Jargon de érdéhèmiste ?
Utiliser une corde à double comme corde à simple
Oui c’est le terme communément employé dans la communauté matériau, même si ce mot peut avoir un autre sens dans la communauté « emballage » 
Non, non pas du jargon
Quant à RDM, attention à ce terme qui est souvent mal intéprété dans la communauté francophone, (En france Résistance des Matériaux renvoie pour beaucoup à Théorie des Poutres, et il ne faut souvent pas le traduire litéralement, les termes anglosaxons sont souvent plus précis).
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pour moi, « résistance des matériaux » c’est le terme général non ?
(me rend compte en lisant WP que tu l’as échappé belle, tu as failli faire de la mécaflu).
ben si
ben le matériau « plastique » s’appelle comme ça car il a cette caractéristique de plasticité !
comme l’inox qui s’appelle inox car il ne rouille pas
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Salut @Rob.Bonnet Robin - Pourrais-tu clarifier ceci stp? :
Citation
Un point de renvoi au dessus du relais, oui, dès que possible !
Sur le relais, non, surtout pas
Ce qu’on m’appris au CAS, c’est de 1) assurer au pontet quand le leader grimpe et 2) toujours y mettre une dégaine de renvoi càd en général, mettre la dégaine de renvoi sur un des deux spits du relais (et pas sur le mousqueton central, quand c’est possible).
Ta deuxième phrase me semble indiquer l’inverse. Pourrais-tu développer?
Cela a peut-être changé depuis le temps.
Je te laisse relire les innombrables message dans ce fil et relais ENSA, qui parlent de l’assurage du leader sur le relai et du relai point fixe C’est dans ce contexte que se situe mon message, si tu assures au Pontet sans renvoi c’est effectivement une erreur mortelle !
Pas le temps de développer actuellement 
Dans l’absolu tu places une dégaine déjà sur le premier point au-dessus du relais, puis tu reviens au relais et tu assures ton second. Lorsque le premier part sur la longueur suivante, la dégaine est déjà en mode « renvoi ».
Si tu ne peux le faire, ou n’a pas voulu le faire (???), alors il faut placer au moins un point de renvoi sur le point haut du relais, mais quoi qu’il en soit, ne pas assurer juste avec le baudrier sans renvoi !
Il est cependant préférable d’assurer depuis le relais car plus sécu pour l’assureur et plus soft pour le relais.
Mais comme l’a dit Rob, regarde ce que nous avons déjà dit à ce sujet et notamment cette vidéo : Les relais - YouTube
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Tu as toutes les réponses à tes questions ( et a plein d’autres) dans notre bouquin:
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il est bien ce bouquin, des belles images. La partie « cailloux » et « historique », très bien aussi.
Ça complète bien le guide de la montagne.
Merci d’avoir repartage la video.
Dans la video, le leader est systematiquement assure au demi-cab, ce qui me met le doute : est-il obligatoire d’assurer au demi cab en cas de relai au point fixe ?
Je ne vois pas de contre indication a faire de meme avec le reverso / grigri mais avant d’essayer en reel…
l’intérêt du demi cab est qu’il n’a pas besoin de renvoi.
On voit à 7:35 qu’ils n’en font pas.
Bon c’est sûr qu’en trad, c’est plus compliqué d’aller cliper le 1er point…
oui, en alpinisme oui (sauf si… ):
en escalade, je ne sais pas, liberté, liberté
Si tu assures au reverso, tant que la 1ère degaine n’est pas clippée, il faut repasser la corde dans un mousqueton, au relais, derrière le reverso.
Voir plus haut dans ce post : Reverso vertaco
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Pas fan pour les torons.
Au final ça fait quand même beaucoup de mousquetons sur ce noeud de bouline. Je n’ai pas de crainte qu’il cède, mais ce n’est pas chiant d’être vaché au même endroit que le reverso ? J’imagine que pendue le cul dans le vide (donc mousqueton de ma vache qui ne peut pas « bouger »), il ne me reste pas vraiment de marge de manoeuvre entre mon mousqueton de vache, le mousqueton de renvoi et celui du reverso (vive la gravité).
Et je préfère ne pas imaginer avec une cordée de 3 (même si je sais qu’on peut dédoubler le noeud de bouline, on ne gagne pas vraiment de place).
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