) alors une vidéo… j’imagine pas.
Bon prochain coup vous faites un effort tu viens avec une chèvre, 100m de stat et un pote un peu lourd pour faire balancier et tu filmes comme pour les frères Hubert :lol:
:lol: … désolé
Je n’avais pas pris ça comme une critique bber . J’essayais juste d’expliquer aux personnes mécontente sur les angles des vidéos mon point de vue.
(D’ailleurs une autre M. Bindhammer vue du bas ici -->http://crazclimbe.over-blog.net/article-24189461.html)
[quote=bber06]crazclimbe a écrit:
Bon courage pour la suite de cet épisode.
… désolé[/quote]
Je trouve cette discussion excellente, on pourrait en écrire un livre, qui se lance?
PS: [quote=bber06](d’ailleurs vos photos de rodellar elles me plaisent bien)[/quote]
Merci du compliment
Oh les « niçois » !!
Calmez vous un peu, on n’entends que vous, là !
Surtout que vous dites la même chose et que donc vous êtes d’accord…
Bien, comme promis, je publie la toute petite interview improvisée (j’ai décidé la veille au soir de l’'interroger) que Jean-Baptiste Tribout m’accordé entre les qualifs de ses enfants et sa finale Vétérans à Valence il y a 10 jours (le samedi 25 octobre, donc). Je lui ai mailé dès le lundi suivant pour qu’il la vérifie et qu’il complète quelques questions sans réponses, mais je n’ai pas eu de retour malheureusement. Je publie donc ce que j’ai pu obtenir ce jour-là. Les questions et les réponses n’étaient pas pré-écrites ni enregistrées, j’ai juste pris des notes à la volée, sachant que Jibé parle vite et beaucoup.
Philippe Maurel (Mö) était présent tout au long de l’ITW. Jibé nous a aussi parlé librement de quelques faits intéressants qu’il m’a demandé de ne pas publier ; ces faits ne concernent pas Akira.
Salut Jibé, j’aimerais te poser des questions à propos d’Akira si tu es d’accord. Tes propos seront rendus publiques sur c2c. Quand as–tu essayé Akira ?
Oula ! Je ne me souviens pas de la date exacte, tu peux me dire de quand elle est déjà ?
Akira a été ouverte par Fred Rouhling en 1995. D’après internet, tu l’aurais essayée en 1995.
Si tôt après ? Je sais pas trop, c’est possible, je te redirais, je me rappelle bien avant d’aller essayer Akira, être passé « à côté », au Céou, où j’ai fait un 8a à-vue, donc je devrais facilement retrouver.
En ce qui concerne les mouvements, combien en as-tu fait ?
Tous sauf un. Il y a un croisé à partir d’un monodoigt, un monodoigt main gauche je crois, que je n’ai pas pu faire. A l’époque, on partait avec une échelle, on n’avait pas de crashpad. Comme sous ce mouvement il y a un énorme bloc, on avait pas envie de tomber…
Tu as aussi fait la sortie avec corde ?
Oui, après le repos. D’ailleurs Fred la cotait 7C+ bloc, et moi 7c+ falaise ! Il s’est un peu emballé !
Il y a un repos ?
Oui, oui, à la sortie du toit, on se repose bien. Jibé m’a décrit la lèvre ou le rebord à la sortie, je ne sais plus, je n’ai pas pris de notes concernant ce propos.
Selon On the Edge, tu aurais déclaré « c’est une voie complètement naturelle ce qui est cool ». Tu confirmes ?
Je te le confirme. Tout le début est naturel. Puis il y avait une seule prise consolidée par du sika vers ce monodoigt, je ne sais plus exactement où. Puis tout le reste après était naturel.
Tu as déclaré, toujours selon On the Edge, qu’Akira était « en tout cas la voie la plus dure au monde ». Akira cotait-elle 9b, ou 8c+/9a ?
Ça m’étonne que j’ai dit ça [que c’était la voie la plus dure du monde]… Enfin peut-être pour l’époque… En tout cas c’était un 8c+, peut-être un 9a, jamais 9b.
S’adressant à Mö et à moi. Si on fait du 9b après-travail, on fait du 8c à-vue. Et malheureusement ça se confirme encore aujourd’hui. Les Sharma, les Ondra le confirment encore…
Puis Jibé, Mö, et moi continuons à discuter spontanément. Il s’est bloqué le reste de sa carrière. Il a soit régressé… soit la voie était surcotée… Soit disant la grotte a été interdite ; j’y crois pas non plus… La seule erreur, c’était de la coter si fort… Ce qui ne veut pas dire que Fred est pas un grimpeur super fort.
Les média ont-ils joué un rôle dans le fait qu’Akira ait été annoncée 9b?
Il a dû être poussé par Grimper… Petite info : quand il a essayé, il faisait des méthodes plus difficiles que moi, j’ai trouvé des méthodes plus simples, elles ne lui plaisaient pas, il préférait les siennes !
Posté en tant qu’invité par Ninie:
Coucou Thomas
Bien résumé l’interview !!
A++
Tiens, oui, à préciser que Stéphanie (de ma rue) était aussi témoin de l’interview! Elle est moins connue que Mö, quoiqu’avec tous les partenaires qu’elle a rencontrés sur c2c… 
T’es sûr ?
Posté en tant qu’invité par lol loooool:
ok…lol!
fAcking interview !!
Oui. Non?
Oui. Non?[/quote]
Surement !
Bon, comme je suis dans ma matiné traduction, 2 morceaux choisis de l’ITW d’Alex Huber spécialement pour J.Marc qui capte rien en anglais et qui est lâchement parti en vacances au lieu de jouer les redresseur de tort avec Localcharente.
concernant l’élévation des standards actuels :
Oui, mais je crois qu’un pas vers des difficultées inconnues jusqu’a ce jour à seulement été pris maintenant. Chris Sharma en est le moteur, ses capacités ont toujours été phénoménales. Je trouve vraiment dommage que ces performances incroyables soient montrées sous un jour moins favorable à cause des performances douteuses de certains. Sharma ou Ondra, et ceux qui grimpent aussi fort qu’ils le font, parviennent à prouver leur potentiel pas seulement sur une voie incroyable, mais encore et encore. On ne parle pas seulement d’un seul 9a ici ou là, on parle de 9a en série ! C’est un résultat impressionnant et ça beaucoup plus loin que ce que les grimpeurs étaient capable de faire par le passé.
Et pour préciser :
De nos jours, les gens pensent que Jumbo Love est probablement la voie la plus dure du monde. Ce que je trouve curieux, c’est que encore de nos jours la pluspart des magasines, sans hésitation, placent Jumbo Love à coté d’Akira et de Chilam Balam. Si le 9b à été franchi en 1995, il y a plus de 10 ans maintenant, alors les performances de Sharma relèvent de la cours d’école ! De plus, il faut bien comprendre le temps que ça a pris à Sharma pour arriver là où il en est aujourd’hui. Et on doit aussi garder à l’esprit quel talent extraordinaire il possède, et dont il a dû faire usage, pour arriver où il est qujourd’hui. Contrairement à d’autres, Sharma à prouvé son talent des centaines de fois dans le passé et le fera encore et encore dans le futur. Chris à créer et gagner sa crédibilité. Une chose doit être claire : on veut tous croire les autres grimpeurs ! Mais sans cette volonté, je ne peut pas croire leurs ascensions parce que l’histoire de l’humanité nous à appris qu’on ne doit pas croire aveuglément.
Je viens de recevoir deux mails de Jibé Tribout qui m’autorise à les publier (en plus de l’ITW ici : http://forum.camptocamp.org/viewtopic.php?pid=1009383)
[quote=Jibé Tribout]Je confirme que fred avait refait les sections. Et bien d’ailleurs ! Je precise que l’on a essayé SANS crash pad et ceux qui iront voir un jour comprendrons que c’est ENORME d’engagement car le toit est très haut et qu’il y a un bloc vicieux sous le crux. Moi ce bloc m’empechait de me lacher sur un moove ! On partait d’une double échelle que j’ai toujours chez moi ! C’était chaud avec quelques beau hélicoptères en guise de chute !
Pour la gueulante de fred devant ce tridoigt, c’est possible, voir probable ! je ne me souvient pas trop mais il était stressé que les prises bougent !!!
JB[/quote]
et
[quote=Jibé Tribout]Pour l’interview, c’est ok . Peux tu integrer ce qui suit.
Pour ce qui est de la cotation, j’avait le niveau 8c+ à l ‘époque et la voie m’avait paru très dure mais peut être faisable.
Le 9a me semblait dejà une belle cote mais 9b était manifestement trop haut surtout que historiquement on ne saute pas les cotations car il est impossible d’apprehender un saut de cet ampleur.
Ce que je peux dire aujourd’hui c’est que si on mets ensemble au pied de la voie Sharma, Andrada, Dai, Ondra, Usobiaga, MacClure et Graham, la voie ne tiens pas la journée ! Organisons un Roc trip dans Akira !!!
JB[/quote]
Posté en tant qu’invité par géronimo:
Cela fait des semaines que je lis avec attention les messages de ce forum. Parfois amusé, intéressé le plus souvent, car les tensions et les polémiques sont nécéssaires au delà de l’activité elle-même. Maintenant comment intervenir de façon constructive et réaliste à ce débat? Là est la question, manifestement beaucoup d’intervenants ne connaissent pas :ni les protagonistes, ni les sites, ni les voies incriminées. la question de la légitimité se pose aussi, qui peut s’arroger le droit de dire ce qui représente la validité d’une réalisation ou pas?
En clair les débats et les tensions entre FR et Local ne sont qu’un débat d’éthique. Ceci serait ridicule ou presque dans une autre activité, mais il se trouve que notre sport en est réduit ou presque aux profits symboliques liés à l’activité. La réussite de telle ou telle voie accordant plus de prestige que d’autres évidemment. Les « vainqueurs » se voient accordées des miettes (de contrats ridicules sur l’échelle du professionnalisme sportif)… mais certains en vivent quand même. Et c’est là que cela se niche, les grimpeurs sponsorisés sont tenus de faire des résultats dignes de ce nom pour les sponsors. cela a été et sera encore (probablement) une des causes de l’emballement des cotations.
L’affaire Hugh/Akira n’est que le symptôme d’une socialisation et d’une identité construite autour de l’activité escalade en espérant… en vivre. La lecture de l’interview de F.R.provoquée d’ailleurs par ce forum est l’illustration que le grimpeur incriminé ne répond a aucun points points précis que lui oppose son détracteur Localcharente: modifications des crux, variations des mouvements et méthodes, des cotations proposées sic…n’en jetez plus, cela fait beaucoup…Je ne partage pas du tout l’extase de certains sur la conduite de l’entretien, les réponses de FR sont essentiellement défensives et victimaires, sans que cela ne soit véritablement repris sur le fond du problème: la réalisation (véritable) de voies hors normes pour l’époque alors que les voies ont été modifiées (Hugh surtout).
Je touve donc que Local est plus convaincant car il essaye de faire la démonstratrion que la modification des voies entâche leur réussite supposée. FR est plus sur le registre de la séduction et sur le fait de ne pas perdre la face et donc son « honneur ». Les rappels que fait Fred sur « l’hédonisme » et le plaisir des rencontres en escalade complète cette recherche de construction d’image pour signifier que la performance n’est qu’anecdotique? l’interview récente de Tribout crédite les propos de Localcharente, malgré ses imprécisions qui sont compréhensibles et liées au temps passé, elle insinue le doute de la cotation et non de la performance faite par Fred. Tribout ne peut revenir sur les modifications supposées des prises, il faut être un local assidu pour le remarquer probablement.
Cette histoire est assez singulière et pose donc le problème de la validité d’une performance plus que la performance elle-même me semble-t-il. Le fait qu’Akira soit très dure est l’effet et non la cause de ces tensions, si les doutes ne subsistaient pas sur des modifications ultérieures à la réalisation, tous les grimpeurs ayant le niveau chercheraient « uniquement » à enchaîner la voie. Je pense maintenant que la proposition de Tribout ( lancée comme une boutade) de faire se retrouver les cadors actuels au pied d’Akira est une excellente idée en ajoutant Fred R. aussi et pourquoi pas Localcharente hein? Elle est pas belle l’idée? Heureusement que les duels sont interdits
- 1000
Superbe analyse. Un sociologue ne ferait pas mieux. J’apprécie vraiment
Posté en tant qu’invité par RockTrip:
Il faut lancer un appel à beal qui sponsorise FR mais aussi Alex CHABOT, Dave GRAHAM, Yuji HIRAYAMA, Ramon JULIAN PUIGBLANQUE, Alex HUBER, Tony LAMICHE, François LEGRAND, Sylvain MILLET…
On les réunit tous au pied d’Akira et on voit ce qui se passe.
Euh…
Ces grimpeurs « pro » communiquent sur leurs perfs, c’est à eux de montrer et de nous montrer…
Si seuls ceux qui savent avaient le droit de faire des commentaires…
On discuterait pas souvent…
Pour le reste, je suis assez d’accord…
-entre nous, tu m’aurais pas envoyé un mail hier…