Posté en tant qu’invité par J2LH:
5 ans c’est ce qui est conseillé par les fabriquants, il suffit de lire la notice.
Et je considère que si tu utilises ta corde plus de 2 fois par semaine on peut parler d’utilisation intensive et ta corde ne va pas durer 5 ans. Il suffit de voir les cordes des guides après quelques mois d’utilisation pour se rendre compte de ce que donne une utilisation intensive.
Posté en tant qu’invité par Marc:
En théorie, la sangle si elle en parfait état ne lachera pas, mais si elle est usée, elle aura plus de chance de lacher… En fait la différence essentielle entre le mousqueton et la sangle, c’est que le mousqueton ira rarement à l’ouverture complète (effort théorique bien au delà de 3 tonnes, effort qui ne serait pas suporté par nos petits bassins) L’energie absorbée par la moindre déformation du mousqueton est énorme. La sangle, quant à elle, va s’étendre puis se déchirer aux endroits les plus fragiles… Moins la sangle est fragile (plus elle est neuve), moins elle risque de lacher complétement (cas de déchirure partielle de sangle).
L’age est donc un facteur agravant chez la sangle, moins, chez le mousqueton parce que les différentes contraintes (poussières, sables, soleil, eau) n’altère pas le métal mais bien le nylon… ce qui bouge en veillisant dans le mousqueton, c’est le mécanisme d’ouverture du doigt, qui en cas de chute, n’est pas sencé servir… Pour la sangle, il en va tout autrement, tout sers…
Autre facteur plus agravant, c’est les arêtes qui sont comme des lames de rasoirs sur les sangles une fois mises en tension… Avis d’ailleur aux équipeurs, c’est parfois facile d’éviter des portes a faux et des mousquetons mais aussi des sangles…
Posté en tant qu’invité par riton:
J2LH a écrit:
riton a écrit:
Il est aussi dit dans cet article que pour les tests standard
de l’UIAA, la corde est attachée de façon statique (rien
d’autre que la corde pour absorber le choc),Pas tout à fait en fait si j’en crois le schéma représentant la
situation de test.
quel shéma? moi j’ai lu:
The practical relevance of the impact force is
relatively small because it is measured with
the standard static fall test, i.e.: the fall rope
is completely fixed. In practice, however, a fall
is almost always caught dynamically. >Belay
devices (Munter, figure eight, ATC, etc.) have
a certain rope path, and their attachment to a
central point, or on the harness, brings a dy-
namic effect. Through >dynamic belaying a
large part of the fall’s energy is dissipated
and so the impact force is reduced. Measure-
ments by Mammut of typical sport climbing
falls show, that with dynamic belaying the dif-
ference in impact force between two different
ropes is barely discernable. It’s therefore im-
por tant to provide a truly dynamic
Posté en tant qu’invité par J2LH:
riton a écrit:
quel shéma?
Celui de la norme UIAA
Posté en tant qu’invité par J2LH:
fabounet a écrit:
Tu m’en veux si je te dis que c’est un peu bref comme réponse ?
Le nylon vieillit tout seul, pour ce qui est de l’explication physico-chimique du phénomène je ne peut rien te dire de plus.
Posté en tant qu’invité par riton:
J2LH a écrit:
riton a écrit:
quel shéma?
Celui de la norme
celui çi par exemple?
UIAAhttp://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/UIAA101Pictorial.pdf
alors explique moi où tu vois un élément dynamique autre que la corde dans ce shéma, j’ai vraiment du mal…
Posté en tant qu’invité par riton:
oups, le lien:
http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/UIAA101Pictorial.pdf
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Oui, ce schéma.
Tu disais qu’il n’y avait rien d’autre que la corde pour absorber le choc ce qui n’est pas le cas puisqu’il y a un mousqueton et surtout le tube autour duquel est enroulée la corde, tout ça fait des frottements.
Posté en tant qu’invité par Olive:
J’ai été sur le site UIAA et ils disent aussi que les cordes sont bcoup plus solide qu’on ne croit. Ils disent que le vieillisement de corde sans utilisation est négligable. Ils disent aussi que jamais une corde ne s’est brisée sans une arrete tranchante ou des corrosions chimique. Ils disent avoir fait plein de test sur des cordes de 10 à 15 ans et toute on tenu au moins la 1ère chute avec un facteur 1.75. Ils disent meme avoir testé des cordes de 25 à 30 ans qui ont aussi tenu.
Voila le lien :
http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/downloads/About aging of climbing ropes.pdf
Alors avant de se foutre des gens, de les prendre pour des imbéciles, de faire la morale, et de faire les « monsieur je sais tout » faudrait apprendre a discuter calmement et en émettant des réserves. Merci. Le forum sera bcoup plus agréable.
CQFD
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Olive a écrit:
Alors avant de se foutre des gens, de les prendre pour des
imbéciles, de faire la morale, et de faire les « monsieur je
sais tout » faudrait apprendre a discuter calmement et en
émettant des réserves. Merci. Le forum sera bcoup plus
agréable.
Je ne sais pas a qui tu t’adresses exactement (faudrait apprendre à poster correctement) mais sachant que les fabriquants, la presse, les guides et BE sont tous d’accord pour dire qu’au delà de 5 ans tu peux jeter ta corde comment veux tu que l’on emette un avis contraire ? On n’a pas les moyens de faire nos propres tests et on ne se risquerait pas sur un problème aussi grave à remettre en cause l’avis des professionnels. Qu’il n’y ait pas eu d’accidents (enregistrés) me fait avant tout penser que les recommandations sont globalement suivies.
Quand un fabriquant recommande de ne pas utiliser un équipement après un certain nombre d’années ne veut absolument pas dire que passée la date fatidique tous les articles de tel ou tel modèle vont tomber en lambeaux mais que le fabriquant ne garantie plus sa solidité après cette date et que certains articles deviennent réellement dangereux même si la plupart restent tout à fait utilisables.
Pour ma part j’éviterais d’utiliser une corde, un baudrier ou une sangle de dégaine plus de 5 ans.
Posté en tant qu’invité par Olive:
Je me suis un peu emporté dans ma dernière phrase et m’en excuse.
En ce qui concerne les sangles et dégaines je n’ai rien trouvé sur le site UIAA 
désolé
Posté en tant qu’invité par Olive:
J2LH je te comprend. De toute facon 5 ans c’est bien assez long. Toutefois si UIAA a fait ces tests, ils le disent dans l’article, c’est que justement le monde de l’alpinisme et de l’escalade se dispute sur ce sujet depuis un bon moment et au contraire de ce que tu prétends, tout le monde n’est pas d’accord sur le sujet. Et la conclusion a été que les 2 seuls risques étaient les arretes tranchantes et les produits chimiques corrosifs. Tes cordes, baudrier, sangles et dégaines sont toutes certifiée UIAA. Donc si UIAA dit qu’il n’y a pas de problème avec le vieillissement des cordes ca veut quand meme dire qu’il faut relativiser un peu…
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Pourquoi ne pas utiliser simplement des dégaines en bon état ?
Tu l’as dit c’était une vielle dégaine. J’ai les miennes depuis 9 ans et aucun problème.
Posté en tant qu’invité par regis:
si qqn est motive pour grimper a st etienne cette annee (2004/2005) et qu’il a pas un gros niveau (5c/6a en tete) je veux bien qu’il me contacte.
Posté en tant qu’invité par fred:
Je dirait qu’il y a deux cas séparés: 1)rupture du point 2) sangle déchirée sans rupture.
Le double assurage ce n’est pas deux dégaines dans le même points mais 2 dans 2 points mis l’un a coté de l’autre(comme un relai sauf que c’est dans la voie). Soit c’est deux voies cote à cotes très proche soit deux équipement d’époque différentes(les deux étant pourris d’après MXrider60)
Enfin c’est ce que j’ai compris.
Posté en tant qu’invité par fred:
Les 5ans sont a mon avis pris avec un marge assez importante.
Une corde stockée sous vides sans contraintes ne devrait pas s’abimer.
Une corde stockée en plein soleil sur la plage ne vas pas durée 5ans(même sans grimper avec)
Il est évident qu’il n’est pas possible de connaitre parfaitement les conditions de température, d’humidité et d’exposition aux rayons lumineux subient par la corde durant son stockage. Il a surement été estimer que dans des conditions pas trop défavorables la corde pouvait « vivre » 5ans.
Posté en tant qu’invité par tom:
Riton a écrit :
PS: je suis pas en train de te faire la morale avec des grandes théories, mais bon, quel est le prix de ta santé (de ta vie!!), et de celle de ton compagnon de cordée comparé à celui d’une corde???
Donc si je compte bien avec mon matos de 10 ans ages : corde simple Beal (ébouriffé, un peu oval par endroit et qqs pètes), mes 10 dégaines dont certains mousquetons, coté spit, coincent (j’en ai quand même changé 2 car ça fait trop lutter quand je me mets taquet dans une voie), et mon bodar Petzl à changer. Ca me fait : 130 + 11 * 10 + 80 + une corde à double pour la grande voie de ce week end (150) = environ 500 euros : qui me fait un chèque ?
Sans blague j’ai l’impression d’être complètement inconscient.
La seule chose rassurante (hihi !) c’est de savoir que le seul matos qui casse c’est dans des conditions spéciales (produits chimique, assurage non dynamisé, arrêtes tranchantes) en plus je ne pèse que 65 kg.
Dans une utilisation normal (sac à corde, rarement marché dessus, toujours dynamiser), une corde simple ne peut pas casser ; quand on la change c’est : soit pour se faire plaisir, soit par ce que c’est difficile de donner du mou.
En tout cas ce p’tit forum m’a quand fait réfléchir et je vais aller me faire plaisir dès demain avec un peu de matos : une corde à double c’est quand même plus sûre pour redescendre en cas de galère : ça c’est de la sécurité !
Posté en tant qu’invité par tom:
JDLH a écrit :
On n’a pas les moyens de faire nos propres tests et on ne se risquerait pas sur un problème aussi grave à remettre en cause l’avis des professionnels. Qu’il n’y ait pas eu d’accidents (enregistrés) me fait avant tout penser que les recommandations sont globalement suivies.
Tu parles, y’en a plus d’un qui grimpe avec du matos de plus de cinq ans.
Quand aux professionnels, plus on change de matos régulièrement et plus ils gagnent de pognons.
Posté en tant qu’invité par riton:
tom a écrit:
Donc si je compte bien avec mon matos de 10 ans ages : corde
simple Beal (ébouriffé, un peu oval par endroit et qqs pètes),
qu’est ce que t’appelle un pète?
t’as fait le test de l’âme? vérifié la longueur de ta corde?
mes 10 dégaines dont certains mousquetons, coté spit, coincent
(j’en ai quand même changé 2 car ça fait trop lutter quand je
me mets taquet dans une voie), et mon bodar Petzl à changer. Ca
me fait : 130 + 11 * 10 + 80 + une corde à double pour la
grande voie de ce week end (150) = environ 500 euros : qui me
fait un chèque ?
ben en même temps, si je continue ton calcul, si tu renouvelle ton matos tout les 10 ans, ça fait un budget de 50€/an. Est ce excessif?
Sans blague j’ai l’impression d’être complètement inconscient.
moi aussi…
La seule chose rassurante (hihi !) c’est de savoir que le seul
matos qui casse c’est dans des conditions spéciales (produits
chimique, assurage non dynamisé, arrêtes tranchantes) en plus
je ne pèse que 65 kg.
Dans une utilisation normal (sac à corde, rarement marché
dessus, toujours dynamiser), une corde simple ne peut pas
casser ; quand on la change c’est : soit pour se faire
plaisir, soit par ce que c’est difficile de donner du mou.
une autre chose à savoir, c’est que l’usure d’une corde dégrade ses qualités dynamiques et augmente de ce fait la force de choc. Au passage, sais tu d’où vient la valeur de 12kN pour la force de choc max des normes UIAA? de recherches effectuées par les militaires concernant l’impact de l’ouverture des parachutes sur le corps humain…au delà, c’est les vertèbres qui explosent!
En tout cas ce p’tit forum m’a quand fait réfléchir et je vais
aller me faire plaisir dès demain avec un peu de matos : une
corde à double c’est quand même plus sûre pour redescendre en
cas de galère : ça c’est de la sécurité !
Posté en tant qu’invité par tom:
En ce qui me concerne la seule fois où j’ai eu mal au dos pendant quelques jours à cause d’une chute en escalade c’est quand un copain qui faisait 30 kg de plus que moi ma séché. C’était en salle un mètre après la 4ème dégaine. Avec une corde qui avait moins de 5 ans.
Ce que je veux juste dire, c’est que le paramètre « assurage dynamique » diminue bien plus le facteur de chute que le paramètre « âge de la corde » d’autant plus avec une différence importante de poids.