L’autre jour, je m’apprétais à descendre un édifice en rappel et un mec m’a demandé ce que je comptais utiliser pour descendre.
Je lui ai répondu : Réverso 3 + un noeud français.
Il a regardé mon matériel et m’a dit que ma cordelette de 7 n’était pas adaptée.
Selon lui, le noeud français pour le rappel nécessite une cordelette de 8 mm.
J’ai toujours utilisé du 7 mm pour les autobloquants voire du 6,6 mm.
Suis-je dans l’erreur ?
Est-il dans le vrai ?
Prend-il des normes trop drastiques ?
Le diamètre de la cordelette varie-t-il d’un noeud français, à un Machard ou à un Prussik ?
Salut a tous
Si mes souvenirs sont juste on devrai ,pour les cordelettes, avoir des diametres corespondant a env.2/3 du diametre de la corde utilisée
Pour mon compte j’utilise du 6mm de cordelette pour mes cordes de 9,1
pour mes rappels avec double brin c’est identique j’utilise du 6mm de cordelette et personne ne m’as fait de remarque dans les cours alpains
Pour ma part, j’utilise depuis plus de 35 ans du 6mm
J’ai fait descendre des centaines d’élèves et de clients avec du 6mm
J’espère qu’il y aura quelques grands théoriciens de la résistance des matériaux parmi vous pour m’expliquer que je prends un risque démesuré, qu’en cas d’accident je risque des poursuites et que J2LH va me dénoncer à la police
Ce serait pas sympa de sa part, vu qu’il preconise en gros le meme diametre que toi.
Moi j’utilise du 7mm sur une corde à double de 9mm.
Avant, je prenais de la cordelette de 6mm, plus difficile à décoincer car ça bloque à fond.
Il n’y a pas que la resistance des matériaux qui doit etre prise en compte.
6 mm ou 7 mm, ce n’est pas tellement le diamètre le problème
-> c’est surtout de trouver une marque de cordelette avec une gaine bien souple, et qui reste souple même lorsqu’elle a été mouillée (si utilisation sur neige…etc…)
de mon coté, j’utilise de la Beal 7 mm (désolé pour la pub !) quel que soit le diamètre de la corde
Je suppose que la logique de ton compagnon de cordée est la suivante :
Dans la mesure où l’autobloquant est placé au dessus du frein, on est susceptible si on lâche la corde sous le frein d’être suspendu entièrement par l’autobloquant.
Si il recherche une résistance des éléments supérieure à celle d’un noeud d’encordement il prendra une cordelette de 8mm.
Il pense peut être aussi au fait qu’un nœud français est moins difficile à débloquer avec une cordelette plus grosse.
Non, d’autant moins si tu connais les limites d’utilisation de ton matériel.
Oui, dans son choix du 8mm selon sa logique si je l’ai bien comprise.
Sinon il est un peu catégorique, car un anneau en cordelette de 7mm a une résistance proche d’un nœud d’encordement en tenant compte de la faiblesse engendrée dans les 2 cas par le nœud. Perso, je préfère assouplir la cordelette en retroussant la gaine plutôt qu’en enlevant un brin d’âme. J’ai dans l’idée que ça fragilise moins en ne touchant pas à l’âme, mais je n’ai pas de données de test à ce sujet.
En pratique non, usuellement 6mm ou 7mm.
6mm avec un machard bien réglé sous le frein ne pose aucun problème. L’avantage avec du 6mm c’est que dans certaines broches tu peux encore passer l’anneau de cordelette en plus du mousqueton avec lequel tu es vaché. Ça permet de faire un rappel éjectable sur 2 points non reliés, alors que l’anneau en cordelette de 7mm ne passe pas.
Certains préféreront du 7mm qu’il sera difficile de faire coincer. Dans certains cas, il aura même tendance à glisser un peu.
Dans ton cas avec un nœud français au dessus du frein, tu risques d’avoir du mal à le décoincer, le 7mm posera moins de problème que le 6mm.
Ça dépend aussi de ta corde.
Théoriquement, l’effort est réparti sur 2 brins dans le cas du nœud français et du prussik (très difficile à débloquer, est tombé en désuétude).
Il est réparti sur 4 brins de cordelette dans le cas des machards et machards tressés, donc théoriquement plus résistants. Vu le nombre de tours utilisé couramment en escalade ces nœuds glisseront avant rupture.
E bé, ça cogite dur.
Perso j’utilise le machard tressé… Et ça marche quel que soit le diamètre de la cordelette et de la corde (un machard en 10mm sur une corde en 5mm, ça marche), et quel que soit leur état. suffit de faire plus ou moins de tour. Et ça se débloque facilement.
Avec ça, jamais de problème, pas besoin d’assouplir une cordelette ou de stresser avec une cordelette de 7mm sur une corde en 8mm…
Vu qu’on est dans les autobloquants, j’en profite pour deux questions:
en escalade, lors d’un rappel, l’autobloquant se met au dessus ou au dessous du descendeur/huit?
(j’ai entendu les 2 versions, alors je sais plus comment faire)
en marche sur glacier encordé, j’avais appris de mettre un prussik sur la corde devant moi, servant comme autobloquant si quelqu’un chute et qu’il faut poser un moufflage, mais je ne vois jamais personne avec des prussik sur corde…?
Ha … la question qui va enflammer les foules … dessus ou dessous :lol: (perso c’est dessous)
Pour l’autre question moi aussi on m’avais appris ca … puis on m’a dis que ca se faisait plus … et perso j’ai une poulie bloqueur et j’ai jamais vu un gain monstrueux à avoir un truc à demeure
On m’a raconté jadis une histoire de grand vol qui s’est bien terminée, ancrage du rappel qui lâche, heureusement le premier descendu avait passé la corde dans le relais suivant et avait noué les bouts, le noeud a absorbé la chute à l’envers et a stoppé le chuté avant d’arriver au bout de la corde … la cordelette était en 7mm, et bien avec le frottement il ne restait plus qu’un toron sur trois, et encore un peu entamé. C’est à dire que du 6 aurait été coupé …
Bon, ce sont des situations exceptionnelles, c’est vrai, mais … depuis j’ai jeté mon 5,5 (et oui, avant le 6 il y a eu l’époque du 5,5, y compris en corde fixe en Himalaya comme le raconte Paul Keller, qui lui doit qq frayeurs qu’il raconte dans « la montagne oubliée »), j’ai shunté le 6, et je prends du 7, que je change de temps en temps.
Autrement, mon 7 mm fonctionne très bien sur les ice-line de 8,1, suffit de faire assez de tour, en machard tresse bien sûr (i;e de tresses, pas de tours). Et la méthode la plus sûre est celle que l’on est capable de faire dans le noir sans avoir besoin de réfléchir :rolleyes:
les deux carrément? et comment il rappel la corde après? à la rigueur un seul brin corde passé puis noué…
dans tout les cas je trouve l’argument peu convaincant(au vu des risques d’y rester machard qui tient ou non) pour le choix du diamètre.
Un machard tressé ou un prussik, c’est un autoblocant de rappel: ça n’a pas à supporter une force de 10 KN ou plus.
Avec les petits à coup du rappel, on ne doit pas dépasser 2 KN, d’autant plus que le corps est freiné par le descendeur.
Donc, du point de vue de la sécurité, un 6 mm de 8.5 KN, comme la millet, c’est bien suffisant.
Perso, je trouve ça plus confo qu’un machard en 7 mm, sur une double fine, et plus facile à confectionner, mais ensuite, chacun ses goûts.
moi je fais ça
c’est tellement plus facile si quelqu’un tombe dans une crevasse -> il n’y a plus qu’à faire l’ancrage et à mousquetonner sur le prussik déjà prêt
et si c’est moi qui tombe, j’ai comme ça un autobloquant de prêt pour la pédale de remontée (pour le second, j’utilise une mini-traxion)
mais peut être que la plupart des gens se disent que ça n’arrive jamais ?
(ceci dit, pour ma part, je n’ai pas eu l’occasion de tester dans de vraies conditions)
[quote=« olivier31, id: 926290, post:17, topic:91456 »]c’est tellement plus facile si quelqu’un tombe dans une crevasse -> il n’y a plus qu’à faire l’ancrage et à mousquetonner sur le prussik déjà prêt
et si c’est moi qui tombe, j’ai comme ça un autobloquant de prêt pour la pédale de remontée (pour le second, j’utilise une mini-traxion)[/quote]
Si tu disposes d’une poulie mini-traction autant l’utiliser comme bloqueur pour la tête de mouflage. Pourquoi y mettre un autobloquant en cordelette d’un rendement bien inférieur ?
c’est hallucinant en fait, ca fait quelques semaines que je fréquente ce forum et je me rend compte que sur bcp de sujet, il n’y a plusieurs avis/utilisation différentes … Perso, les manip que je fais ce sont des amis plus expérimenté qui me les ont montré (rappel, relais etc… et le matos a utiliser aussi). Ma philosophie (et je la tire aussi d’un be avec qui j’ai grimper) c’est d’aller toujours au plus simple, pour éviter un maximun les mauvaises manip et accident…
mais n’y a t-il pas un site, des docs ou quoi qui définissent l’utilisation standard du matériel ? la ffme ? les centres de formation BEES ? Car bien que chacun ai son petit truc perso, ses 30 ans de grimpe et d’alpi, son diametre de cordelette, sa manière d’équiper un relais, je pense qu’il doit bien y avoir des grands lignes communes …
Ca me rappel la discussion sur les bodar : ou mettre le mousqueton sur le bodar, pontet or not ? Et la réponse était clair net précise, c’était dans la docs des bodars et du matos d’assurage, pourtant il y avait débat quand même … :rolleyes:
alors est-ce qu’il y a la même chose sur le rappel ? pour les relais ? etc etc de manière officiel …
