le basic à dire dire et redire…:
c’est tout !
Tout ca parce que Mossieu avait les chevilles souples !! 
Préformation en quoi ?
Quelle UF2 ?
Encore des conneries ça, personne n’a jamais réussit à me faire changer d’avis parce qu’il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis. Je ne sais plus de quoi il s’agissait mais je suis sûr que j’aais raison et pas vous.
Pour les encrages je ne sais pas, pour les ancrages je dirais non.
Va t’amuser à faire ça quand il y a plusieurs cordées qui se suivent.
ou quand on ne grimpe pas en reversible…
Exact… En leader fixe c’est galère. C’est mon cas (en tout cas pour l’instant), et du coup j’utilise une longe pour me vacher au relais. Ca fait moins pro mais je trouve ça plus pratique. 
Clippages sur un brin, quelques raisons sans ordre d’importance :
Je pars directo de la formule que l’on trouve démontrée ici ou là si l’on ne tient pas compte des frottements ni de la dissipation d’énergie (visco-élasticité) :
avec F = force choc, R = facteur de chute, Ω = module d’Young apparent de la corde, S = section de la corde, m = masse du grimpeur, g = gravité.
si un brin de corde, tu peux mettre que la section impliquée est S et si deux brins de corde, la section impliquée sera deux fois S, toutes choses égales par ailleurs.
Tu peux aisément constater que F(S) < F(2S) dans tous les cas (racine carrée est une fonction strictement croissante et 2RΩS/mg est strictement positif).
Ce n’est pas linéaire évidement, et en fonction des différents paramètres, la différence sera notable ou non, mais toujours la force choc clippée à double sera supérieure à la force choc clippée à simple.
Dans la vraie vie, c’est un peu plus compliqué. Le modèle de ressort élastique est déjà un bien faux sur une corde infinie, le visco-élastique est à peine mieux. Sur une corde de 60 cm avec des nœuds, c’est carrément à côté de la plaque. Ce n’est pas faux de dire qu’il y a plus d’amortissement avec une corde qu’avec une sangle, mais ce n’est pas le jour et la nuit vu la très faible longueur d’amortissement disponible.
Et d’ailleurs, les spéléos en leur temps avaient conclu à l’amortissement du au serrage du nœud … et pas aux capacités dynamiques de la corde utilisée pour réaliser la longe :
Le classement par type de longes est assez simple puisque les quatre meilleurs résultats correspondent aux longes constituées uniquement avec des nœuds, les quatre suivants correspondent aux longes constituées par un nœud d’un côté et une couture de l’autre, l’avant dernier correspond aux longes entièrement manufacturées en corde (avec coutures de part et d’autre) et les moins bonnes performances sont à attribuer aux longes entièrement manufacturées en sangle.
On remarque que Beal donne sa dynaclip à 950 daN de Force Choc sur facteur 2 et on peut lire ici que « D’autres études démontrent que les forces transmises lors de chute de facteur 2, par des anneaux de sangles cousues en polyéthylène haute performance (Dyneema®, Spectra®), sont supérieures à 14 kN (Résultats non présentés; Millet et ENSA, 2003; Beal, 2006b). Alors que les anneaux de nylon transmettent approximativement 11 kN, pour le même facteur de chute (Beal, 2006b) »
Bien évidement, à l’attention des idiots handicapés de la lecture, je ne défend pas la longe ou le relai en sangle, mais les limites du caractère dynamique d’une longe en corde à terminaisons cousues : les capacités d’absorption des chocs ne sont pas celles de la corde dynamique, mais décroissent dramatiquement avec la longueur. Une longe Béal en corde cousue présente des capacités d’absorption certes supérieures à une sangle, mais pas en rapport avec le modèle visco élastique de la corde infinie…
Et pour finir, le seuil lésionel de force choc communément admis, c’est 600daN … à mettre en relation avec les chiffres au-dessus.
Au contraire. les pros (guides, BE et DE) utilisent la plupart du temps une longe. parce qu’ils repartent souvent en tête au relais.
ah mais je n’ai jamais dit que tu avais changé d’avis. Juste que plusieurs personnes avaient prouvé que tu avais tord. 
raisons de plus pour ne pas acheter hors de prix un brin de corde cousue, mais se faire soi même ses brins de corde pour relais avec un brin de corde …
Pour les afficionados de la longe (dont je suis), la longe réglable Petzl est hors de prix mais vraiment géniale. La plaquette slyde de chez Kong est une bonne alternative pas chère (dans les 5 € de mémoire). C’est nettement moins confort pour rallonger, mais pour raccourcir, c’est quasi pareil…
Me voilà rassuré
+1
Ca me gonfle de voir tout le monde se faire enfler avec ces trucs. Le pire c’est quand même le ficelou cousu vendu 10€ alors que je me souviens de la fierté que j’ai ressenti en réussissant mon premier nœud de pécheur, un truc que les nouveaux grimpeurs ne sauront bientôt plus faire.
Pas compris
perso, c’est pas une boucle. mais un brin de corde (triple norme donc largement assez résistant) avec un chaise double pour le point central fixe en bas et une queue de vache à l’autre bout pour le fermer et le passer en bandoulière.
Ensuite je construis mon relais comme ça : https://youtu.be/bOsDiov_1NY?t=424
(enfin, quand j’ai envie de me faire chier. Sinon je triangule bêtement…)
Avec un noeud ? C’est validé par l’ENSA ?
J’adore toujours autant le ton sympa de certains, au moins dix ans sans venir sur C2C ça n’a pas changé…
Donc on peut faire le relai avec la corde…sur des dégaines.
Leader fixe:
Le leader se vache sur les skiff du bas( cab, huit, etc…)fait un noeud avec les deux brins de corde, c’est donc triangulé, il met le système d’essurage dedans.
Le second arrivé, il se vache en haut, met son système d’assurage, le leader repart, il a les deux skiff du bas de libre pour faire renvoi, sur des points béton ça marche à tous les coups.
Réversible, le leader se vache en haut, etc…
Pour un facteur deux, c’est à dire sans renvoi, pour un relai confectionné avec des sangles dynema, la force de choc sera bien supérieure à un relai confectionné avec de la corde…cousue ou nouée.
On peut pinailler en traitant la corde comme un visqueux extrême (le verre est un visqueux, les vitres multi-centenaires sont plus épaisses en bas qu’en haut), plutôt que comme un élastique reste qu’on parle de dissipation d’énergie…
Entre un câble (qui lui-même n’est pas un statique parfait, il a une élasticité aussi…), une dynema, une sangle, et de la corde dynamique, il y a plus d’absorption de l’energie cinétique pour le relai confectionné avec la corde, et encore ça dépend des cordes: l’ENSA a réalisé des tests, un brin de joker absorbe un facteur 2 en restituant une force de choc inférieure à 600dan (facile à trouver sur YouTube: ENSA longes Google trouve:-))
Allez bonne continuation:-)
Merci, de même.
Ah mais… c’est important parce que un anneau sans noeud, c’est dangereux, c’est pas solide.
Oui, oui, faut faire un noeud à ta boucle sinon, forcément, elle sera moins solide. Essaie de faire une boucle sans noeud, tu verras.
Tu peux aussi prendre le matériel pour coudre 
ou faire une épissurre.
Y’a un post ou un tuto sur les manilles textiles…
Oui.
Enfin pas exactement, je plaisantais !
C2C existe depuis 20ans, à peu près, avec divers avatars, et j’y suis quasiment depuis le début. Et donc depuis 20 ans, on parle de ces histoires. Alors pour varier, j’aI tendance à prendre ça un peu à la légère. Désolé, hein !
Mais je ne t’en veux pas, même si tu ne fais pas de noeud à ton anneau…pardon ! à ta boucle.
Pas méchamment
Ah non, ça j’ai renoncé.
Je reprends un peu le problème de la confection du relais.
Il faut distinguer 2 cas : points bétons (voie sportive) ou pas
Dans le premier cas il suffit de relier les deux points avec une sangle, une cordelette, la corde, 2 dégaines inversées, etc… chacun choisira sa méthode en fonction de la situation, de ses habitudes, etc… Il faut juste que les deux points soient reliés. et on travaille de préférence sur le point bas du relais.
Si les points ne sont pas sûrs (points douteux, broches, coinceur, etc.) là il faut trianguler de façon à répartir la charge sur les points. Quand on fait de la voie sportive on est rarement confronté à cette situation, il faut donc connaitre une méthode pour trianguler, l’avoir compris et avoir compris les erreurs à ne pas commettre.
Quand on fait de l’alpi, du TA, etc. et qu’on le fait régulièrement je laisse répondre les spécialistes.
J’ai pour ma part renoncé à enseigner la triangulation à la plupart des grimpeurs que j’encadre sur voie sportive, c’est une source d’erreur. Je demande juste quand ils grimpent en tête de relier les deux points par une méthode simple.
Je vois que rien n’a changé, si J2Lh s’en mêle ça part en couilles:-)
Molltoff il était là au début?
Bon la triangulation il y a la coulissante et la nouée, là coulissante si un point pète ou un caillou tombe et coupe la sangle tout le monde en bas…
Donc on noue sauf dans les pays où les accidents ne sont pas répertoriés,et où on n’en tient pas compte dans la pratique.
Où alors on utilise plusieurs anneaux de sangle ou de corde… (cousus ou noués:-))
Ou on utilise des dégaines, sur des points bétons.
Certains utilisent des anneaux et laissent le reverso sur le relai pour vacher le second histoire de gagner du temps il faut alors en avoir trois pour la cordée.
Pour répondre à j2lh à ses questions bien au dessus, la préformation du BE escalade…et l’UF2 c’est l’unité de formation terrain d’aventure.