Posté en tant qu’invité par unCplus:
non mais en fait je ne m’y réfère pas… j’ai juste vu le catalogue assis sur le trône en train de bien faire !!!
Longe statique ou dynamique?
Posté en tant qu’invité par unCplus:
hou bin c’est pire que moi alors car je l’attache tout le temps… et au pontet en plus… et avec un mousqueton à vis en plus !
Posté en tant qu’invité par ivan - pas mod:
puisque tu me poses des questions je réponds
Gepi[mod] a écrit:
Bonjour ivan,
Pffff !!! quel débat pour en sortir quoi ???
pas grand chose
c’est ma premiere (et sans doute derniere) journée forum
tout au moins dans un esprit rectification de connerie.
Tu ne trouves pas que d’arriver en se présentant avec des
titres pour IMPOSER une soit disant vérité, ça fait un peu
prétentieux ?
non, dans la vraies vie, quand on se parle on se connait et on sait
qui est qui. Ici faut aller vite , ca empeche pas de se connaitre
certains signent BE, j’ai signé ingénieur, 15 ans de grimpe
c’est vrai et j’encourage les gens à le faire
Pierre, Boulanger ,15 plombs tete en bas
Quel est l’objectif réél ? Convaincre ? Expliquer et faire
comprendre ? Donc d’abord essayer de comprendre le niveau de
compréhension et l’approche ou le raisonnement de son(ses)
interlocuteur(s) ?
oui je me couche en sachant que j’ai loupé l’explication
J2LH et les autres ont la tête dure, et le sujet de débat
sur un facteur 2 en dalle est d’ailleur bien pourri.
Je pense qu’il est impossible de faire changer quelqu’un d’avis
sur ces forums,
je suis le premier à vouloir répondre en ayant raison
le problème est aussi que les interlocuteurs sont multiples
entre toi, J.Marc ou d’autres qui maitrisent leur loi de Hooke
et des J2LH qui pensent que l’énergie c’est dans les piles…
ca fait un monde
Evidemment Ivan, mais crois-tu que je(nous) vais(allons)
modérer ou corriger chaque « erreur » ou manque de rigueur dans
une approche ou une recherche de démonstration ?
NON, l’automodération le fera (sans moi)
Ici, l’automodération fonctionne assez bien et à part si cette
« erreur » induit un risque élevé pour ceux qui la lisent (ce
n’est pas le cas si le risque est surestimé) il n’y a aucune
raison d’écraser le raisonnement de quelqu’un.
A part pour se faire mousser, où est l’intérêt ?
ce faire mousser je m’en branle, on se connait pas et je reviendrais pas
l’idée était de voir si J2LH et autres allait arreter de dire des conneries
quand il y connaissait rien
Quand J2LH dit « le facteur de chute n’a pas de sens » , je
comprends ce qu’il veut dire même si ce que tu dis es
mathématiquement plus juste.
désolé mais moi je comprends pas ce qu’il veut dire
très honnetement, c’est comme si tu disait qu’une intégrale n’a pas de sens
Je ne comprends pas non plus pourquoi tu dis que c’est
compliqué de calculer la force de choc ?
c’est que j’avais pas la formule sous le coude
quelqu’un l’a sortie et je l’en remercie
ce n’est qu’une équation de plus.
Tu pouvais aussi mettre en équation la chute en faisant un
double intégration de l’accélération (ici négative) en accédant
à la force exercée par la corde en fonction de son allongement.
Accélération(m/s/s)=Force(N)/masse(kg)
détail un peu plus? je vois pas l’interet
Maintenant, tu pars de l’hypothèse que la corde a un
comportement élastique et linéaire, peut-être dans un but de
simplification pédagogiques (tu as l’air très pédagogue), mais
cette hypothèse est évidemment fausse. Elle n’est ni linéaire,
ni totalement élastique, alors peux tu accéder à la composante
amortissement ?
explique alors comment tu trouve le module d’Young
(caractéristique élastique d’un matériau) à injécter dans le post
précédent le mien, qui te calcule la force de choc ? je suis preneur
et je pense sincèrement qu’il n’y a pas d’amortissement au sens
physique dans la réhologie d’une corde d’escalade
F=k.X et pas beaucoup plus
l’amortissemntr n’est t’il pas synonyme de dissusion d’énergie
vers un autre système, ici lequel ?
la chaleur…trop peu
C’est ma dernière contribution à ce post, mais si tu peux
répondre à ces questions,
je le suis, en doutais tu ?
je serai heureux d’apprendre quelques
choses de ta contribution
moi aussi
(pour l’instant, je n’ai rien vu de
bien impressionnant),
c’est pas le but
Posté en tant qu’invité par md:
182 post pour un sujet sans interet…
De nouveaux sujets possibles pour vous Messieurs :
- un baudrier en corde est il plus elastique qu’un baudrier en sangle ?
- Pour ou contre le retour des anneaux de cordes dynamiques pour fabriquer ces dégaines ( la sangle dynemaa c pas top elastique )?
- Un gros (qui se deforme bien) qui chute est il plus dangereux qu’un maigre tonique ?
- C doit il ou non couper sa longe pour arriver à faire du 7
Posté en tant qu’invité par manu:
CE SITE EST TROP bisarr !!! vous ne modererez pas un type tres dangereureux voir meme limite assassin!!! mais STOPER CE TYPE BORDEL IL VA TUER QQUN
Posté en tant qu’invité par J2LH:
manu a écrit:
CE SITE EST TROP bisarr !!! vous ne modererez pas un type
tres dangereureux voir meme limite assassin!!! mais STOPER
CE TYPE BORDEL IL VA TUER QQUN
Boah… A part mourir de rire ou d’ennui le risque n’est pas énorme.
Posté en tant qu’invité par Olivier:
Les coinceurs, spiits et autres broches étant trop rigides et pas assez souple je propose d’en faire en matière ^plus élastique… agin d’absorber l’énergie de la chute…
Et puis aussi inventer un système anti roulis pour les bariques qui pourraient rouler en dalle…
Et puis aussi un truc anti mal de mer car s’il y a du roulis il y a mal de mer…
Puis peut être arréter la bière …
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Nic a écrit:
Un longe ça fait environ 50 cm, ça fait un vol de 1m, c’est
suffisant pour se tuer.Dans les conditions purement théoriques peut-être mais bon, on
ne grimpe pas sur du papier.
C’est vrai
En pratique si je suis à un relais et que je commence à
grimper, mon assureur m’assure, si possible sans mou dans la
corde, surtout au départ d’un relais qui est un moment
critique.
Maintenant si je n’ai pas compris la situation, c’est que tu
parles d’une situation où tu commence à grimper sans être
dévaché et sans être assuré, alors effectivement il y a moyen
de se tuer…
Non, c’est pas ça. Le truc c’est que même quand tu es assuré sec il y a un peu de mou dans la corde. Ce qui te fait tomber c’est l’oubli de la vache, la longueur de corde du point de renvoi au baudrier + le mou et donc plus important que la vache, c’est donc la vache qui va bloquer ta chute et là danger.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Pascal a écrit:
Tu ne réponds pas à la question qui était de savoir si tu le
faisais ?
Moi non.
Tu ne réponds pas à la question qui était de savoir si cela ne
pouvait pas être vertical ou en dévers ?
Je ne comprends pas ta question. C’est quand c’est vertical ou en dévers que c’est le plus dangereux.
Tu ne réponds pas à la question qui était de savoir si tu
connaissais la probabilité et puisque tu compares cela à un
jogger, connais-tu la probabilité qu’il a de se tuer dans un
tel cas ?
Non mais je ne connais pas non plus la probabilité de se tuer avec une chute de 50m.
Posté en tant qu’invité par Gepi[mod]:
Désolé d’'y être allé un peu fort, mais la tonalité de cette conversation devenait très lourde.
ivan - pas mod a écrit:
…
c’est ma premiere (et sans doute derniere) journée forum
Ce serait dommage.
non, dans la vraies vie, quand on se parle on se connait et on
sait
qui est qui. Ici faut aller vite , ca empeche pas de se
connaitre
certains signent BE, j’ai signé ingénieur, 15 ans de grimpe
c’est vrai et j’encourage les gens à le faire
Pierre, Boulanger ,15 plombs tete en bas
Ok, rien à redire lorsque c’est pour mieux se connaître.
…
Je pense qu’il est impossible de faire changer quelqu’un d’avis
sur ces forums,
Il n’y a pas que ceux qui répondent, qui lisent. L’effort de communication ne me semble donc pas vain.
De plus chacun d’entre nous peut se laisser influencer par une bonne argumentation, même s’il ne l’écrit pas (par fierté ?).
je suis le premier à vouloir répondre en ayant raison
C’est humain, mais essayons de ne pas nous griffer trop fort, je ne crois pas que cela renforce notre pouvoir de conviction.
le problème est aussi que les interlocuteurs sont multiples
C’est une difficulté, et comme tout le monde peut nous lire, la tonalité d’un message adressé à quelqu’un peut susciter des réactions par ailleurs.
…
désolé mais moi je comprends pas ce qu’il veut dire
très honnetement, c’est comme si tu disait qu’une intégrale n’a
pas de sens
A mon avis, et il peut me corriger si je me trompe, il dit que comme la corde est statique, elle n’absorbe aucune énergie (ou de manière négligeable) et que c’est la plasticité du corps uniquement qui dissipe l’énergie de chute.
Donc pour reformuler ce que je crois être son raisonnement, le facteur de chute a toujours un sens (c’est une définition), mais n’aurait pas d’intérêt car la corde ne dissiperait aucune energie (ou une energie négligeable) quel que soit ce facteur.
détail un peu plus? je vois pas l’interet
L’intérêt, à condition de connaître les carractéristiques réelles de la corde :
La force est liée à l’allongement, l’accélération (négative) est liée à cette force, donc il est possible d’accéder à l’équation du mouvement par ce biais, donc la position et la force à tout moment.
…
explique alors comment tu trouve le module d’Young
(caractéristique élastique d’un matériau) à injécter dans le
post
précédent le mien, qui te calcule la force de choc ? je suis
preneur
Ce n’est qu’une approche théorique approximative qui permet de se représenter le phénomène, et ça fait peut-être plus sérieux avec des formules.
La corde est constituée d’une gaine et de brins tissés et c’est un peu abusif de la considérer comme un matériau homogène régi par les mêmes lois.
et je pense sincèrement qu’il n’y a pas d’amortissement au sens
physique dans la réhologie d’une corde d’escalade
F=k.X et pas beaucoup plus
Pour définir les différentes composantes F = pX + dX’ + iX", il faudrait disposer des données d’essais des fabricants, ce que je n’ai pas, mais si la corde répondait à une loi du type F=kX alors nous ferions le yoyo comme lors d’un saut à l’élastique. Dans les faits, en dehors de l’assurage dynamique, ce rebond existe mais est limité.
l’amortissement n’est il pas synonyme de dissusion d’énergie
vers un autre système, ici lequel ?
la chaleur…trop peu
Où ça par ailleurs ? Les frottements du grimpeur dans l’air ?
Lorsqu’une corde dynamique rompt, elle fond, la dissipation d’energie par échauffement est bien réélle.
Sans rancune, et au plaisir de te lire à nouveau.
Posté en tant qu’invité par J.Marc [mod]:
manu a écrit:
CE SITE EST TROP bisarr !!! vous ne modererez pas un type
tres dangereureux voir meme limite assassin!!! mais STOPER
CE TYPE BORDEL IL VA TUER QQUN
Arête de t’énerver, tu finis par dire n’importe quoi.
Je ne vois aucun conseil donné par J2LH dans ce sujet qui pourrait conduire quiconque à la mort.
De telles accusions sont même assez graves.
Lis plutôt la réponse que je t’ai déjà faite.
Et si tu pouvais avoir la politesse de me répondre ce serait bien.
http://escalade.camptocamp.com/forums/read.php?f=15&i=99406&t=99234
Posté en tant qu’invité par unCplus:
un autre : pitonner au perfo hilti ou au marteau cassin ?
Posté en tant qu’invité par Nukem:
Christophe M. a écrit:
Toi, franchement, tu me fais bien rire, mais alors vraiment !!!
C’est que tu as au moins le sens de l’humour. Ton cas n’est peut-être désèspéré …
Le cas que j’ ai exposé est tout à fait possible, si tu ne t’
en rends pas compte, ça me donne un aperçu global de ton niveau
de pratique et surtout de reflexion.
Whoa, c’est un concours de quéquette ? Super …
Bien sûr que mon niveau est insignifiant par rapport au tiens. Pensez donc un BE pure lumière du rocher ©™(rouzo) (pour le copyright, c’est pas vrai, mais si je le mets pas, papyrouzo va m’engueler). Me comparer à un BE, jamais j’oserai. Moi je les adule et je les vénère les BE.
Dis, je peux frotter mon pubis contre ta jambe ?
Posté en tant qu’invité par Minette:
je suis le premier à vouloir répondre en ayant raison
C’est humain, mais essayons de ne pas nous griffer trop fort, je ne crois pas que cela renforce notre pouvoir de conviction.
Même moi je fais attention quand je me fais les griffes en grimpant aux rideaux sinon je risque de finir chez un véto pour une séance de limage définitif…
Posté en tant qu’invité par Christophe M.:
Nukem a écrit:
C’est que tu as au moins le sens de l’humour. Ton cas n’est
peut-être désèspéré …
Je crois que le tien l’est…
[modéré]
Posté en tant qu’invité par baghirati:
ah ouais quand même ! bah dis donc … je devrais revenir plus souvent lire vos élucubrations , enfin bon , en vrai j’ai craqué , j’ai pas tout lu … désolé.
mais je constate que vous avez adopté deux ou trois nouveaux , comment dire , intéressants …
Posté en tant qu’invité par Pierrre:
Sans oublier l’ancien, égal à lui-même …
Pleins de discussions fascinantes en perspective !
Allez, courage les modos, et encore bravo…
Posté en tant qu’invité par ivan:
un dernier avis
Ce n’est qu’une approche théorique approximative qui permet de
se représenter le phénomène, et ça fait peut-être plus sérieux
avec des formules.
La corde est constituée d’une gaine et de brins tissés et c’est
un peu abusif de la considérer comme un matériau homogène régi
par les mêmes lois.
pour mémoire :
béton : sable+ eau + ciment + cailloux = E = 25 000 MPa
dans son domaine élastique la réhologie est maitrisée
bois : fibre + sève = E = 10 000 MPa
pour une classe donnée la réponse élastique est connue
Pour définir les différentes composantes F = pX + dX’ + iX", il
faudrait disposer des données d’essais des fabricants, ce que
je n’ai pas,
oui ce serait très interressant de voir les courbes de rupture d’une corde.
mais si la corde répondait à une loi du type F=kX
alors nous ferions le yoyo comme lors d’un saut à l’élastique.
le pont sur lequel tu roules répond à F= k.X (ou plutot Hooke), il est utilisé
dans son domaine élastique. Lorsque tu le charge avec ta voiture
il ne te renvoi pas vers le haut ?
il se déforme, point … comme ta corde quand tu la sollicite avec ton poids.
Dans les faits, en dehors de l’assurage dynamique, ce rebond
existe mais est limité.
on passe ici aux études dynamique, et la je suis une bille.
les plus gros rebonds vus sont en spéléo sur des cordes « statiques »
ou on monte et descend de 1-2 m juste sur le fait de nos impulsions
mais il s’agit d’un chargement cyclique variable
d’ou l’effet rebond
remonte t’on vraiment après une chute dans l’axe ??
il me semble que oui.
une ou 2 oscilations autour de la position d’équilibre
t’as bien raison qd même il faut un amortisseur ! pour arreter le tout.
Où ça par ailleurs ? Les frottements du grimpeur dans l’air ?
oui c’est pas négligeable, serait ce l’amortisseur?
non parcequ’au saut à l’élastique y a les mêmes
y a alors un amortisseur dans la corde, mais quoi ?
est ce le tressage des fibres
qui dissipe de l’énergie en se détressant?
Lorsqu’une corde dynamique rompt, elle fond, la dissipation
d’energie par échauffement est bien réélle.
oui mais elle rompt dans son domaine plastique
et la plastification est un réarangement moléculaire qui
chauffe, ca c’est normal, l’acier chauffe aussi dans une rotule plastique
faire le test avec un trombone. Mais pas dans le domaine élastique
Sans rancune, et au plaisir de te lire à nouveau.
Sans rancune non plus, mais ma journée forum s’achève,
il est tard
Posté en tant qu’invité par Gepi:
ivan a écrit:
oui ce serait très interressant de voir les courbes de rupture
d’une corde.
J’ai la flemme de demander aux fabricants.
le pont sur lequel tu roules répond à F= k.X (ou plutot Hooke),
il est utilisé
dans son domaine élastique. Lorsque tu le charge avec ta
voiture
il ne te renvoi pas vers le haut ?
il se déforme, point … comme ta corde quand tu la sollicite
avec ton poids.
Ma voiture a des amortisseurs. 
Néanmoins comme les ponts sont susceptibles d’entrer en résonance selon différents modes, j’imagine qu’ils sont calculés pour positionner les fréquences en dehors du domaine de sollicitation usuel. Pour le viaduc de Millau, je me rappelle avoir lu que son aerodynamisme avait été étudié pour limiter les effets du vent (vent en rafale = possibilité de résonance = catastrophe).
Pour les vieux qui ont fait leur service militaire, ils se rappellent qu’une troupe ne doit jamais traverser un pont au pas cadencé.
oui c’est pas négligeable, serait ce l’amortisseur?
non parcequ’au saut à l’élastique y a les mêmes
y a alors un amortisseur dans la corde, mais quoi ?
est ce le tressage des fibres
qui dissipe de l’énergie en se détressant?
Ça doit être ça (frottements), d’ailleurs moi-même lorsque je me dé-stresse, ça libère de l’énergie.
oui mais elle rompt dans son domaine plastique
et la plastification est un réarangement moléculaire qui
chauffe, ca c’est normal, l’acier chauffe aussi dans une rotule
plastique
faire le test avec un trombone. Mais pas dans le domaine
élastique
Aurais-je été approximatif ? Pourrais-je m’en sortir et essayer d’avoir toujours raison en répondant qu’il y a dissipation d’énergie par frottement (donc chaleur) ? ;o))
@+
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Nukem:
Christophe M. a écrit:
Nukem a écrit:
C’est que tu as au moins le sens de l’humour. Ton cas n’est
peut-être désèspéré …Je crois que le tien l’est…
[modéré]
Rhaaa, merde. J’arrive encore trop tard. Pourtant j’avais mis mon réveil à sonner et tout pour être sûr d’arriver avant les modos et pouvoir lire tranquillement cette réponse qui, sans aucun doute, devait être de haut vol.
Tant pis, je m’en vais de ce pas demander une faveur aux modos.