Pour ce qui est de l’assurage avec un brin « fin », au lieu de mettre un mousqueton entre ton pontet et ton descendeur, tu peux en mettre deux (sens d’ouverture opposés), ça freine plus qu’avec un seul.
Corde a double comparatif
Merci 
J’avais pensé aussi à la conf multi label + corde à double, mais en utilisation alpi pure (pas de GV) quel serait l’utilisation d’une corde à simple (= la multi label utilisée en corde à simple) ?
Juste faire de l’arrête avec une corde à simple pas trop fine pour éviter la « découpe malencontreuse » sur du rocher ?
Côté lieu de grimpe, habitant en Île de France, je grimpe « un peu partout » (des Ecrins d’ici peu jusqu’autour de Grenoble).
@Florence_B je ne suis pas sûr de comprendre le coup du mousqueton en plus… tu veux dire que sur un descendeur type Reverso, je passe 2 mousquetons tête bêche dans le pontet et dans la boucle en câble du Reverso ? j’ai du mal à voir comment ça peut augmenter les frottements…
@_Nolan tu l’utilises dans quels cas ton brin d’Opéra Dry en alpi ?
Dès qu’il n’y a pas de rappel de plus de 25m, de grimpe sérieuse ou d’arrête effilée.
C’est à dire assez souvent dans ma pratique!
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Un chute ( donc mise en tension ) d’une corde à simple qui passe sur un angle pas forcément vif ou tranchant c’est à éviter à tout prix même si la corde est avec un système Unicore.
La résistance est divisée par deux ou trois dans ses configurations là.
Si on rajoute du frottement c’est la cata .
J’ai le souvenir du récit d’un accident mortel de ce type dans une voie facile ( arête des papillons ? ) il y a quelques années .
Corde à double : rupture ( corde sur angle du petit toit ? ) sans dégât 
Il existe un article en anglais ( illustré par cette vidéo ) qui traite de la prévention des risques de rupture de corde ( placement protection/longueur dégaine ) . Je n’ai pas pu le retrouver .
En complément un article sur ses test de rupture de corde
https://www.edelrid.de/en/knowledge-base/sports/cut-resistance-of-ropes-part1.php
Oui en gros avec 50m à simple tu peux:
- grimper à simple en variant la longueur en prenant des anneaux
- tirer des longueurs de 50m
- mais grimper à double jusqu’à 25m quand tu le juges nécessaire
Pouvoir grimper à simple quand ça s’y prête et surtout pouvoir tirer des vraies longueurs c’est le gros plus de ce type de cordes VS. la corde à double pliée en deux.
Le côté « pas trop fin » c’est surtout pour l’usure, c’est pas 0.5mm de diamètre en plus qui vont faire la différence en cas de chute coupante.
Merci pour tous ces retours
En gros ce que je comprends :
- Dans un couloir de neige : possible sur corde a simple
- puis dès qu’il y a risque de coupure de la corde (arrête rocheuse…) corde a double, possiblement en 1 brin dédoublé tant qu’on a pas de rappel de 50m
J’ai bon?
Du coup en alpin rocheux/neigeux/glacier (hors grande voie), une corde a simple servira moins que du double non?
Tant que tu n’a pas de rappel de plus de 25m, sinon avec ton brin de 50m tu vas avoir du mal à arriver en bas.
Oui bien vu 
je m’étais mal exprimé mais on est d’accord, pas de rappel de plus de 25m
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Je ne pense pas que ce soit ok de grimper à double avec une corde à simple. Avec une multilabel oui.
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Slt Fr3d0, si tu peux, pas de soucis, mais ce n’est pas pratique.
Par contre pas l’inverse !
Effectivement, ce n’est pas ok, car la force de choc sera trop forte en utilisant une corde simple à double
(explication simple : l’élasticité d’une corde simple est prévue pour amortir convenablement une chute dans les conditions normales d’utilisation, donc à simple. Utilisée à double, les deux brins cumulés seront trop raides)
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Euuh nan… C’est pas une bonne idée du tout… La force de choc va être deux fois trop forte. C’est comme si tu grimpais avec une corde de spéléo statique.
Par contre le contraire est possible. Quand on grimpe en clippant alternativement un point sur deux pour limiter le tirage c’est ce qu’on fait…
Grillé par ludlaf
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Attendez, vous entendez quoi par « grimper à double » avec une corde à simple ?
Tu peux clipper un brin une fois sur deux avec ta corde simple « montée » en double, non ?
Est-ce que dans ce cas la force de choc sera quand même élevée ? (avec l’assurage qui va bien, of course)
Et sur voie équipée, bien entendu.
En théorie oui, ce n’est pas prévu pour.
Ce que tu décris c’est l’utilisation d’une corde à double, une corde jumelé c’est encore différent (on clip les deux brins dans le point).
L’important c’est de comprendre les limites de tes cordes et de les utiliser en connaissance de cause.
Je grimpe en corde à double avec ma simple en corde tendu sur un terrain peu raide: pas de risque, je vais rebondir avec de tendre la corde et la force de choc n’est pas le facteur limitant.
Je grimpe en corde à double avec ma simple dans mon niveau max sur un mur déversant, c’est pas bon pour mon bassin.
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@_Nolan : En fait j’étais convaincu que les seuls critères de différences, entre simple et double, étaient le fait qu’avec des cordes à double c’est plus pratique car :
- tu peux avoir des cordes plus fines, plus légères,
- répartir les cordes pour les porter, chacun en porte une,
- éviter les tirages,
- et enfin, descendre en rappel sur de plus grandes longueurs,
Et non le fait qu’il y ai un « risque objectif », réel, sur le choc lors d’une chute !!!
Je suis un « peu » surpris…et dubitatif.
Mais si j’ai tort pas de soucis, j’entends les arguments.
Non, non… La force de choc est différente entre simple et double…
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J’ai une question bête. Je vois que maintenant la plupart des cordes à doubles sont en 2 brins. Y’a une raison ? Je trouve ça plus logique en 1 brin (bicolore) ça évite à faire un nœud (le défaire, le coincer ect…) non ?
Ça me semble assez évident. Utiliser une corde à simple en double divise l’élasticité par deux et donc multiplie par deux la force choc. D’où dégâts plus importants au niveau du baudrier et du bonhomme.