Posté en tant qu’invité par pascal cavoret:
Bonjour à tous,
Je suis Guide de haute montagne.
1-Désolé de critiquer , mais ce sont des critiques constructives.
2-Je me permet de répondre car c’est mon boulot .
Une fois de plus, je suis un peu agacé par ce genre de questions de sécurité !
De temps en temps, je viens voir sur le forum et, parfois, je ne peux m’empêcher d’y mettre mon grain de sel
pour essayer de faire avancer le chmilbilk !
(Rarement toutefois, car ça prend du temps d’essayer de répondre le plus correctement possible)
Ce n’est pas la question qui me gène en soit mais plutôt le lieu et les réponses!
Quelle légitimité ont elles? ambrevetta, comment peut tu faire le tri dans tout ça?
LE DEVOIR DE RETENUE:
On s’en fout de savoir qui a raison.
A tout ceux qui répondent, dites vous que vous pouvez être responsables d’une mauvaise interprétation et d’une
mauvaise manip, avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Tout n’est pas forcément mauvais, mais si c’est intéressant pour un pratiquant averti, c’est franchement
craingnos pour un novice ou une personne avec peu d’expérience qui va faire un mixe plus ou moins farfelu.
A moins de représenter une certaine légitimité (BE) , tous ceux dont le niveau technique est au dessus
devraient avoir une seule réponse à une personne visiblement novice: « Fait des stages et forme toi avec des gens
sérieux ».
Pour te répondre au niveau matos:
-Le reverso petzl sans les crans n’est pas un modèle de freinage, sans doute un des pires, il est limite
dangereux (pratiquement incontrôlable plein gaz sur corde de petit diamètre mouillée, ex : cascade de glace)
c’est pour ça qu’il a évolué (version avec des crans et reversino pour les cordes de petit diamètre) dans tous
les cas, mème ces modèles « corrigés » ne sont pas des références.
-Sans compter que, dans l’absolu, il faut le reversino et le reverso selon les diamètre de corde…pas top!
-En plus de ce défaut rédhibitoire, la tôle d’alu supérieure s’affute à l’usure …!
-Au moins sur l’ancien modèle (que tu sembles posséder) , en usage plaquette pour l’assurage de deux seconds,
il y a risque de « gros » blocage (chevauchement des cordes ). Sur les reverso et reversino actuels, les gorges
ont été réduites pour éviter çà (tu peux comparer avec la version crantée…)
-pour enfoncer le clou, petzl sort le reverso 3 qui semble enfin abouti (je ne l’ai pas encore testé personnellement) il s’agit ni plus ni moins que de la copie de l’ATC guide (Black Diamond) qui, à mon sens, est le meilleur outil du genre car il remplit (bien) toutes les fonctions pour lesquelles il est conçu.
En conclusion, de nombreux grimpeurs ne connaissent que petzl mais il existe de nombreuses autres marques qui
proposent des outils aussi bons et parfois meilleurs ( il ne faut pas confondre BON et BEAU matos , bien joli, bien design, bien fini, etc…)
Pour citer des outils remplissant la fonction du reverso petzl : Toucan (simond), Più (cassin), ATC guide (black diamond), Ghost (kong), lio assurage (climbing tech), etc…
Voici le lien avec la page du vieux campeur où on trouve tout ça :
http://www.au-vieux-campeur.fr/gp/asp/sous_categories.asp?codctg=2302
Pour te répondre au niveau technique:
-(Le rappel c’est dangereux et ceux qui auraient envie de rire en lisant ces lignes devraient apprendre, perso, il n’y a rien dont je me méfie plus…
-Il faut systématiquement utiliser un nœud autobloquant avec cordelette pour sécuriser le rappel.
-Machard, Machard tressé, français, Valdôtain, polonais, prusik… tout ces nœuds sont des autobloquants et possèdent chacun leurs avantages et leurs défauts.
-Le « prussik » est devenu (à tors) un terme générique qui désigne le « nœud autobloquant » dans le language courant. (en gros, quand on s’adresse à des personnes formées, utiliser « prusik » comme terme générique n’est pas un problème, pour un novice, il faut être plus précis.
- Le « Vrai » nœud de Prusik est à proscrire pour une utilisation en rappel, pour les autres… forme toi !
-Autobloquant au dessus ou au dessous: C’est une question d’habitude, pas de mauvaise méthode, l’une comme
l’autre étant valable.
-Nœud en bout de corde: OUI.
-Un nœud simple sur un ou sur chaque brin selon le cas de figure, ce « bête » nœud suffit et se défait moins facilement avec les mouvements de la corde.
-Il existe de nombreuses autres techniques et précautions qui sont utilisées sur des rappels mais cela mériterais un dossier complet.
ATTENTION CES TECHNIQUES SONT VALABLES POUR DE L’ESCALADE EN GRANDES VOIES ET NE SONT PAS ADAPTÉES A TOUS LES TYPES DE RAPPELS / CANYONING PAR EXEMPLE…
voili voilou
J’espère avoir répondu et sensibilisé certains.
Bonne grimpe