[quote=« glomorph, id: 1555659, post:18, topic:134538 »]
parle pour toi 
Pour mon confort en voie dure (pour mon niveau, c’est tout relatif), je privilégie des cordes m’offrant les chutes les plus agréables possible[/quote]
j ai 2 corde stat. de 11 si vous voulez faire des essais sur l’interet de la force de choc…je vous rejoindrais à l apéro pour la mise en bière
Si cela peut éviter la calculette et les bourre-pifs virtuels :rolleyes: : « Le seuil d’occurrence lésionnel est fixé à 600 daN, en se basant sur des études des traumatismes liés au parachutisme et à l’éjection des pilotes, initialement réalisées par les militaires » (source : Groupe d’études techniques de l’Ecole française de spéléologie, « Les longes en spéléologie et descente de canyon », Spelunca, n°7, 2007.
merci !! 
Posté en tant qu’invité par Blablabla:
si une corde est homologuée pour un usage en corde a double, ça signifie que sa force de choc macimal est inférieur ou égale a la valeur de la norme (12kN). Bien évidement, on peut souhaiter des forces de chocs plus faibles.
La norme est de 12kN et pas 6kN !! Bon nombres d’entre nous ont grimpé et chute sans aucun probleme avec des cordes ayant une force de choc maximal supérieure a 6kN.
Bien sur, car peu d’entre nous ont pris des chutes de facteur 1,77 (sans dynamisage du tout), la réalité des facteurs de chute qu’on prend en grimpe est heureusement bien moins élevée.
Je peux comprendre ça bien que je pense que la qualité de l’assurage apporte sensiblement plus que les différences entre des cordes qui respectent les normes.
Un ancien sondage sur c2c avait cependant montré que les grimpeurs, du moins ceux qui avaient répondu, prenaient tout au plus un ou deux vrais plombs par an.
En plus en parle là essentiellement de corde à double, les vols sur corde à double sont encore plus rares.
C’est pour tout ça que je disais que la force de choc était un critère secondaire en voie sportive quand on choisit une corde.
Posté en tant qu’invité par Blablabla:
[quote=« glomorph, id: 1555713, post:25, topic:134538 »]
Bien sur, car peu d’entre nous ont pris des chutes de facteur 1,77 (sans dynamisage du tout), la réalité des facteurs de chute qu’on prend en grimpe est heureusement bien moins élevée.[/quote]
Et surtout, une corde est un compromis de caractéristiques dépendant en partie du domaine d’application. Se focaliser sur la force de choc maximal n’a guère de sens si on ne définie pas strictement l’usage de la corde.
De mémoire(sous entendu, je n’ai pas verifie), les cordes a faibles forces de choc veillissent souvent moins bien.
Le compromis pour l’alpinisme n’etant deja pas le même que pour la couenne sportive, ça n’a guère de sens d’évoquer le parachutisme, les avions de chasses ou même la spéléologie.
bien sûr, les grimpeurs sont des êtres supérieurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes lois physiques que les autres… :rolleyes:
de toute façon, on parlait de chute de haut facteur sur corde à simple utilisée jumelée… et qui dit gros facteur de chute, dit départ de relais en voie très difficile, et donc très raide, en grande voie, avec un premier point assez éloigné du relais…
ce qui ne concerne presque personne dans cette discussion…
dans toute autre configuration, le problème n’a pas lieu d’exister…
quant à la norme, elle est de 12KN pour la résistance du matos, on parle pas du bonhomme dans cette norme!!!
si la norme de force de choc est fixée à 6KN pour une longe de via ferrata, c’est qu’il doit bien y avoir une raison…
http://www.petzl.com/EPI/v2/epi-fr/normes/norAbsFR.htm
surtout que pour l’exemple que j’ai choisi, les cordes Béal sont parmi celles ( en tout cas si l’on se fie aux valeurs données par les fabricants) qui ont les force de chocs les plus basses du marché… donc si on fait ça avec d’autres cordes « câble » … bref… réfléchissez un peu et chacun se fait son opinion …
mais si vous voulez continuer à écouter les conneries de certains, faites donc… et grimpez en jumelée avec une corde à simple…
chacun sa merde comme dirait l’autre 
sur ce, bonne fin de discussion !!
Posté en tant qu’invité par Blablabla:
Tout est une question de compromis.
L’homme est bien évidement une donnée d’entrée de la norme.
Beal axe effectivement sa communication depuis des années sur la force de choc maximale. Cette communication est particulièrement efficace car on se rend bien compte que les pratiquants français reprennent ces arguments, parfois un peu vite.
D’autres fabriquant ont fait d’autres choix tout aussi valable suivant les situations.
au risque de me répéter et d’enfoncer des portes ouvertes:
« de toute façon, on parlait de chute de haut facteur sur corde à simple utilisée jumelée… et qui dit gros facteur de chute, dit départ de relais en voie très difficile, et donc très raide, en grande voie, avec un premier point assez éloigné du relais… »
c’est le SEUL cas de figure où la notion de force de choc peut avoir un intérêt primordial… pour le grimpeur, et pour le matos…
effectivement, le reste du temps, la chaine d’assurage dans son ensemble dissipe l’énergie de la chute… ( facteur de chute favorable, corde, frottements, assurage dynamique, etc…) et cette notion devient secondaire…
mais il ne faut pas véhiculer pour autant que l’on peut faire tout et n’importe quoi auprès des débutants, sous prétexte que les us et coutumes des uns ne se sont jamais soldés par des accidents… ce n’est pas parce que 98% de grimpeurs et autant de situations ne sont pas à risques du fait de l’utilisation du matériel dans ces situations, que dans tous les cas on peut dévier le matos de son usage qui lui est propre et de ses limites…
pour avoir grimpé avec l’initiateur du post, il est jeune, débutant et malgré tout déjà fort techniquement, ce qui pourrait le conduire rapidement à grimper dans la situation à risque que j’ai évoqué au dessus…
inutile de rajouter des facteurs à risques dans un sport qui permet déjà de bien pouvoir se faire mal sans chercher forcément le diable…
Pas du tout, ça c’est strictement prohibé. On parlait d’une chute sur corde à double utilisée jumelée.
Évidement si au départ tu as mal lu…
Reprend ce que je disais : /viewtopic.php?pid=1841271
effectivement je me suis trompé sur ce point là, j’avais mal lu…
en revanche là où tu continues à ne rien comprendre, c’est qu’une corde labelisée "à double " est testée sur UN BRIN avec 55 kg
donc avec 80kg la force de choc se rapprocherait fortement d’une corde à simple !!
donc clipper sur la même dégaine 2 brins à simple ( donc utilisation en jumelée ) est pour moi quasi identique à clipper 2 brins à simples puisque on peut considérer de façon quasi globale que pour l’ensemble de la communauté grimpante, en incluant le matos qu’il porte, tout grimpeur tend plus à se rapprocher d’une masse de 80kg que d’une masse de 55kg…
donc sauf à clipper chaque brins au même niveau sur un point différent (cas en TA ou glace, que tu ne connais pas puisque tu ne pratiques pas…), clipper 2 brins de corde à double sur le même mousquif est quasi identique à clipper 2 brins à simples …
donc cette singularité est presque sans intérêt, SAUF, comme je l’ai dis plus haut, pour un facteur de chute très élevé, a savoir la situation que j’ai évoqué plus haut…
pour rappel, et être sûr qque tout le monde parle de la même chose:
corde à simple: on clippe le mm brin tous les points
corde à double: on alterne ou non, un brin sur les deux à chaque point d’un « étage de point »( ref aux 2 points que l’on peu placer au mm niveau en TA ou glace, avec un brin sur chaque)
corde jumellée: on clippe les deux brins à chaque fois sur le même point
donc l’utilisation de la corde à double en corde jumelée est quasi équivalente à clipper deux cordes à simples dans le même point …
un peu de lecture sur le pourquoi du comment des 55kg( entre autre…)…
oui oui JLH, regarde ce que tu disais p.1
:lol: :mad: :rolleyes: D’ailleurs, même avec des fautes d’orthographe, le titre est pourtant explicite « peut on faire d’une corde a simple une corde a double? »
[quote=« Jean-Pierre C, id: 1555837, post:33, topic:134538 »]oui oui JLH, regarde ce que tu disais p.1
Mais peut-être que tu ne répondais pas au sujet du post ?? :lol: :mad: :rolleyes:[/quote]
donc visiblement, il confond grimper à double, et grimper en jumelé… :rolleyes:
pour un initiateur du CAF c’est embêtant !! :lol:
[b]de toute façon, on parlait de chute de haut facteur sur corde à simple utilisée jumelée… et qui dit gros facteur de chute, dit départ de relais en voie très difficile, et donc très raide, en grande voie, avec un premier point assez éloigné du relais…"
c’est le SEUL cas de figure où la notion de force de choc peut avoir un intérêt primordial… pour le grimpeur, et pour le matos…[/b]
Sauf erreur de compréhension de ma part, ce que je vois écrit me fait très peur .
Départ du relais , en grande voie très difficile ou pas, Le leader doit impérativement poser un point de renvoi avant même de s installer au relais sur le 1er points sinon la chute du grimpeur entraine un facteur de chute de 2. A ce moment la force de choc n aura plus d intérêt car l’assureur ne pourra en aucun cas stoppé la chute . le grimpeur terminera par chance 35 a 40 mètres au lieu de 70 à 80 plus bas car il aura utiliser un corde simple en double 
A la limite sur relais en scellement on peut accepter que le points le plus haut du relais servent de points de renvoi a condition que l’assureur migre 3 à 4 mettre sous le relais pour avoir un facteur de chute inferieur a 2 surtout un peu de mou pour dynamiser la chute ( sinon il s explose les doigts dans le points de renvoi
Nota : UIAA impose comme « facteur d’élasticité » 12Kn/1200 Kgf (valeur max de la force de choc ressentit par le grimpeur qui sera en piteux état.) car il faut bien prendre une valeur max pour des test « de labo ». Il y a bien des débuts de lésion au niveau des organes à partir de 6Kn/ 600Kgf (si mes souvenirs sont bon à 12Kn soit 15g d’accélération le cerveau 1.3Kg fait 15Kg de milshake
Merci l’assurage dynamique et un peu le reste sinon il n y aura plus beaucoup de grimpeur de couenne sportive (en alpi et TA, on considère la chute comme un incident)
[quote=« Pierrolefou, id: 1555831, post:32, topic:134538 »]en revanche là où tu continues à ne rien comprendre, c’est qu’une corde labelisée "à double " est testée sur UN BRIN avec 55 kg
donc avec 80kg la force de choc se rapprocherait fortement d’une corde à simple !![/quote]
Je ne suis pas spécialiste de la question mais
Je dirais même plus, ça doit être pas loin d’être exactement la même chose non ? :rolleyes:
Non, c’est en gros l’équivalent de clipper un brin de corde à simple.
Oh non, je ne confonds pas du tout. En jumelée tu clippes toujours les deux brins (ce qu’il est possible de faire avec une corde à double). A double tu clippes un ou deux brins (uniquement possible avec une corde à double. A simple tu clippes un seul brin, de toute façon tu n’es encordé que sur un seul brin (d’une corde à simple). Il ne faut pas grimper à double avec une corde à simple.
Extrait de :
http://bealplanet.com/sport/francais/typecorde.php#choix
[quote]Pour 2 grimpeurs
Corde à double :
Chacun est encordé sur les extrémités des 2 brins (ou au milieu pour le leader dans le cas d’une corde bicolore).
Sur point d’ancrage solide (goujon, scellement etc …) on évite le tirage en les rallongeant avec des anneaux,
sur point d’ancrage fragile (broche à glace, pitons coinceurs etc…) on mousquetonne en séparant alternativement les brins pour diminuer la force de choc.
Pour 3 grimpeurs
Corde à double :
Le leader s’encorde sur les extrémités des 2 brins (ou au milieu dans le cas d’une corde bicolore) et les 2 seconds sur chacune des
2 autres extrémités, l’escalade est dite « en flèche ».
Pour 2 grimpeurs
Corde jumelée :
Chacun est encordé sur les extrémités des 2 brins (ou au milieu pour le leader dans le cas d’une bicolore). On évite le tirage en rallongeant les points d’ancrage. On mousquetonne systématiquement les 2 brins.
Corde jumelée :
Les cordes jumelées ne conviennent pas pour grimper en flèche (c’est-à-dire avec les seconds encordés sur un seul brin).
A remarquer, pour les 2 types de cordes utilisés "en double" (impératif pour les cordes jumelées et tout à fait possible pour celles à double -elles sont conçues pour ...) :
On évite le tirage en rallongeant les points d’ancrage.[/quote]:lol:
@pain d’epice:
je pense que tu fais partie des 0,01% de grimpeurs qui vont clipper le point après le relais en grande voie sportive…
mais je t’encourage en ce sens !! 
Toujours extrait de :
http://bealplanet.com/sport/francais/typecorde.php#choix
[quote]2. Les cordes à double sont testées avec une masse de 55 kg sur un seul brin . Elles doivent résister à 5 chutes successives et la force de choc à la première chute doit être inférieure à 8 kN (800daN).
Pourquoi 55 kg ?
Parce que les cordes qui tiennent 5 chutes avec 55 kg tiennent pratiquement 2 chutes avec 80 kg, ce qui a été admis comme une sécurité suffisante pour une corde à double qui n’est pas destinée à supporter des chutes répétées sur un seul brin.
Pourquoi 8 kN ?
Parce qu’il y a eu une erreur lors de l’établissement de la norme ! En effet pour être cohérent et limiter à 12 kN la force de choc de 2 brins de corde à double utilisés comme corde jumelée, il faudrait qu’avec 55 kg sur un brin , la force de choc soit limitée à 7 kN ! Une corde à double à 8 kN donnerait une force de choc de 13,50 kN testée comme une corde jumelée, soit au-delà de la résistance du corps humain !
Comment utilise-t’on la corde à double ? Doit-on mousquetonner 1 brin ou 2 brins ?
Si on grimpe sur points d’ancrage aléatoires (pitons, coinceurs, broches à glace….) il faut séparer les brins pour diminuer la force de choc. En effet la force de choc est nettement plus basse sur 1 brin de corde à double que sur 2 brins. De plus, séparer les brins diminue les frottements et permet à toute la longueur de corde de participer pleinement à l’absorption d’énergie, donc à la diminution de la force de choc. Cette recommandation est valable même pour le 1er point au dessus du relai.
Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.
Et si l’on grimpe sur points d’ancrage solides (goujons, scellements…) doit-on aussi séparer les brins ?
Le plus souvent c’est inutile, les points sont en général dans l’axe (préférer rallonger avec un anneau le point pour le mettre dans l’axe).
Comme ces points ne sont pas aléatoires, ils ne risquent pas la rupture à cause d’une force de choc trop élevée, on préférera clipper les brins de corde ensemble qui du coup résisteront plus longtemps à des chutes répétées caractéristiques des voies sécurisées par points d’ancrage solides.
Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.[/quote]
[quote=« jiel, id: 1555849, post:39, topic:134538 »]Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.[/quote]
Donc si on prend les 5kN sur un brin de la Cobra on n’arrive même pas à 6,5 kN avec 80 kN ce qui est bien inférieur à une corde à simple ordinaire qui dépasse habituellement les 7 kN.