Enorme!! Non, + volumineux à la confection mais au final sur le baudard c’est quasiment kifkif. 1 nœud au lieu de 2.
Le volume du nœud prends son importance quand tu rappelles la corde!
Y’a des accidents suite à des nœuds mal fait 
& y’a aussi des accidents suite à des nœuds qui ont coincés la corde.
Le descendeur s’est généralisé a la fin des années 70 avec l’arrivée du 8. Pas avant.
Oui - ou le deuxième a descendre peut déjà mettre son machard sur la corde pendant le premier descend.
Merci pour le lien, où il est stipulé que le 8 de jonction est plus résistant que le simple.
Non, il ne faut pas compter là dessus. Mettre son autobloquant sur la corde pendant que l’autre descend c’est une bonne idée pour gagner quelques secondes mais pas pour bloquer la corde si le noeud de jonction se défait.
@Bubu : Je pense qu’il est nécessaire et fondamental de préciser aussi dans le document, sur la partie « noeud de jonction », qu’un noeud de plein poing doit être effectué derrière celui de 8, et collé à lui. Sauf erreur de ma part je ne l’ai pas vu écrit.
Même si certains ne veulent pas le faire, au moins, personne ne pourra « reprocher » à C2C de ne pas l’avoir mentionné, et notamment quelqu’un qui lirait l’article sans avoir lu cette discussion ou les liens qui y ont été ajoutés…
C2c c’est toi, c’est moi, c’est nous, c’est collaboratif.
Tout le monde peut créer et modifier, articles & topos 
concernant le noeud simple de jonction
https://www.camptocamp.org/articles/226756/fr/n-ud-simple
Cette vidéo devrait être retirée…
D’un côté l’ENSA dit c’est bon et de l’autre avec le DPMC l’ENSA dit c’est pas bon…
Je trouve ça dingue de continuer à batailler sur le nœud simple et à trouver des articles ou des publications pas forcément récents pour soutenir qu’il est mauvais, alors qu’il est conseillé par Petzl, Beal et j’en passe 
Salut Fredo, qui est-ce qui bataille avec le noeud simple au juste ?
J’ai mis le lien comme celui du 8 qui a été rappelé au dessus. Suites aux dernières recommandations, il y a des choses à mettre à jour, et ça peut être intéressant de mettre de le doubler comme pour le 8 et la remarque de Valcibière qui est tout autant valable pour le simple que pour le 8.
Les infos sur les articles c2c proviennent de ce qu’on savait à la date de la saisie de l’info dans l’article.
Ces infos peuvent évoluer.
Par exemple, si on fait des tests plus exhaustifs, avec des diamètres de corde différents, des usures différentes, etc.
J’accepte bien que le noeud de 8 bien serré glisse sous une charge plus élevée que le noeud simple bien serré.
Mais la charge de glissement du noeud simple est suffisante pour un rappel.
Le coup de résister à une avalanche, comment dire…
Pour faire glisser un noeud à 200kg, ça signifie mettre 200kg sur chaque brin, donc 400kg. Ca ne doit pas être agréable de se prendr une coulée qui génère un effort de 400kg…
Ce sont les dernières recommandations de Béal qui vont vers le noeud doublé pour le choix de la sécurité.
https://www.beal-planet.com/beal-experience/?p=192
Si pour un expert sûr de sa technique il est possible de se contenter d’un seul nœud simple nous faisons le choix de la sécurité avec deux nœuds accolés. En cas de début de glissement du premier nœud il vient en butée sur le second assurant une tenue excellente. L’encombrement reste réduit et l’on conserve tous les avantages de cette manière de faire, par exemple la plus forte chance d’éviter l’accrochage sur un relief comme avec un pêcheur double.
le huit de jonction continue à être enseigné, notamment dans un CREPS pour les recyclages des BE cet hiver (je le tiens d’un BE directement)
Je ne pense pas .
Il y a des améliorations à apporter.
l’ENSA est la référence nationale et doit être impeccable au niveau de tout ce qu’elle diffuse vers le public.
Le support vidéo devrait toujours s’appuyer sur un document papier qui soit la référence sur le sujet qui doit être traité et qui sert de trame à la vidéo.
Quelqu’un voit une bonne raison de ne jamais faire ça?
J’ai voulu le faire et je me suis pris une avoinée par mon compagnon de cordée du jour. Jamais compris pourquoi.
Vu qu’il a un bon paquet de formation en plus que moi, je me suis tu…
@nialabert : tu pourras leur montrer cette vidéo…de l’ENSA…à 1’55 !!! En général c’est pas des truffes… et ils savent ce qu’ils font… 
On fait tous ça…normalement…pour gagner du temps…, non ?!
Et mdr…double huit de jonction sans noeud de plein poing derrière…
…mais brins bien serrés… 
Jolie raboutage sur noeud de huit effectivement !
Champion Valcibiere !
C’est le probleme de la démonstration en Support vidéo.
Ce n’est pas expliqué pourquoi il fait ça .
Mais je le vois . Donc j’imite .
Pourrais même enquiller son descendeur en attente sur la corde le second avant la mise sous charge du premier tant qu’il y est !
Histoire de faire gagner du temps au temps .
Par contre comment faire pour faire vérifier au premier en bas que la corde coulisse bien et peut être rappeler sans problème ?
Bref il manque toujours une « case » dans ces vidéos De l’ENSA . Dommage.
Je pratique tout le temps comme ça, ça permet de gagner du temps et je n’ai jamais eu de problème.
Le seul inconvénient est que généralement t’es un peu moins confort avec ton machard déjà mis sur la corde que si t’étais simplement sur ta vache.
Et comme dit @J2LH, je ne pense pas que ça serve à grand chose si le noeud vient à rouler. IL faudrait que le machard soit déjà en tension avant que le premier ne commence à descendre et donc ce n’est plus le noeud de jonction qui prend les efforts, mais le machard et la personne qui reste au relais (ce qui doit être encore plus inconfortable).
Appris en formation initiateur FFCAM : si t’es le seul à pouvoir vérifier que ceux que tu encadres sont bien installés pour descendre en rappel (s’ils ne savent pas faire un noeud autobloquant et installer le descendeur), tu ne peux pas descendre avant eux sauf si tu les installes tous sur la corde avant de descendre. Ils n’ont plus qu’à se dévacher les uns après les autres.
Bon, je n’ai jamais mis en pratique, je préfère qu’ils soient autonomes avant qu’on ne se lance dans des enchaînements de rappel ou alors on est au moins 2 sachants.