[quote=« Jean-Pierre C, id: 1555837, post:33, topic:134538 »]oui oui JLH, regarde ce que tu disais p.1
Mais peut-être que tu ne répondais pas au sujet du post ?? :lol: :mad: :rolleyes:[/quote]
donc visiblement, il confond grimper à double, et grimper en jumelé… :rolleyes:
pour un initiateur du CAF c’est embêtant !! :lol:
[b]de toute façon, on parlait de chute de haut facteur sur corde à simple utilisée jumelée… et qui dit gros facteur de chute, dit départ de relais en voie très difficile, et donc très raide, en grande voie, avec un premier point assez éloigné du relais…"
c’est le SEUL cas de figure où la notion de force de choc peut avoir un intérêt primordial… pour le grimpeur, et pour le matos…[/b]
Sauf erreur de compréhension de ma part, ce que je vois écrit me fait très peur .
Départ du relais , en grande voie très difficile ou pas, Le leader doit impérativement poser un point de renvoi avant même de s installer au relais sur le 1er points sinon la chute du grimpeur entraine un facteur de chute de 2. A ce moment la force de choc n aura plus d intérêt car l’assureur ne pourra en aucun cas stoppé la chute . le grimpeur terminera par chance 35 a 40 mètres au lieu de 70 à 80 plus bas car il aura utiliser un corde simple en double 
A la limite sur relais en scellement on peut accepter que le points le plus haut du relais servent de points de renvoi a condition que l’assureur migre 3 à 4 mettre sous le relais pour avoir un facteur de chute inferieur a 2 surtout un peu de mou pour dynamiser la chute ( sinon il s explose les doigts dans le points de renvoi
Nota : UIAA impose comme « facteur d’élasticité » 12Kn/1200 Kgf (valeur max de la force de choc ressentit par le grimpeur qui sera en piteux état.) car il faut bien prendre une valeur max pour des test « de labo ». Il y a bien des débuts de lésion au niveau des organes à partir de 6Kn/ 600Kgf (si mes souvenirs sont bon à 12Kn soit 15g d’accélération le cerveau 1.3Kg fait 15Kg de milshake
Merci l’assurage dynamique et un peu le reste sinon il n y aura plus beaucoup de grimpeur de couenne sportive (en alpi et TA, on considère la chute comme un incident)
[quote=« Pierrolefou, id: 1555831, post:32, topic:134538 »]en revanche là où tu continues à ne rien comprendre, c’est qu’une corde labelisée "à double " est testée sur UN BRIN avec 55 kg
donc avec 80kg la force de choc se rapprocherait fortement d’une corde à simple !![/quote]
Je ne suis pas spécialiste de la question mais
Je dirais même plus, ça doit être pas loin d’être exactement la même chose non ? :rolleyes:
Non, c’est en gros l’équivalent de clipper un brin de corde à simple.
Oh non, je ne confonds pas du tout. En jumelée tu clippes toujours les deux brins (ce qu’il est possible de faire avec une corde à double). A double tu clippes un ou deux brins (uniquement possible avec une corde à double. A simple tu clippes un seul brin, de toute façon tu n’es encordé que sur un seul brin (d’une corde à simple). Il ne faut pas grimper à double avec une corde à simple.
Extrait de :
http://bealplanet.com/sport/francais/typecorde.php#choix
[quote]Pour 2 grimpeurs
Corde à double :
Chacun est encordé sur les extrémités des 2 brins (ou au milieu pour le leader dans le cas d’une corde bicolore).
Sur point d’ancrage solide (goujon, scellement etc …) on évite le tirage en les rallongeant avec des anneaux,
sur point d’ancrage fragile (broche à glace, pitons coinceurs etc…) on mousquetonne en séparant alternativement les brins pour diminuer la force de choc.
Pour 3 grimpeurs
Corde à double :
Le leader s’encorde sur les extrémités des 2 brins (ou au milieu dans le cas d’une corde bicolore) et les 2 seconds sur chacune des
2 autres extrémités, l’escalade est dite « en flèche ».
Pour 2 grimpeurs
Corde jumelée :
Chacun est encordé sur les extrémités des 2 brins (ou au milieu pour le leader dans le cas d’une bicolore). On évite le tirage en rallongeant les points d’ancrage. On mousquetonne systématiquement les 2 brins.
Corde jumelée :
Les cordes jumelées ne conviennent pas pour grimper en flèche (c’est-à-dire avec les seconds encordés sur un seul brin).
A remarquer, pour les 2 types de cordes utilisés "en double" (impératif pour les cordes jumelées et tout à fait possible pour celles à double -elles sont conçues pour ...) :
On évite le tirage en rallongeant les points d’ancrage.[/quote]:lol:
@pain d’epice:
je pense que tu fais partie des 0,01% de grimpeurs qui vont clipper le point après le relais en grande voie sportive…
mais je t’encourage en ce sens !! 
Toujours extrait de :
http://bealplanet.com/sport/francais/typecorde.php#choix
[quote]2. Les cordes à double sont testées avec une masse de 55 kg sur un seul brin . Elles doivent résister à 5 chutes successives et la force de choc à la première chute doit être inférieure à 8 kN (800daN).
Pourquoi 55 kg ?
Parce que les cordes qui tiennent 5 chutes avec 55 kg tiennent pratiquement 2 chutes avec 80 kg, ce qui a été admis comme une sécurité suffisante pour une corde à double qui n’est pas destinée à supporter des chutes répétées sur un seul brin.
Pourquoi 8 kN ?
Parce qu’il y a eu une erreur lors de l’établissement de la norme ! En effet pour être cohérent et limiter à 12 kN la force de choc de 2 brins de corde à double utilisés comme corde jumelée, il faudrait qu’avec 55 kg sur un brin , la force de choc soit limitée à 7 kN ! Une corde à double à 8 kN donnerait une force de choc de 13,50 kN testée comme une corde jumelée, soit au-delà de la résistance du corps humain !
Comment utilise-t’on la corde à double ? Doit-on mousquetonner 1 brin ou 2 brins ?
Si on grimpe sur points d’ancrage aléatoires (pitons, coinceurs, broches à glace….) il faut séparer les brins pour diminuer la force de choc. En effet la force de choc est nettement plus basse sur 1 brin de corde à double que sur 2 brins. De plus, séparer les brins diminue les frottements et permet à toute la longueur de corde de participer pleinement à l’absorption d’énergie, donc à la diminution de la force de choc. Cette recommandation est valable même pour le 1er point au dessus du relai.
Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.
Et si l’on grimpe sur points d’ancrage solides (goujons, scellements…) doit-on aussi séparer les brins ?
Le plus souvent c’est inutile, les points sont en général dans l’axe (préférer rallonger avec un anneau le point pour le mettre dans l’axe).
Comme ces points ne sont pas aléatoires, ils ne risquent pas la rupture à cause d’une force de choc trop élevée, on préférera clipper les brins de corde ensemble qui du coup résisteront plus longtemps à des chutes répétées caractéristiques des voies sécurisées par points d’ancrage solides.
Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.[/quote]
[quote=« jiel, id: 1555849, post:39, topic:134538 »]Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.[/quote]
Donc si on prend les 5kN sur un brin de la Cobra on n’arrive même pas à 6,5 kN avec 80 kN ce qui est bien inférieur à une corde à simple ordinaire qui dépasse habituellement les 7 kN.
[quote=« J2LH, id: 1555863, post:40, topic:134538 »]
[quote=« jiel, id: 1555849, post:39, topic:134538 »]Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.[/quote]
Donc si on prend les 5kN sur un brin de la Cobra on n’arrive même pas à 6,5 kN avec 80 kN ce qui est bien inférieur à une corde à simple ordinaire qui dépasse habituellement les 7 kN.[/quote]
Ce n’est pas moi qui le dis mais le site officiel de Béal !!!
Si certains de tes interlocuteurs prenaient le temps de lire correctement, y compris ce qu’ils envoient en doc, ce serait beaucoup plus correct et enrichissant que d’émettre des jugements de valeur sur les autres membres et apporterait plus de renseignements constructifs.
oui, donc:
Prenons la cobra:
Testée à simple à 55 kg: 5,1 Kn
Testée à simple à 80 kg: à peu près 6,4 Kn
[quote=« jiel, id: 1555849, post:39, topic:134538 »]Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.[/quote]
Testée à double à 80 Kg => 6,4 Kn + 20% = à peu près 7,7 Kn
soit entre une booster 7,3Kn et une joker 8,2 Kn
bon… c’est du calcul et ne saurait être complêtement exact, mais ça donne une idée!
@pain d’epice:
je pense que tu fais partie des 0,01% de grimpeurs qui vont clipper le point après le relais en grande voie sportive…
mais je t’encourage en ce sens !! ;)[/quote]
Merci pour l 'encouragement, moi j’aimerais surtout que tout les grimpeurs l’appliquent en comprenant pourquoi ils le font (marre de ramasser des décérébrés ou des assureurs ont mains brulé parce qu’il n’avait pas de gant )
allez, je vous le donne en mille: refaites le calcul, avec d’autres cordes que les Béal
tiens, au hasard, ma corde: une Millet Rubix 8.5: force de choc 6.4kN…
En fait, en gros, je n’achète que Béal, d’où mes choix de corde dans l’exemple
En admettant que les estimations de beal soient valable peu importe le constructeur de la corde:
55 kg: 6,4
80 kg:8
à double: 9,6 Kn c’est plus élevé mais ça reste dans la norme (12 Kn)
Pour une fois d’accord avec J2LH:
Pour en revenir à la question de départ: Pour l’avoir fait il y’a bien longtemps pour raison financière, j’avais trouvé que le « plus simple » avec 80 mètres de corde à simple, c’est de mettre 30 mètres dans le sac et de grimper « normalement » avec une corde de 50 mètres…
Après il faut pouvoir redescendre avec 80 mètres de corde:
Il est vrai que presque personne ne va mousquetonner le point suivant avant de faire relai, c’est pourtant une vraie bonne solution. Mais ça prend un peu de temps et si l’équipement est bien fait le point suivant est proche ou alors c’est facile (pour le niveau de la voie). En TA avec relais douteux il me semble par contre important de le faire.
pourquoi?
+1
Il faut quand même bien connaitre la voie, ou avoir une 60m pour des voies de 50m, et avoir réellement un départ merdique. Ca fait pas mal de conditions.
C’est peut être un truc à faire de façon très occasionnelle en escalade sportive mais en général je pense que c’est plutôt une connerie : Ca bouffe au minimum 5m de corde mais plus souvent dans les 10m, ça rend les manips plus complexes et il faut que ton assureur sache parfaitement ce que tu es en train de faire ce qui implique une communication possible entre les relais.
[quote=« glomorph, id: 1555928, post:48, topic:134538 »]
pourquoi?[/quote]
Déjà parce que tu vas avoir un tirage de malade.
heu… si tu gères bien tes cordes, je vois pas pourquoi
[quote=« J2LH, id: 1555931, post:49, topic:134538 »]
Il faut quand même bien connaitre la voie, ou avoir une 60m pour des voies de 50m, et avoir réellement un départ merdique. Ca fait pas mal de conditions.
C’est peut être un truc à faire de façon très occasionnelle en escalade sportive mais en général je pense que c’est plutôt une connerie : Ca bouffe au minimum 5m de corde mais plus souvent dans les 10m, ça rend les manips plus complexes et il faut que ton assureur sache parfaitement ce que tu es en train de faire ce qui implique une communication possible entre les relais.[/quote]
J aimerais bien avoir la liste des voies d escalade sportive de + de 50 m en France et voir comment on en descend avec une corde a simple de 80 metres quand au départ « merdique » et au fait de connaitre la voie aucun rapport avec la sécurité que cela apporte .
Quand à la connerie , c est pas de bouffe 5m de corde mais de crevé parce qu’on n’ a pas compris les dangers d une chute de facteur 2 .
Désolé de dire que ça permet de gagner du temps et de la sécurité au lieu de confirmé les manips complexe.
Sécurité car on elime le facteur de chute de 2, en reversible le leader assure son second (futur leader dans la longueur suivante) au travers du point de renvoi . l’assureur n’ pas a déplacé son système d 'assurance du relais vers le baudrier et qui oblige le second à se vacher au relais .
Le gain de temps vient de la non perte de temps dans des manips a se vacher de façon inutillement et qui creer de la confusion .
Ces manips sont a utiliser en grande voies en TA, en cascade de glace
Je reconnais qu 'il faut apprendre a grimper en grandes voies et connaitre ces manips et non pas que maitriser du 7c+ .
Puisque certains mots de la langue francaise on le droit de cité je dirais presque que les propos de J2LH sont criminel et absurde quand on voit les post sur quelles est la véritable valeur de la force de choc .
Pour info vous devriez pas tarder a trouver un bouquin de l’UIAA qui préconise le point de renvoi (Petzl devrait mettre ces doc à jour également).
Pas besoin que ça fasse plus de 50m, plus de 45m ça suffit pour qu’il soit impossible d’aller clipper le point suivant. Et des grandes voies avec au moins une longueur où tu arrives en bout de corde au relais sont déjà nombreuses, celles où il est impossible d’aller clipper le point suivant sont infiniment plus nombreuses.
Pourquoi veux tu en descendre avec une corde à simple ? Si on parle d’aller clipper le point de la longueur suivante c’est forcément une grande voie, donc a priori tu as plutôt une corde à double.
Ben voyons… tu ne sais pas si tu vas atteindre le 1er point de la longueur suivante et tu y vas quand même…
Le risque de facteur 2 (en réalité un peu moins puisqu’il y a le point de renvoi sur le relais) n’est la plupart du temps que théorique en grande voie sportive.
Ben… t’as qu’à leur écrire… sans oublier de les insulter :lol: