Salut Mollotof,
Si on parle de doubler aujourd’hui le noeud simple c’est bien parce qu’il pose problème, qu’il y a eu des morts, dont on ne sait pas grand chose, et que certains résument au 8 (sans aucune certitude et preuve de la façon dont a été réalisé le noeud), c’est pour ça que les tests réalisées par les laboratoires de l’ensa ou Petzl sont des valeurs objectives pour nous aider. Les test on les limites également du laboratoire, nombre d’essi de différente cordes, etc…
Si vous voulez un noeud qui ne roule pas il est possible de faire le 8 tricoté, le 8 triple, le demi pécheur double, deux queue de 8 dans un mousqueton, etc…
De mon coté je ne me moque pas des tests réalisés que j’analyse et prend conscience dans ma pratique.
Et pour moi le simple est beaucoup plus dangereux que le 8.
Jonction rappel
Tu te trompes et je ne comprends pas tes conclusions non argumentées.
je ne suis pas certain que les cordistes conseillent les noeuds de pleing poing en jonction.
Cette famille est différente de la montagne qui utilise des cordes statiques et non dynamiques avec d’autres contraintes de résistance et autres liées au monde du travail.
Sur leur protocole de tests - cordes statiques de 10,5mm.
Tu peux voir leur « guide des noeuds » en date de 2012 directement sur leur site internet en téléchargant le pdf
http://www.cqpcordiste.fr/telechargements.asp
Si quelqu’un peut mettre une photo ça sera plus lisible pour tous de la page 22 et 23
Page 22 : noeud de jonction le 8 tressé = fiable avec corde souple et diamètre proche
Page 23 : Triple huit = noeud de référence
Page 23 : 8 noué celui dont on parle ici = il commence à glisser à partir de 6kn, il peut être fiable avec des cordes souples de même diamètre, il se défait assez facilement
Un gros warning : réalisé sur la base d’un noeud simple à la place du Huit, il peut glisser se retourner et se dénouer totalement à partir de 8kn. Lorsqu’il ne glisse pas la rupture est possible à partir de 10kn, sa résistance résiduelle est alors inférieure à 35%. Sur la base d’un noeud simple, cette méthode pour abouter deux cordes est à proscrire.
Encore une fois les test sont encore tout à fait clair
les chiffres et les liens, ils ont été donné dans les liens en amont.
Attention on peut vite atteindre ces valeurs en montagne, lors d’avalanches ou autre.
On le répéte, laissez 30cm de mou et bien serrer les noeuds, le problème n’est pas le 8, le simple à les mêmes contraintes si ce n’est plus que le 8. Les médias n’ont pas aidé dans leur communication.
Et oui la recommandation va pour faire Deux simples serrés avec 30cm de mou.
Le problème c’est que le huit est plus compliqué à bien faire que le simple. Et que dans ce cas là il est moins résistant.
Il ne présente aucun avantage.
Mal fait (ce qui arrive à tout le monde, cf les dizaines de cas recensés) il est dangereux.
Dans le même ordre d’idée, le noeud d’encordement conseillé par tout le monde est le noeud de huit. Plus personne ne conseille le noeud de chaise.
Encore une fois, aujourd’hui (cf @Rob.Bonnet), l’ENSA enseigne deux noeuds simples.
Il est pourtant bien pratique. Je l’utilise depuis mes débuts.
Moi aussi… Mais je ne le conseille pas. Encore moins sur un forum. Et ne ne me vois pas le faire après qu’un grimpeur expérimenté se soit tué parce qu’il avait mal fait son noeud d’arrêt et que son chaise s’est détricoté (ça a failli m’arriver plusieurs fois : j’ai du refaire le noeud d’arrêt en pleine voie).
Tu as raison de ne pas donner de conseils. Personnellement, ça ne me réussit pas.
Par exemple, sur Coste Rouge, je pourrais dire des trucs, mais je vais bien m’en garder.
Quitte à laisser les cordes dans l’axe en quoi un 8 tressé serait mieux qu’un pêcheur double ? ( tain avec un seul brin on s’ pose moins de questions hein @Francois ?)
Source : DPMC (Développement et Promotion des Métiers sur Cordes), association loi 1901 : Tous les fichiers du DPMC en téléchargement
Page 22 et 23 du document [Guide des Noeuds et Amarrages] en téléchargement pdf en bas de page
En fait, dans les 2 cas, les retournements successifs arrivent à une valeur égale, ou plus faible que le 1er retournement.
Donc, dès que ça tourne, ça va au bout de la corde (quand le nœud tourne ça fait un petit choc qui va faire que la tension va augmenter)
Donc, laisser 30 cm après un noeud non serré ne sert à rien.
Tu as fait des tests ?
En conditions réelles, lors d’une petite chute après relâchement de la charge par exemple, pas des tests sur une machine qui peut tirer des tonnes pendant des dizaines de secondes.
Parce que en arriver à cette conclusion :
laisser 30 cm après un noeud non serré ne sert à rien.
ne va pas dans le bon sens à mon avis…
itou.
c’était et c’est toujours le seul le nœud qui permet de s"encorder à la taille et qui peut être fait d’une seule main.
Ne dois jamais être utilisé sans un nœud de sécurité ( demi-pêcheur double)
il me semble même avoir vu ce vieux schnock d’A.Ondra l’utiliser ! 
Faut dire qu’il ne dévisse pas souvent ! 
non, c’est Petzl qui a fait les tests
Ce n’est pas détaillé mais j’imagine qu’ils ont fait les tests à vitesse constante et non à charge constante donc ils n’ont pas pu l’observer.
mais il peut être « mal fait » sans être visible au 1er coup d’oeil comme pour le 8. Egalement il faut faire un nœud d’arrêt ce qui rajoute une étape.
En général les désavantages du nœud de 8 cités sont sa difficulté de le défaire.
En fait il y a 2 manières de faire le noeud de 8. Une manière qui fait qu’il est difficile à défaire, et une manière qui fait qu’il est facile.
Une jolie vidéo qui montre la différence ici
https://www.youtube.com/watch?v=QAr-uHd8h8o
rajoute la vérification mutuelle : si ça se pratique sur le nœud d’encordement ( entre autre) cela peut aussi se faire sur la pose d’un rappel.
40 ans de pratique (Comme le nœud de pêcheur double en raboutage de corde).
Je le fait dans le noir sur un baudrier ou autour de la taille.
Un nœud quand on sait le faire il doit être réalisé les yeux fermés.
Le Creps de Vallon Pont d’Arc qui forme les DEJEPS Escalade a enseigné aussi le 8 comme le montre la vidéo de Point du Chute (vidéo de 2019) à 5min20: https://www.youtube.com/watch?v=-KOlugIMXNo
+1 pour le 8 à la place du simple.
A voir s’il y a du nouveau par la suite.
Mais vérifié les yeux ouverts !
Toutes ces discussions pour quoi au final…?
Pour résumer :
- quel que soit le noeud : on le serre fort brin par brin, on fait un noeud plein poing derrière, collé à lui, et on laisse 20 à 30cm. Point.
- je l’ai déjà dit, ne pas confondre le 8 de jonction avec brins perpendiculaires à l’axe des cordes (dangereux, si pas…) et celui tricoté, brins opposés et parallèles à l’axe des cordes, très sécu. Cf. liens plus haut avec images.
- le noeud de 8 d’encordement n’a rien à voir avec celui de raboutage ! C’est un seul et même brin, il est tricoté en deuxième partie, il est fermé sur lui même, serré brin par brin (4), et un noeud d’arrêt derrière ou 20cm… Sans quoi au premier plomb venu on serait tous morts…car la force exercée est bien plus forte que celle d’un rappel !
Pas de besoin de tergiverser
attention tu n’as pas dit que le simple est également dangereux car il roule aussi et à des résistance moindre que le 8.