@Mimizen38 : Au regard de l’ensemble de tes questions, je te conseille très vivement d’aller te former auprès d’une personne compétente, sur le terrain et en sécu ! Ce n’est pas ici, sur un forum, qu’on apprend à faire un rappel !!!
Le rappel est la manip qui occasionne le plus d’accidents, et malheureusement, la semaine dernière en fut encore la triste réalité…
Perso, je ne te donnerai aucun conseil, ici. Désolé.
Jonction rappel
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Entièrement d’accord. Je me demande même s’il ne faudrait pas supprimer certains messages ci-dessus, qui, même s’ils sont factuellement corrects, pourraient prêter à confusion s’ils étaient mal interprétés. (je pense à la question des noeuds de pêcheurs et à la descente sur un seul brin)
Un seul conseil pour @Mimizen38 : apprends d’abord auprès d’habitués sur le terrain. C’est trop facile de comprendre un truc de travers sur un forum. Sur un tel sujet, tu ne peux pas te permettre de marge d’erreur.
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@amarame : c’est que je précise depuis hier… Ne pas confondre l’apparence de fausse sécu du noeud simple (doublé) alors qu’il est totalement sécu, of course, ainsi que le huit tressé qui lui aussi est sécu mais plus complexe à effectuer, contrairement, au huit classique où les deux brins sont parallèles, côte à côte, en sortie de noeud qui lui est dangereux.
En images ici : One of These Knots Can Kill You | Northeast Alpine Start
c’est pas ça le problème, car c’est aussi le cas pour le 8 d’encordement.
Le problème du 8 est qu’il faut pas que 2 brins du même côté soient en tension perpendiculairement au nœud car il se retourne facilement.
Bon le nœud de plein poing est quand même un peu chiant à défaire quand il est serré. Pour ça qu’on l’utilise pas comme nœud d’assurage j’imagine (queue de vache).
@bulubuluplopplop : non, je n’ai peut être pas été assez précis. Désolé.
Donc, tu as deux types de noeud de 8 pour rabouter deux cordes (cf. doc que j’ai mis) :
- celui habituel, où les deux brins sortent l’un à côté de l’autre, donc perpendiculaire à l’axe des cordes, qui lui est dangereux et pose problème. La preuve…
- celui tressé, tricoté, où les deux brins sortent à l’opposé l’un de l’autre, donc parallèles à l’axe des cordes, qui lui est sécu, mais, plus complexe à réaliser.
Sur un 8 d’encordement on n’est pas dans le même cas !!!
- le noeud est tricoté en deuxième partie, il est donc « fermé » sur lui même,
- un seul et même brin,
- les 4 brins sont serrés très fort l’un après l’autre,
- en enseignement / formation on a obligation de faire faire un noeud d’arrêt (et parfois même un double) collé au noeud de 8.
C’est bien pour ça qu’il n’y a pas d’accident avec lui, bien entendu, s’il a été bien effectué… et pourtant, on se met des plombs dessus, donc a fortiori cela crée encore plus de force sur le noeud qu’une descente en rappel… et il tient sans problème ! Heureusement d’ailleurs…
C’est la même chose lorsque tu fais un noeud de double 8 pour mettre une corde en fixe à un amarrage ! Pas de soucis.
(regarde le lien que j’ai mis de Petzl…)
Au regard des questions que tu pose, je te conseillerais fortement de te former correctement : guides, UCPA, Grands parcours, CAF,…
Edit : J’ai répondu avant d’avoir lu la suite des réponses, désolé pour la redite !
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??
@bn1 : ouais, pas très clair, c’est vrai… Il n’y a qu’un seul brin, bien évidemment, mais en regardant le noeud de 8 au baudrier, chaque partie de corde qui sort du noeud, donc 4 en tout (ok ?), doit être serrée individuellement après avoir déjà serré le noeud lui même… C’est plus clair ? Désolé
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Bonjour à tous, pour résumer cette discussion, le noeud de jonction désormais préconisé pour les rappels est le nœud simple, doublé de préférence.
Ce noeud est appelé à tort « European Death Knot » outre Atlantique du fait de son aspect trop simple peu rassurant.
Or les accidents surviennent avec le noeud de huit qui est donc à proscrire au profit du noeud simple aka EDK.
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J’arrive à la la même conclusion, merci de ce résumé.
Mais du coup, ils font quoi comme noeud de jonction outre Atlantique?
Comme nous. Un (ou deux) noeud simple.
Sauf si noeud simple effectué derrière lui et collé à lui.
Et enfin ne pas confondre le noeud de 8 perpendiculaire (dangereux si pas…) et celui parallèle (tressé) qui est sécu.
Outre atlantique ce sont des guerriers « marin’s » formés à la Trump, ils portent chacun 100m de corde en courant, une pour descendre, une pour remplacer la première si jamais… 
Il semble que ce soit un sujet qui fait débat depuis des années…
Mais finalement le seul problème que l’ENSA pointe du doigt, c’est l’usage d’une corde pure Dyneema.
Un nœud de huit fonctionne bien s’il y a 30 cm de marge derrière, c’est ce que semble montrer les tests en labo
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On comprend que les noeuds de plein poings (simple et 8) glissent, se retournent sous charge. L’importance de laisser une longueur de 30cm sur les bouts de corde et de bien serrer le noeud par les 4 brins.
Je comprends l’idée de réaliser deux noeuds d’affilé éviter ce fameux glissement.
Je ne comprend pas l’idée de n’effectuer qu’un seul noeud, et encore moins choisir le simple dans ce cas et pas le 8 (à part la peur des accidents précédents dont on ne sait pas grand chose sur la bonne construction du noeud au départ) puisque le noeud de 8 à des valeurs supérieurs au simple selon les tests. Beaucoup de publication mentionne le noeud de 8 comme noeud de jonction.
Dans ce cas pourquoi ne pas faire le noeud de 8 en premier noeud et un autre 8 ou simple derrière ?
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Dans le cas d’un nœud de jonction pour le rappel, en faire 2 à la suite augmente le risque de coincement suivant la configuration de la voie (nœud plus gros = plus grand risque de coincement)
Le vrai risque de glissement d’un nœud apparait surtout dans le cas de la pratique de l’alpinisme.
Par exemple si tu fais un rappel dans un couloir et qu’une coulée de neige te descend dessus, alors la force appliquée sur le nœud va devenir énorme et risque de le faire rouler.
Mais lors d’une descente en rappel en escalade, dans la mesure où il n’y a 1 seule personne sur la corde, j’ai du mal à imaginer que l’on puisse atteindre une force suffisante pour faire rouler un nœud de 8 bien confectionné.
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Une technique serait de faire 2 noeuds pour la descente du 1er et le second retirerait le noeud supplémentaire avant lui-même de descendre. La descente du 1er va finir de bien serrer le noeud.
L’ENSA c’est ce qui est pour moi est la référence ( avec coté spéléo l’EFS ).
Cette vidéo sur les nœuds de jonction mériterai un supplément d’information de leur part.
https://www.youtube.com/watch?v=N-jE-Da4P1U&t=4s
Et quid du noeud simple tressé?
C’est ce que je fais depuis que j’ai commencé l’escalade il y a 18 ans…
Conseillé dans ce guide:
Guide de la montagne - broché - Steven M. Cox, Kris Fulsaas - Achat Livre | fnac
C’est une idée, libre à chacun de multiplier les nœuds. C’est en effet un bon moyen de se rassurer.
Personnellement je préfère faire simple, ça évite souvent de commettre des erreurs.
L’important c’est de ne pas prendre les années d’expériences pour argent comptant. Un grimpeur expérimenté est plus souvent impliqué dans un accident grave qu’un débutant car l’expérience le pousse souvent à négliger les manips les plus simple.
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