Rappel : nœuds en bout de corde ou pas ?

#1

Ca manque de débats z’a la con (autres que sur le Coronavirus). Je lance dons une discussion que j’espère bien fleuve et animée.
Vous faites un noeud en bout de corde ou pas avant un rappel ?

Pour aider au débat, deux avis (de deux formateurs au CREPS un pour les DE spéléos et les DE canyons, l’autre pour les DE escalade).

  1. dans la majorité des cas, c’est source de problèmes. De toutes facons, tu as un machard en backup. Donc pas de noeud : tu descends en ouvrant bien les yeux, et si, arrivé à quelques mètres du bout de la corde tu n’a pas trouvé le relais, tu l’as peut être raté : à ce moment tu fais un nœud de blocage, tu ravales le mou et tu fais un noeud (un sur chaque corde pour ne pas faire une boucle qui pourrait s’accrocher ).

  2. le problème que pourrait te poser un nœud qui se coince est embêtant certes, mais c’est rien comparé au risque de se tuer à cause d’une corde trop courte. Donc nœuds systématiquement.

Et vous, vous faites comment ?
Je convoque bien évidemment @valcibiere et @J2LH…

EDITH : je rajoute une précision : en pratique perso. En encadrement par exemple, le pb est différent.

"Perte" d'un brin lors d'un rappel de corde en GV
#2

Évidemment, un nœud à chaque bout de brin.
Et en plus, pour être sûr, je fais une queue de vache tous les 5 mètres, et je mets un machard sur chaque brin, bien côte à côte pour pouvoir les débrayer avec une seule main.
J’hésite encore à doubler la corde, pour avoir un système entièrement redondant. Mais il me faudrait 4 machards … :thinking:
Pour le dernier rappel, je jette un crash-pad depuis le dernier relais (il ne faut pas l’oublier au départ naturellement), ça m’économise de faire 2 nœuds de bout de corde. C’est important l’économise des gestes.

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#3

Pourquoi ne pas convoquer des grimpeurs plutôt?

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#4

Pendant longtemps en canyon on ne mettait surtout pas de noeud en bout de corde et maintenant sur toute verticale un peu haute on en met systématiquement un…dans les deux cas il y a des avantages et des inconvénients que chacun doit identifié afin d’effectuer un choix éclairé et pertinent au regard de son niveau de pratique mais également du contexte (une voie en plan incliné ou verticale et parsemée de buis n’amène pas les problèmes qu’une voie en gros dévers!)…perso j’en mets presque chaque fois (surtout en encadrement).

#5

Machard et noeud systématiques depuis 40 ans et 50 à 100 rappels par an.
1 noeud coincé sous un rappel 1 fois.
1 noeud oubliė au ravalement 1 fois aussi.

Dans l’enchaînement de rappel, il n’y a qu’un seul noeud à 1 ou 2 m du bout sinon il faut ravaler le brin qui tombe.

Le rappel est simple
L’erreur est fatale.

#6

En encadrement noeuds tout le temps.

En grimpe perso noeuds uniquement si je ne visualise pas les bouts de cordes car 2 fois des noeuds oubliés au ravalement et je ne vous raconte pas la galère !

#7

Oui, je comprends que quand on envoie quelqu’un dont on n’est pas sûr et certain qu’il est capable d’être autonome on prenne plus de précautions que en prarique perso. Je précise donc : hors pratique pro.

#8

ben du coup, il va pas forcément te bloquer : l’autre brin peut passer au travers du descendeur, et en plus, tu entraînes toute la corde avec toi dans ta chute et ton/ta binôme se retrouve tout seul au relais sans corde…

#9

Les encadrements bénévoles, on a le droit ?

#10

(Ouiii je peux jouer aussi ? Je m’ennuie ferme en ce moment !)

Réponse habituelle à toutes ces questions: ça dépend (aka. ni l’un, ni l’autre, bien au contraire)

Facteurs pro-nœuds:

  • terrain vertical/surplombant
  • rappel de longueur limite (40m et plus pour corde 2x50m)
  • position du relais suivant incertaine
  • équipiers inexpérimentés
  • il fait nuit

Facteurs anti-nœuds:

  • terrain peu vertical et coince-corde (EDIT: j’avais oublié le vent !!)
  • rappel avec bonne marge de longueur (35m et moins pour corde 2x50m)
  • corde au sol visible depuis le haut ou terrasse à mi parcours pour ré-évaluer
  • conséquences graves si corde coincée
  • fatigue/risque d’oubli de défaire au moment de tirer

Pas exhaustif bien sûr, mais voilà l’idée.
L’important pour moi c’est plus de toujours poser la question, plutôt que de faire toujours la même chose. Celui ou celle descendant en premier ayant le dernier mot bien sûr.

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#11

nope, c’est le même problème. Tu sais pas ce qu’est capable de faire comme connerie la personne qui descend en premier.

Et oui @MarcMB , évidemment, si envoies des débutants complets, épuisés par une grande voie trop dure pour eux, dans les rappel de Torquemada, de nuit, avec une corde que tu as coupée et qui ne fait plus qu’une quarantaine de mètres, tu fais des noeuds… :smiley:
Je parlais de cas général…

#12

On essaie de trouver une falaise peu visible de la route pour pas se prendre d’amende et on va grimper ? :smiley:

#13

Perso, encadrement ou pas, enchaînement ou pas, je fais un nœud sur chaque brin.
La seule fois où j’ai du remonter pour débloquer, c’était pas un nœud oublié en bout, c’était le frottement du nœud de jonction sur le caillou (dalle granitique) à proximité immédiate du relai (je me souviens plus si on avait mis le bon brin contre le rocher).
Edit : quand le terrain est trop merdique ou trop de vent, je balance rarement les cordes.

#14

Jamais de noeud, sauf dans les trucs de recyclage où on risque de se faire engueuler si on n’en fait pas.

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#15

On essaie de trouver une falaise peu visible de la route pour pas se prendre d’amende et on va grimper ? :smiley:

Chuuut tu vas te faire repérer.

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#16

Ben justement le fond de ma réponse c’est de dire qu’il n’y a pas de cas général. Ha ! :sunglasses:

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#17

A ta question ma réponse est : oui et non. J’ai une technique que je trouve très bien qui permet de bien gérer le problème du noeud en bout de corde et celui du lancé de corde.

Le problème c’est que si on fait un noeud à chaque bout il y a toujours un risque d’oublier ce noeud au moment de rappeller et si on noue les 2 brins ensemble ça prend un peu plus de temps parce qu’on ne peut pas installer le premier brin dans la longueur suivant tant qu’on n’a pas le bout de l’autre brin.

Alors comme je fais :

  • Je fais une poupée de corde à chaque extrémité en utilisant 5-10m de corde et je lance chacune de ces poupées avec l’avantage de pouvoir être précis en lançant ainsi.
  • Quand le premier grimpeur atteint ces poupées de corde il les défait et noue ensemble les deux extrémités avant de continuer la descente.

C’est un mélange des techniques expliquées dans 2 vidéos :


"Perte" d'un brin lors d'un rappel de corde en GV
#18

et au deuxième rappel, tu ravales 2 fois 50 mètres de corde, tu en loves les derniers mètres en poupée et tu relances ?

#19

Pour moi pas vraiment de différence entre encadrement et pratique perso, vu que de toute façons, sauf rares exceptions, en pratique encadrée ce sera toujours l’encadrant qui descendra en premier et que le noeud est inutile pour les suivants.
Et pour la réponse générale: ça dépend. Je ne fais pas noeud si je redescends une voie que je viens de monter, ou dont je connais bien la descente, ou quand je vois bien que la corde arrive au relais suivant, ou quand c’est très peu vertical. En revanche, dans une descente inconnue, verticale, avec peu de visibilité je fais bien un noeud à chaque brin. Mais au final, c’est plutôt une minorité de rappels, sans que ce soit négligeable pour autant (un rappel sur 3 à peu près, sans grande certitude sur ce nombre).
Après, il peut bien sûr y avoir des circonstances exceptionnelles où on ne fera pas de noeud même dans des conditions qui le justifieraient d’habitude (urgence météo ou autre). Ou bien l’inverse, on fera des noeuds alors qu’on s’en serait passé d’habitude (fatigue, brouillard, etc).
En résumé: comme pour le reste, s’adapter à son environnement.

#20

C’est effectivement ça qui est chiant: devoir ravaler le bout qu’on rappelle afin d’y faire un noeud, mais si on ne le fait pas et qu’il n’y a de noeud que sur un des deux brins, c’est comme s’il n’y avait rien, non?
Sauf si le suivant bloque systématiquement la corde au relais, par exemple en installant son machard immédiatement?
Sinon, je ne comprends pas.
(Edit: je n’avais pas vu que la même question avait été soulevée plus haut par mollotof. Mais ça ne nous donne pas la réponse)