Les assos, les FFCAM et FFME ne pourraient-elles pas commanditer des études claires et précises sur ce problème, par exemple à l’ENSA ou vers tout autre labo de test ?
Jonction rappel
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je fais 5 noeuds de plein poing à la suite et je laisse 2m de mou si ça m’arrive 
Bonjour,
Je ne suis pas convaincu par ta conclusion. Dans les tests de l’Ensa et dans ceux de Petzl que tu cites il est clairement dit ou écrit que le noeud simple offre des garanties largement assez suffisantes pour faire un rappel. Il est même recommandé par Petzl.
Par ailleurs je suis au courant de plusieurs accidents avec un 8 mais je n’ai jamais entendu parlé d’accident avec un noeud simple.
Sauf preuve du contraire ma conclusion actuelle est qu’il est plus facile de mal faire le noeud de 8 que le simple. Donc il faut conseiller le simple (ou conseiller de doubler le noeud).
Cordialement
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Sur la durée d’une pratique, c’est etonnant de constater comment les preconisations d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. En bientot 45 ans, je suis passé du rappel en « S » avec prussik de 5 mm sur monobrin à double, au rappel rabouté avec un double pecheur, au noeud de 8 et maintenat le noeud simple doublé par sécurité. L’an passé, j’avais passé au banc de traction un noueud en 8 et je ne l’aurais pas cru si je ne l’avais pas vu, dans certaines configurations, de le voir rouler sur lui même et s’ouvrir aussi facilement. Rétrospectivement, ça interroge sur la chance et la malchance dans nos activités…
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Sur la vidéo de l’ENSA, avec des brins de 7,3 mm, le 1er retournement bouffe au moins 5 cm.
Avec des brins de 8,6 mm (diamètre plus courant que 7,3 mm) c’est forcément plus.
Tu es magique quand même.
C’est quand même bien de savoir faire le noeud , apprendre à le serrer , longueur connaître les limites et avantages.
Il te chagrine le 8 que tu le mets autant en porte à faux au delà de tous les tests réalisés .
Le simple est à bannir par ex chez les cordistes dont tu as fais allusion qui ne répond pas aux exigences plus importante des cordistes . C’est toi qui en parle et après plus rien .
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oui, et jusqu’à la moitié du XXè siècle, c’était comme ça. Appelé méthode Dülfer, d’après Hans Dülfer Hans Dülfer — Wikipédia
À noter qu’il est mort à 23 ans, mais pas d’une chute en escalade…
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Bonjour
Oui les valeurs sont suffisantes par l’ensa pour le simple et les valeurs du 8 sont plus importantes en regardant les tests.
Quand à la difficulté de faire le simple ou le 8 on peut penser que le 8 est un noeud dont sont habitués les pratiquants qui l’utilisent pour s’encorder le tressé . Il faut apprendre il est vrai à bien réaliser le noeud de 8.
Après les arguments ont étés donnés en amont certains préfèreront le simple pour ne pas coincer , je n’utilise pas le simple a titre personnel qui est déjà connu de son danger comme nous la rappeler mollotof chez les cordistes.
Je t’invite à lire l’article donné par @pire lors du premier message de ce topic :
Fin du dialogue de sourds pour ma part
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On a compris ta position, tu n’as pas regarder les donnés et analyser et fais confiance au consensus.
merci pour tes conseils des organismes cordistes c’était du vent ? J’ai apporté lés documents sur le forum déjà connu pour le danger du simple.
Bien sur le danger est de ne pas serrer son noeud , brin trop court, roulement etc…
Cool que tu arrêtes le dialogue de sourd j’attends tes avis sur les cordistes ? Si tu en as pour le simple ?
Et on double le noeud simple en ´ montagne car le simple est dangereux aussi (analyse des tests)
Bonjour,
j’aimerais partager tes certitudes, mais je ne sais quoi penser du document des « cordistes ». Les cordistes sont des pros qui évoluent dans un milieu bien différent de celui de la montagne et de l’escalade. Ils ont donc des exigences différentes. Par exemple ils déconseillent le cabestan car celui-ci glisse trop vite. Si tu lis bien ils déconseillent aussi le 8 pour rabouter des cordes. La différence que je lis entre la résistance du 8 et du simple ne me permet pas conclure aussi radicalement que toi.
As tu des exemples d’accident lors d’un raboutage de rappel avec un noeud simple?
Vu le nombre de rappels effectués avec ce noeud, soit il est fiable, soit on doit avoir de tels exemples.
cordialement
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Citation sa dangerosité est prouvée par les dizaines d’accidents aux États-Unis
tiens, pourquoi le 8 fait des accidents là-bas et pas en Europe ?
Euh, à ceux qui ont écrits 10 messages chacun dans cette discussion, vous n’avez pas l’impression de radoter ???
J’dis ça, j’dis rien…
Allez grimper, faire des rappels en testant tous les noeuds qui vous chantent et respirez un bon coup, ça vous fera du bien (et ça vous évitera de répéter une 125ème fois la même chose…)
Bonne grimpe !
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C’est un exercice qui permet de tester la fiabilité de la ( sa) méthode qui est utilisé pour faire le nœud.
Cela permet de tester aussi une certaine forme de mémoire ( proprioception ? ) et d’acquérir les réflexes qui deviennent des automatismes surtout quand on est dans des situations pas habituelles .
J’ai deux méthodes pour réaliser un nœud de chaise sur moi ou sur un autre support. ( main gauche/main droite)
Ma méthode change pour réaliser un nœud selon le support que j’utilise pour le cabestan par exemple.
Je ne connais pas beaucoup de nœud mais ceux que je connais je leur fait confiance et je sais parfaitement les faire et les utiliser dans le bon contexte.
A la 10 ème minute …
Les tests mentionnés démontrent que le le 8 est supérieur au simple et que les deux noeuds répondent aux exigences de la montagne.
Les médias classent le 8 dangereux suite à un accident dont on ne sait pas grand chose et des apriori sur les accidents d’avant comme il est indiqué en amont.
Les cordistes ont identifiés le noeud simple avec un warning c’est important de le mentionner dans le débat puisque certains membres en parlent.
Les noeuds de plein poing roulent.
En regardant les tests le 8 démontre des valeurs supérieurs.
le consensus va pour doubler le simple avec l’argument que le simple a moins de risque de se coincer à voir l’évolution.
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Chacun y lit ce qu’il veut dans ces tests …
Perso, j’y lis :
- les deux noeuds bien serrés ont des valeurs suffisantes
- le noeud de huit mal serré a une valeur de retournement plus faible que le simple
- le noeud de huit qui se retourne consomme le mou deux fois plus vite que le plein poing
- il est plus « facile » de mal réaliser un huit qu’un simple.
Et de mon expérience, je retiens:
- qu’il m’est arrivé de mal serrer un noeud de jonction
- que la diversité des situations fait que je ne peux pas affirmer que ca n’arrivera pas encore
- y’a des mecs plus malin et avec bcp plus d’experience que moi à qui c’est arrivé
Bref, quand je te vois écrire
je me dis que tu ne retiens qu’une unique facette des tests (ie la résistance d’un noeud bien réalisé et bien serré), et que c’est celle qui fait abstraction de la propension des gens à faire une connerie. Si t’es sur de jamais faire d’erreur, tant mieux. Mais perso, jamais je pars en montagne avec un binome qui se croit a l’abri de toute erreur…
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cela ne contredit pas => « s’il n’est pas bien confectionné et/ou mal serré »
Les vidéos que publie l’ENSA sont perfectibles.
Comme les articles de « Grimper »
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pour info c’est ce que préconisent aussi (le noeud plat / simple au contraire du huit) les derniers numéros « spécial sécurité » de Montagne Magasine et Vertical.