.[quote=« valcibiere, post:20, topic:208474 »]
Enfin je te conseille vivement de ta faire sur ton baudard un kit de sauvetage. Un ski oval avec une poulie (mini ou micro trax), une poulie oscillante, un machard (mais pas en boucle justement car pas polyvalent !!!), et voire un tibloc
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oui, c’était bien à ça que je pensais. (j’ai pas de poulie oscillante mais une réa en plastique petzl. ca pese rien ).
Quel noeud autobloquant pour remonter sur corde / mouflage ?
sinon, je suis retombé sur le RBS. J’lavais oublié lui…
Faut vraiment que je me trouve 1 ou deux anneaux inox …
http://yelsub1.free.fr/techniques_corde/tests_FB-RBS.pdf
perso, je fais un machard, je prend 1 morceau de 6mm que j’assouplis, je fais un anneau de corde vraiment petit (genre 1m de cordellette noué en anneau), ca me permet de faire un machard a 3 tours sur une corde a simple, (faut bien regler ton anneau pour que ca bloque bien), c’est ultra fluide, autant qu’un tibloc, vu qu’il y a peu de tours, ca se dessouke tout seul quand tu le remonte
Oui mais il ne sert qu’à ça et a été copié sur le Hedden… Il est souvent utilisé pour se faire une longe réglable. En revanche un brin classique (avec noeud à chaque bout) te permettra de faire aussi autre chose, à commencer, par exemple, par un mouflage mariner double !
Quant au réa, oui bien entendu cela peut remplacer une poulie d’autant que si tu le mets un ski oval ça fonctionne assez bien : il tourne correctement
ben je vois pas pourquoi ? C’est un autobloquant qui a l’air de bien marcher, qui coûte pas un rein comme le tibloc. Il peut servir à remonter sur corde, …
Et sinon, quelqu’un sait ce qu’apporte la nouvelle version du tibloc ? Ca sert à quoi le plastoc orange ?
Ben oui comme tous les autres noeuds, dont certains plus pratiques à la remontée, ou à la descente sous charge, ou à la vitesse de blocage, etc, etc,… Mais avec l’anneau, pour lequel d’ailleurs il faut la bonne résistance et bonne taille, puis la bonne taille de l’ensemble par rapport à la corde, un noeud plus « classique » (machard, ou autre) est moins réducteur. Mais sinon oui il fonctionne bien. L’avantage d’un tibloc, par exemple, c’est que tu réduis énormément la distance entre la main et le bloqueur, puis que c’est petit et léger, de plus que c’est rapide à installer sur la corde (toutes conditions), et que enfin tu peux t’en faire un pantin (bloqueur pour pied), donc c’est très pratique et rapide. Tiens d’ailleurs ça aussi c’est bon à savoir faire : un pantin avec le tibloc ! Bien pratique pour la remontée sur corde en mode alterné. (grande distance de remontée)
Mais l’inconvénient du tibloc comme des autres bloqueurs méca, c’est qu’il ne se libère pas sous charge, excepté le shunt, mais bon… Sinon, là encore, si tu veux des bloqueurs libérables sous charge, donc sous tension, il faut une fois de plus regarder du côté du Tree Climbing / élagage, car ça existe, ça fonctionne super bien…mais a un prix ! Ex : Positioner 2 de ART, ZiZag de Petzl, Zillon de Petzl. C’est top,… mais onéreux, très onéreux…et pas pour tous les diamètres…
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le plastoc evite au tibloc de zipper et de degommer ta corde en mode pub pour les cordes unicore,
sinon le proaska dont il était sujet sur un autre topic vaut le coup d’etre essayé
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En ce qui me concerne, j’ai été convaincu par les noeuds d’élagueur (souabe, distel et blake) introduits par @valcibiere, ainsi que sur le fait d’avoir des cordelettes non nouées en anneau, comme dit sur d’autres files.
De mon expérience, le machard classique est un mauvais noeud, pas optimal, difficile à ajuster. Impossible par exemple de le faire fonctionner sur un seul brin de corde avec une cordelette de 7 mm, quel que soit le nombre de torons.
Le français reste un bon noeud mais il faut savoir l’ajuster : on m’avait appris à augmenter le nombre de torons pour un freinage plus fort ; c’est faux, après expérimentation j’affirme que le paramètre qui joue le plus est la taille de la boucle du haut, il faut qu’elle soit le plus courte possible pour avoir un freinage puissant, créant ainsi une triangulation entre le haut et le bas. Avec une boucle du haut courte, il suffit généralement de 2 tours de cordelette (4 torons) pour faire tenir un français sur un seul brin de corde.
Le prussik fonctionne toujours mais il est surpassé sur tous les points par le souabe et le distel (le souabe est l’équivalent asymétrique du prussik). Sauf si on veut vraiment un noeud symétrique, mais vu qu’on ne tombe pas souvent vers le haut, je ne vois pas trop l’intérêt ; en cas de réchappe mieux vaut un souabe ou un distel à l’envers.
Pour le moment, j’ai adopté le distel comme noeud principal de rappel (quand je le rate ça donne un souabe, qui se souque un poil plus, me semble-t-il). Je l’utilise sous le descendeur mais j’utiliserais probablement le distel aussi au-dessus, justement pour la raison qu’il se souque très peu. Et pour les bricoles diverses (remontée sur corde, mouflage), j’aime bien le blake light (ou le blake, sur une corde neuve), parce qu’il est extrêmement rapide à faire. Le blake light est vraiment la quintessence du noeud autobloquant, j’aime bien montrer à mes amis grimpeurs sa supériorité par rapport aux machards & co : 2 torons de cordelette à brin simple suffisent à tenir sur un seul brin de corde !
le francais a la facheuse tendance de se coincer quand tu t’es bien pendu dessus.
Encore plus avec des cordes mouillées.
Je trouve le francais est très bien comme noeud de sécurité sous un descendeur avec des cordes à double; Il coulisse bien et bloque quand il faut (modulo que le ratiio diametre cordelette / diametre cordes / nombre de tours soit bon. Tu verras à l’usage ce qui est le meilleur réglage pour tes cordes, ta cordelette, ton poids, ta façon de descendre…).
Comme je le disais, après expérimentation poussée, j’ai trouvé que le nombre de tours avait peu d’influence sur le blocage, sur le français. C’est la petitesse de la boucle du haut qui détermine la puissance du blocage. Je vous invite à essayer ! En fait, le point critique est que la boucle du bas doit faire un virage en passant dans la boucle du haut, sinon c’est que la boucle du haut est trop grande. Augmenter le nombre de tours n’a qu’une incidence indirecte en augmentant le rapport [taille des torons/taille de la boucle du haut], qu’on peut remplacer par un raccourcissement de la boucle du haut.
Au contraire. Tu moufles quand ? Souvent pour aider un second quand tu assures d’en haut et si tu assures d’en haut il y a des chances que tu sois en grande voie avec une corde à double.
en conditions réelles ?
tu as 100 % raison.
Ben avec une corde, une cordelette, un baudrier et pendu dessus au poids du corps, oui… C’est essentiellement la taille de la boucle du haut, sur le français, qui va influer sur l’accroche. C’est d’ailleurs relativement évident, si la boucle du haut est trop grande, le noeud ne serre que par le bas, comme un demi-machard.
non mais je voulais dire « en faisant vraiment un rappel »…
J’ai appliqué tous les noeuds dont j’ai parlé en conditions réelles, oui. En rappel j’utilise le distel (que j’ai utilisé 4 ou 5 fois). L’autre jour j’ai passé un pas avec une remontée sur la corde, en utilisant je crois un souabe ou distel en ventral et un blake light au-dessus avec une pédale de sangle. Quant au français je l’utilisais avant, comme on me l’avait appris au club, au-dessus du descendeur ; je ne l’utilise plus maintenant que je connais tous ces noeuds.
change de club alors…ca fait un bail que dans les rappels de tous les jours, on préconise de mettre le descendeur en haut. C’est comme si on t’avait enseigné à tailler des marches en glace…
on va pas relancer ca sans déconner
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Le theme, c’est de remonter apres une descente. Donc autobloquant au dessus. Il peut rester dans son club 
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Pour moi, tous ces noeuds, c’est de l’arabe, du chinois, de l’hébreu, du sanskrit. Où peut-on trouver une description d’iceux ? Ça peut être intéressant.