bah si. je vais m’emmerder moi pendant les 90 prochains jours 
Quel noeud autobloquant pour remonter sur corde / mouflage ?
sur la chaine youtube du CREPS par exemple :
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Merci. Je crois que je vais m’en tenir à mon vieux shunt qui fait tout pour 140 g.
Là : YouTube
Même chose pour le Schwabisch (dit aussi « souabe » ou « prussik asymétrique »), ou le Blake.
Il n’y a pas photo, les noeuds de Tree Cimbing sont les meilleurs pour monter / descendre, et ce n’est pas pour rien qu’on travaillent avec eux ! Bien mieux que machard, français ou prussik.
Ben pour débloquer le shunt une fois sous charge c’est plus galère car il faut avoir installé un ficelou derrière, mais cela peut s’avérer dangereux car il n’y aura plus aucun frottement… C’est justement tout le contraire avec les noeuds cités. C’est bien plus sécu et c’est pour ça qu’on fonctionne avec. Sinon, si tu veux à tout prix un autobloquant méca libérable sous charge il faut prendre un Zig-Zag sur lequel tu peux doser le frottement. Mais bonjour le prix !!! Et pour quelle utilisation réelle… c’est très restrictif (corde à simple et en position AM)… en dehors du Tree Climbing et de l’élagage il n’a que peu d’intérêt… mais il fonctionne super bien !
Précision ultime pour ces noeuds : il faut utiliser de la cordelette spéciale (Volcano) dont le diamètre peut être égal à celui de la corde (gros avantage aussi !), sans quoi avec de la cordelette classique… le noeud peut fondre selon le frottement !!!
Pourquoi précises-tu toujours cela ? Est-ce qu’un souabe a plus de chance de faire fondre la cordelette qu’un machard ? Je ne vois pas pourquoi… C’est probablement utile pour l’usage intensif qu’en fait un élagueur, mais pour nous c’est pas dit. D’ailleurs l’aramide a une bonne résistance à l’abrasion (en plus d’être anti-fusion), c’est peut-être la raison principale de son utilisation en élagage.
Beurk ! Le problème du Shunt c’est que justement… on ne peut pas en faire grand chose. En tout cas je n’ai jamais réussit à l’utiliser pour ajouter un point dans une voie en le passant dans une lunule.
A part ça, j’ai quand même du mal à comprendre toute cette discussion sur les noeuds autobloquants, 99% des grimpeurs font un machard ou un français, ça fonctionne très bien, le reste c’est de la littérature.
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Oui c’est vrai qu’ici il y a peu de risques, tu as raison. C’est par habitude…
Bien sur et tu peux même rajouter le prussik, mais c’est peut être aussi parce que 99% des grimpeurs ne connaissent rien d’autre et ne pratiquent rien d’autre…! Par la « littérature » on apprend beaucoup de choses que l’on ignorait, qui peuvent être ensuite testées sur le terrain et permettent de décider si c’est mieux ou non, si on garde cette technique ou non, si c’est plus adapté à telle configuration ou non, etc,… Cela s’appelle de la culture ! Mutualiser les connaissances et pratiques est la meilleure chose pour progresser, dans la mesure où les bases sont maitrisées, et que les techniques proposées sont efficaces et sécu. Un forum peut aussi servir à ça, et à chacun de décider si ça lui sert ou non.
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99% des grimpeurs vont en falaise pour grimper, pas pour faire des noeuds.
Oui ok… mais bon… l’un n’empêche pas l’autre… non ?!
Tiens d’ailleurs là j’ai une vraie question / remarque : il est écrit et dit de partout que le noeud Français (donc celui qui fait passer la boucle du bas en remontant dans celle du haut) ne fonctionne (bloque) que dans un seul sens ! Et bien si on essaye on se rend compte qu’il bloque aussi dans l’autre sens !!! Avez-vous déjà essayé ?! Et pourquoi est-il dit directionnel alors qu’il est « bi » ?!
Je le dis depuis toujours… d’ailleurs on l’utilise pour bloquer la corde pour installer le frein pour un rappel.
Il peut nécessiter un tour de plus pour bien bloquer.
Je pense que parce qu’il est asymétrique que beaucoup croient qu’il ne bloque que dans un sens mais ce n’est pas le cas. De toute façon quand on place une cordelette autour d’une corde et que la cordelette a la possibilité de se serrer il y a de grandes chances pour que ça bloque.
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Bah vi, "à l’envers: on se retrouve quasiment dans la configuration d’un machard classique.
Sinon, @J2LH, le français/machard fonctionnera mal voire pas du tout, à simple sur une corde fine (7,3 mm pour la béal par exemple ). D’où l’intérêt d’en connaitre d’autres.
Même motif et même punition pour des cordes mouillées.
Mais effectivement, pour mettre SOUS le descendeur, pour sécuriser le rappel d’une GV ensoleillée, pas la peine de se mettre la rate au court-bouillon.
Pourquoi rechercher des situations extrêmes ? On est dans un forum d’escalade, je ne sais pas si en alpi on va utiliser du 7,3 à simple mais en escalade on est très très loin d’une situation courante et en plus tu mets ton autobloquant dans le sens où il bloque (un peu) moins. A mon avis tu cherches juste à avoir raison.
Pour une corde à double classique d’un peu plus de 8mm une cordelette de 7mm pour faire le machard fonctionne très bien avec 3 tours, si tu le mets à l’envers tu fais 4 tours et ça bloque. Avec une corde plus fine et à simple tu vas bien évidemment utiliser une cordelette plus fine.
Ben, en grimpant en flèche avec une telle corde fine si. Ou pour essayer de récupérer un rappel coincé, …
Et, sans aller jusqu’à la gully, les cordes deviennent de plus en plus fines, du coup, les noeuds classiques perdent de leur efficacité. Et on peut pas descendre bcp au dessous de 7mm avec du polyamide.
Mais évidemment qu’il vaut mieux grimper plutôt que de faire des noeuds. Mais quand on peut pas grimper, ca occupe.
Un français bi-directionnel est un noeud mal optimisé. C’est ce que je disais par rapport au fait que le français doit se faire avec une boucle du haut courte. Si vous le faites avec une boucle trop longue, ça fonctionnera exactement comme un machard standard et nécessitera davantage de torons pour bloquer (et sera bi-directionnel, effectivement). Je vous invite a essayer une situation extrême : différence de diamètre corde/cordelette faible, peu de torons (genre 2x2) et une boucle du haut la plus courte possible ; si vous l’avez bien fait, le faible nombre de torons devrait rendre le blocage plus difficile dans le « mauvais » sens, alors que dans le « bon » sens, la triangulation jouera son rôle pour bloquer efficacement le noeud.
C’est à toi de voir. Mais pour faire du 5-6a en voie équipée (voir sur-équipée), tu peux prendre un rappel (2 brins) en 8,5 mm.
Idem pour l’alpi ou la cascade !
Il ne te vient pas à l’esprit que l’on puisse parler sans se focaliser uniquement sur son nombril ? Personnellement j’ai une cobra en 8,6 et une millet en 10,3. Mais certains lecteurs de ce sujet évoluent dans dans d’autres niveaux que moi et on ptet une corde fine. Ou peuvent grimper avec la corde d’un partenaire meilleurs qu’eux et ayant l’usage d’une corde ultra-fine. Ou les moyens de s’en payer une…
Si tu utilises une 8.6, ou une 10.3, Laisse donc parler ceux, et celles, qui ont l’utilité et utilise le matériel, dont tu parles sans l’utiliser.
Moi, j’utilise une cordelette de 8 sur laquelle je retire un tiers d’âme. Quatre tours suffisent à bloquer sur mon rappel en double donc de ski en 5,5 mm (cordelette de TK enrouleur). En nœud français.
Mais je ne remonte jamais dessus, le ski, c’est fait pour descendre.
Et puis en Belledonne, on a plus de glacier … 
Et je le mets sous le descendeur … 
C’est précisément parce que je ne suis pas un pro que j’ai ouvert un topic pour DEMANDER des infos.
J’aurais du t’envoyer une demande d’autorisation avant ?
Comme je te disais, cela est bien plus pratique et polyvalent que d’avoir des anneaux qui sont une habitude stupide car ils sont réducteurs. A la limite, et encore, le seul avantage des anneaux c’est de les mettre autour de soi pour les porter… mais tu peux faire la même chose avec la cordelette en brin simple en utilisant les noeuds, justement ! Donc c’est vite vu…