Jonction rappel

#164

Ben en tant que cordiste, je n’ai (en contexte de travail) jamais fait un seul rappel de ma vie. Enfin si, deux : l’un en rappel dit « italien », l’autre en Dufour, donc absolument pas recommandable, mais c’est un autre sujet. Et c’est de toute façon un débat qui existe aussi au sein des cordistes. Le DPMC est la structure, les pratiquant-e-s continuent malgré tout d’en débattre et de tester, parce que c’est nous qui sommes dessus.

En tant que cordiste, s’il faut faire un noeud de jonction/rabout, ce sera probablement triple huit. C’est plus pratique pour le passage de noeud, mais sur corde fixe.

En tant que grimpeur, pour les rappels, et en ce qui me concerne, le noeud simple de plein poing bien serré a ma préférence, parce qu’il est plus facile de bien le réaliser et de bien le serrer. Après, dans tous les cas, et quel que soit le noeud je le précise, je bourrine sur le serrage des brins (et je les resserre même quand mon ou ma binôme installe le rappel, souvent). Et je n’ai jamais perdu de temps à le défaire une fois en bas.

Asymétrique, moins de volume, plus facile à bien faire et à contrôler (qui n’a jamais vu un brin passer par dessus un autre sur un 8), retours d’expérience, pour des valeurs au roulement (pas à la rupture) similaires, j’ai fait mon choix.

Tous les noeuds sont dangereux s’ils sont mal faits et qu’on se met dans une situation de dépendance au noeud. De là, pour des valeurs similaires pour la situation qui nous concerne, il vaut mieux aller au plus simple, éventuellement doublé si l’on veut se rassurer. Fin de la parenthèse cordiste, qui n’a pas grand chose à foutre ici en fait, parce qu’on ne l’utilise pas au boulot.

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#165

Bonjour,

Un nœud simple, bien confectionné, sans cordes qui se croise, bien serré, avec 40-50 cm de corde libre est l’idéal.
Attention au double doubles nœuds simples, il est fréquent que les deux nœuds sont fait à distance, c’est un danger, le 2me nœud, qui est « libre » peut se bloquer dans une fissure. Çà été à l’origine de plusieurs accidents !
Attention, 2 nœuds serrés entrainent un « gros nœud » qui peut de bloquer dans une fissure, ça été aussi à l’origine d’accidents.

Cordialement

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#166

Celui la ?


Allons-y gaiement .

#167

@Reveric : :raised_hand: surtout ne pas descendre sur ce noeud tel qu’il est là !!!

Et je pense que tout a été dit sur ce qu’il fallait faire. :call_me_hand:

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#168

Je confirme !
C’est le célèbre « deubeulFKD » (de l’autre côté de l’Atlantique )
French flat knot of death.

#169

J’avais déjà vu passer cette vidéo sans trop regarder. Intéressant, et même pour attacher une corde fixe, je ferai gaffe au sens du nœud.
Merci pour l’info.

#170

Peut-être parcequ’ils descendent en simultané et que la contrainte est donc doublée? :man_shrugging:

« Cette technique de rappel simultané consiste à ce que deux grimpeurs descendent en même temps sur chacun des brins de la corde. Très prisée aux États-Unis, cette méthode… »

#172

Et à compléter par cet excellente démonstration de noeud de huit ( parfait et serré :wink:) au baudrier avec test de réussite à l’examen les yeux bandés ( 10 ème minute ) ! :woman_in_lotus_position:t4:
Du grand art !
image

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#173

Mouais… si on a du mal à faire un noeud de 8 il ne faut pas faire d’escalade du tout.

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#174

Va dire ça à Sam Bié ou aux proches de Fred Regel…

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#175

C’est un raccourci, on n’a pas d’information sur le noeud, la corde, le serrage, ni de comparaison si un simple avait été réalisé de la même façon, s’il aurait roulé aussi etc…
Le noeud simple fait aussi parti de la famille du noeud de la mort. et les articles comme grimper, les fabricants mentionnent bien, de le doubler pour supprimer le risque de roulement.
Les tests montrent de façon objectives le comportement d’un noeud à nous d’en prendre conscience, de bien serrer les noeuds, et laisser de la marge.

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#176

Tu crois qu’ils étaient incapables de faire un noeud de huit ??? Un noeud simple mal serré peut également se défaire, c’est donc une remarque hors-sujet.

Des personnes qui ont de réels problèmes pour faire des noeuds j’en ai vues. Une personne pour qui, à chaque séance d’escalade, il fallait réapprendre à s’encorder. Pas une débutante, quelqu’un qui grimpait régulièrement depuis des années.

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#177

arf purée j’avais pas percuté que noeud plat c’était celui-là. C’est dans le Montagne Magazine spécial sécu en montagne (donc pas typé escalade sportive) été 2019. En fait dedans ya un chapitre « savoir faire et matériel » où ils passent plus de 2 pages à parler du rappel (pose, choix corde de rappel, autoassurage, enchainements etc). Seulement ils font totalement l’impasse sur la question du noeud de jonction, et évacuent la question en conseillant une « vraie » corde de rappel, donc sans about à faire.

Si l’on n’a pas de « vraie » corde de rappel, rappel avec cordes aboutées : utilisez un noeud plat plutôt qu’un noeud de pêcheur. Cela permet à la corde de mieux « glisser » hors des obstacles… [etc etc]

J’avoue que quand j’ai lu ça j’ai interprété comme « faites un noeud simple », il me semblait que le noeud simple était parfois appelé noeud plat. Mais du coup oui là c’est carrément problématique…

scans sur demande.
(je partageais juste aux membres ici ce que les magasines disent pour voir le panorama des « conseils », je ne prenais pas position ou en défendait un en particulier)

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#178

non, justement.
même des pros comme eux peuvent se faire piéger. La routine tue m’a t’on appris en formation.
Donc autant utiliser le noeud le plus facile à bien serrer comme le conseillent aujourd’hui les organismes de formation des pros : Le noeud simple.

Mais j’avais dit que j’arrêtais de débattre sur cette discussion trollesque.

Discussion qu’il serait bon de fermer d’aiileurs, tout ayant été déja dit et bien résumé par @CharlesB

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#179

Du coup la solution c’est le brin unique de rappel de 100m ? J’ai un ami qui en avait un … c’est quand même :

  • pénible à porter
  • pénible à s’encorder pour le leader : ca fait un énorme noeud.
#180

On ne parle tout simplement pas de la même chose.
Lorsque je t’ai répondu que celui qui n’était pas capable de faire un noeud de huit ne devait pas faire de l’escalade c’était sans aucun rapport avec un accident.
Je disais juste qu’un grimpeur doit être capable d’apprendre à faire un noeud de huit, que si tu n’es pas capable d’apprendre à le faire il ne faut pas se mettre à l’escalade. Ca n’exclu pas les accidents et les noeuds mal fait parce que faits trop rapidement, mal serrés, etc.

Un noeud simple c’est hyper simple à faire, un noeud de huit c’est hyper simple également donc l’argument que l’un serait plus facile à faire que l’autre n’est pas pertinent.

Et je le répète, c’est sans rapport avec les accidents, On peut rater n’importe quel noeud même quand on sait parfaitement le faire.

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#181

@bulubuluplopplop : donc pour faire simple et rapide sur le noeud de huit tresse (encordement) ou double (fixe à un amarrage), soyons pragmatiques en deux lignes…plutôt que de regarder toute la vidéo et en attendre le dénouement final :thinking:

  1. le brin qui tresse se trouve au dessus de celui de charge, dans boucle en haut du noeud = desserrage facile :+1:
  2. le brin qui tresse se trouve au dessous de celui de charge, dans boucle en haut du noeud = desserrage très difficile voire même impossible…:-1:

Voilà…:stuck_out_tongue_winking_eye:

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Le bon noeud de 8 et le mauvais noeud de 8 ?
#183

Ca fait plus de 25 ans que je fais le noeud de 8 d’encordement de cette façon, sans qu’on me l’ait expliqué, juste parce que ça me semble plus simple pour éviter que les brins ne se chevauchent, mais je n’avais pas tilté qu’il existait 2 variantes et que cette méthode permettait de confectionner la bonne variante.
Je voyais bien que c’était mieux, plus facile à défaire, mais je n’avais jamais compris pourquoi ! A ma décharge, je n’ai jamais eu l’occasion de voir à quoi ressemble un noeud de 8 ayant subit 1 tonne de charge (après ça on voit clairement la différence entre les 2 variantes possibles).
Il y a donc bien un sens au noeud de 8.

Du coup j’ai mis à jour l’article sur le noeud de 8, dont les photos mériteraient d’être rafraichies (en ajoutant des photos de noeuds mal faits : brins qui se chevauchent, état de la variante 2 après avoir été chargé, etc).

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#184

Pfff… on se prend la tête pour pas grand chose. Qu’est-ce qui est important ?
Que le noeud soit bien fait.
Que le noeud soit bien vérifié
Qu’on laisse 30 cm de mou derrière.
Maintenant, que le noeud se débobine à 5 ou 7 kN, qu’est-ce qu’on en a à faire ? A part un bel article dans la littérature…

#185

Enorme!! Non, + volumineux à la confection mais au final sur le baudard c’est quasiment kifkif. 1 nœud au lieu de 2.

Le volume du nœud prends son importance quand tu rappelles la corde!
Y’a des accidents suite à des nœuds mal fait :cold_face:
& y’a aussi des accidents suite à des nœuds qui ont coincés la corde. :cold_face:

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