je ne sais pas si la fréquentation a diminué, mais ce qui est sûr c’est qu’à l’époque, quasi personne n’utilisait de magnésie…
Utilisez-vous de la magnésie ?
Franchement ça m’étonnerait que la fréquentation s’amenuise. Avec l’avènement de l’escalade, et la plus grande facilité à se déplacer qu’avant, les grimpeurs viendraient moins à Fontainebleau qu’il y a 30 ans ? Bon et même si c’était vrai, si on regarde la dernière étude (2016), on peut estimer entre 1 et 3 millions de grimpeurs qui passent à Fontainebleau chaque année. Alors, utilisation abusive ou non de la magnésie, ça ne peut pas bien se passer
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Grimper à l’ombre?
Grimper en altitude?
Grimper tôt le matin ou tard le soir?
Ce que fait tout grimpeur raisonnable depuis des lustres, quoi.
Grimper à l’ombre, tôt et/ou tard c’est facile. En altitude ce n’est pas toujours possible. Mais même alors j’ai besoin de magnésie. Même l’hiver à l’ombre j’en ai besoin.
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C’est curieux cette manière de brandir d’autres problèmes pour occulter celui-là. Oui, la surfréquentation est un problème. On peut essayer de lutter contre (au passage, c’est loin d’être aussi facile que pour la magnésie qu’il suffit de laisser chez soi; là tu proposes quoi? des quotas?).
Mais pourquoi diable l’existence d’un problème de surfréquentation (ou d’équipement, ou de réchauffement climatique (!)) donnerait le droit de se comporter comme un goret sur les rochers? Au contraire, les grimpeurs devraient être d’autant plus attentif à leur comportement si le milieu est déjà sous pression à cause de la surfréquentation.
Ce raisonnement absurde me dépasse totalement.
On peut évidemment à la fois à réduire les dommages dus à la fréquentation et ceux liés à la magnésie (essentiellement visuels, ceux-ci, comme déjà dit par plusieurs intervenants). Nul besoin de choisir entre les deux.
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Si tu avais découvert l’escalade à une époque où la magnésie n’existait pas, tu n’aurais pas pu grimper? J’ai beaucoup de mal à le croire…
Cela dit, on peut aussi s’assécher les mains avec de la magnésie liquide (pas de trace), ou tout simplement utiliser une petite boule, avec parcimonie, plutôt que de gros sacs qui débordent quand on vient y tremper les avants-bras tout entiers. Car c’est bien ça, qu’on voit à Bleau.
Pour finir, un conseil d’ami, tu en fais ce que tu veux: plus tu chercheras à assécher tes mains, plus ton corps essaiera de compenser cette sécheresse en suant davantage. Et c’est ainsi que tu ne pourras jamais t’arrêter de remettre couche après couche sous peine de dégouliner. Donc moins tu en mettras, mieux tu seras. Essaie, juste. Pas forcément d’arrêter tout: juste d’en mettre moins, seulement quand tu ne te sens plus de continuer sans. De casser le réflexe qui te fait plonger la main dans ton dos à chaque repos.
Enfin, ça c’est pour la falaise. A Bleau, c’est non: fais de la dalle, c’est sur les pieds.
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Je ne trouve pas que la magnésie sur les rochers soit un grave problème.
Je suis des centaines de fois plus écœuré par les emballages ou PQ.
J’ai rarement vu de voie avec de la magnésie partout au final, mais je ne fréquente pas celles où il y a le plus de monde à vrai dire.
Sinon comme dit plus haut j’utilise surtout de la magnésie liquide, donc je ne tiens pas cet argumentaire de manière intéressée.
Un petit retour d’expérience.
J’ai découvert l’escalade en montagne et je n’ai donc jamais utilisé de magnésie (je ne suis quasiment jamais allé en salle). Et comme pour certains d’entre nous je suis dérangé par les traces et par l’impact (au moins visuel) que ça a sur nos montagnes.
Récemment j’ai accompagné un copain étranger qui utilisait beaucoup de magnésie sur plusieurs sorties (il a les mains moites rapidement). Sans rien dire ni rien imposer il a complètement abandonné la magnésie en falaise parce qu’il s’est aperçu que ce n’était pas obligatoire pour lui. Il se sèche bp les mains pendant qu’il grimpe, il passe peut être un niveau en dessous (et encore, dur de comparer les cotations) mais ça ne lui manque pas. Apparemment il avait été initié à l’escalade avec de la magnésie d’où son usage.
Je sais que c’est difficile à croire, et pourtant. Les parkings étaient pleins à longueur d’année (par des français), pas juste quelques week-ends de printemps (par une grosse proportion d’etrangers).
Quant à la facilité de se déplacer, on parle des années 80/90 voire 70, pas de 1920…
Et les années 2000 c’est l’avènement de l’escalade en salle, pas en extérieur. 
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Autre solution : grimper là où le rocher est déjà blanc, comme ça ça ne se voit pas !
…
(c’est évidemment du 2nd degré, hein).
Perso j’ai tendance à en utiliser le moins possible, j’ai la boule dans le sacapof qui me dure une bonne grosse année je pense (voire plus, je ne me souviens même pas quand j’ai changé la dernière) et qui me sert essentiellement pour le bout des doigts, qu’en plus je vais re-frotter entre eux ou sur les fringues pour virer le surplus. Après, c’est sûr qu’il en reste un peu, surtout dans les GV où c’est un peu dur de revenir derrière pour nettoyer.
Bon après j’ai aussi grimpé avec la boule vide et en continuant d’y tremper les doigts, au final j’ai l’impression que c’est souvent plus un facteur psycho qu’autre chose. parce que même sans, ben ça monte quand même, notamment dans nos niveaux moyens.
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Je grimpais déjà à Bleau il y a 30-35 ans, on utilisait déjà de la magnésie, et les bons grimpeurs en utilisaient tous ou presque dans les passages durs (le cuvier était déjà tout blanc…). Mais c’est vrai qu’on utilisait avec parcimonie, quand c’était vraiment nécessaire, et on nettoyait les passages après, l’idée générale était de respecter le rocher (faut dire que les salles d’escalade n’existaient pas encore en France). L’arrivée de générations de grimpeurs élevés en salle change sûrement la donne : ils ont toujours utilisé de la magnésie en salle, alors pourquoi pas à Bleau ? Et nettoyer leur bloc après leur passage leur parait totalement ridicule et excessif.
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moi aussi. Et « on » n’utilisait pas de magnésie. En tous cas pas moi. Elle était proscrite par l’éthique en cours. Ptet que dans les blocs très durs les Godoffe et Rastouil en utilisaient, mais dans les blocs réalisables par des humains, on n’en voyait pas. Maintenant, il semble que l’usage soit généralisé…
C’est vrai que c’était très mal vu d’en utiliser (et tant mieux). Perso je l’avais au fond du sac et ne la sortait qu’une ou deux fois dans la séance, si j’essayais un bloc dur (pour moi), avec un risque de chute important. A notre décharge, quand tu zippes d’une main maintenant tu t’enfonces dans la mousse du crash-pad, mais à l’époque (pas de crash-pad) tu t’écrasais sur le sol dur entre 2 racines et des cailloux, sans parade ça faisait mal… (un pote s’est cassé deux vertèbres lors d’un départ assis d’un bloc. Je le parais, mais je regardais aussi la grimpeuse d’à côté. Je crois qu’il m’en veut encore…)
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Passage en salle aujourd’hui (pas taper ! je n’avais pas le temps de passer dehors ;( ). L’obligation de magnésie liquide (et surtout l’interdiction de celle en poudre) rend l’air bien plus agréable qu’auparavant.
Comme il nous était demandé d’utiliser de la magnésie liquide, j’ai ressorti mon pot. J’ai ainsi pu apprendre que
- l’alcool contenu dans la magnésie liquide fini par s’évaporer si on ne l’utilise pas pendant longtemps (le résultat était pâteux et beaucoup plus visqueux qu’à l’accoutumée)
- cela faisait longtemps que je n’avais plus utilisé de magnésie.
Et pourtant je sue comme un bœuf, j’en suis même venu à grimper en salle avec un bandeau dans les cheveux pour retenir le gros de la transpiration. La solution pour se passer de magnésie : un t-shirt en coton et on essuie les mains. À la fin de la séance, le t-shirt est intégralement trempé et sent un peu le fennec, mais ce n’est pas si grave.
Et ça passe à la machine à laver (les prises c’est plus compliqué, il faut les dévisser et en général toutes celles utilisées pour une seule voie ne rentre pas en un seul lavage).
le debat sur l’utilitee de magnesie est halucinant!
C’est sur Adam Ondra, Alex Megos, Alex Honold ou Chris Sharma l’utilisent parce qu’elle ne sert a rien … que ne faut il pas entendre!!
Le probleme de l’impact et du brossage est par contre bien avere.
En même temps les loulous que tu cites grimpent à un niveau où le moindre détail peut avoir une différence de poids vis-à-vis de la performance, ce qui n’est pas notre cas (et là je le dis sans te connaître, mais je pense que j’ai de bonnes probas de mon côté).
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Ha, mais peut-être que cela leur sert, comme le fait d’avoir des chaussons trop petit ou plein d’autre trucs.
Personellement, ce qui me servirait plus que de la magnésie ou des chaussons de meilleures qualités, c’est de perdre 2-3 kgs (et avant cela, de me muscler et d’améliorer ma technique, ma pose de pieds, …). Et pourtant, Adam Ondra, Alex Megos, Alex Honold ou Chris Sharma n’ont pas (plus ?) besoin de perdre du poids pour perfer. Peut-être ne jouons-nous pas dans la même coure.
tu te trompes, ce qui compte c’est le niveau de la voie relativement a celui du grimpeur.
Adam Ondra peut bien sur grimper du 7a en plein soleil sans magnesie, tout comme je peux grimper un 5a dans les meme conditions. Mais a son niveau max (ou proche de celui ci) la magnesie fait une difference indubitable, meme avec une bonne collante.
Ca je suis bien d’accord, mais il n’empêche que pour nous pauvres mortels, on a plus de marge de progression dans d’autres domaines qui n’impliquent pas la magnésie. (après j’en utilise un peu, hein, et pas forcément seulement dans mon niveau max d’ailleurs).