Je ne sais plus si elle a été mise, dans tout ce flot de discussions…mais (re)voici la vidéo de Limbo, très intéressante sur les noeuds de jonction…sans oublier l’écoute de son bel accent 
Jonction rappel
5 Likes
Bonjour,
Je viens de relire le document des cordistes. Si je comprends bien tous les tests ont été réalisés avec des cordes semi-statiques. Je reste donc très septique sur leur utilité pour une utilisation en escalade ou alpi où les cordes sont dynamiques. Pour ma part j’en reste aux autres tests mentionnés sur ce fil, réalisés avec des cordes dynamiques, et qui ne sont pas aussi conclusives sur l’avantage de tel ou tel noeud.
Cordialement,
Salut reveric.
Je ne comprends pas pourquoi tu me prends à partie?
Un problème?
J’ai l’obligation de connaître TOUS les 38474((3(2 messages du dessus?
Donc oui j’ai l’impression qu’on est en dehors du sujet et d’être agressé.
Je pense que ton message est hors sujet et agressif.
Je te prie donc soit de revenir dans le sujet, soit de ne plus me prendre à partie de façon agressive, ou alors je vais demander à la modération d’intervenir…stop à la violence écrite dans les forums, un peu d’automoderation please, marre des trolls, hater et compagnie, c’est un peu trop là loi de la jungle ici
Tu as tout à fait raison, une démarche scientifique est de prendre des échantillons représentatifs, en nombre suffisant, de faire des tests, moyenne, chiffre haut, bas, etc…
Rien n’a été fait à ce jour de cette manière.
Diamètres, élasticité, humidité, température, etc…
Ça se serait de la science.
C’est ce que fait un industriel avant de lancer un produit.
Si hilti faisait comme ça avant de lancer une colle il y aurait des problèmes.
Bref on sait a peu près pour une corde d’une marque tel jour à tel endroit à telle température etc…
Mais quid du reste?
On ne sait pas.
Ce n’est pas de la science.
Avant de prescrire un noeud ce serait pas mal qu’on fasse de vrais tests.
Il y’a eu des tests réalisés de cette manière sur les scellements chimiques par Olivier Gola
Ça c’est un vrai travail…
1 Like
Si Petzl préconisent un noeud, je n’ai aucun doute qu’ils aient fait les tests et peser le pour et le contre (car à la différence de l’ENSA, la responsabilité pénale de la société pourrait être impliquée si un accident survenait en ayant suivi leurs recommandations sur une de leur corde)
1 Like
Oui et sauf que l’ENSA peut aussi être poursuivie…au contraire même, Petzl ne vend pas de noeud, l’ENSA « vend » des conseils et de la formation.
L’ENSA est directement responsable de ce que font les gens avec ses prescriptions.
Petzl est super au point au niveau juridique.
Et Petzl recommande le noeud simple mais à mon avis ça va vite changer…
C’est uniquement une supposition mais je pense que Petzl s’aligne sur les recommandations de l’UIAA
Vidéo très intéressante et constructive en effet.
Son idée de double plein poing peut être une autre solution au plein poing doublé recommandé aujourd’hui dont il en parlait déjà.
Il explique bien les problèmes des plein poings (simple et 8) qui roulent et des accidents pour les deux.
1 Like
Merci pour le document, il est bien complet et lisible.
J’en retiens que certains encrages (neufs) peuvent lâcher vers 6 - 8 kN
Donc dans le doute on fait un 8 avec deux nœuds simple derrière 
1 Like
j’aurais plutôt dit de faire l’inverse : 2 simples suivi d’un 8 ! 
2 pêcheurs doubles et une épissure sur les bouts de 30 cm.
Sinon, une 100 m (ou 120). Et c’est le partenaire qui porte le reste. Volume et poids équivalent à peu près.
1 Like
C’est celui que j’utilise de temps à autre ( sans avoir jamais lu de document de test sur son comportement et sa résistance ) .
Sauf que je l’appelle demi-noeud de pêcheur de raboutage .
Il se réalise à l’identique de celui que j’utilise sur les longes côté mousqueton.
Ça soulève l’importance de s’entendre sur l’appellation des noeuds que nous devrions avoir en commun.
Le noeud simple ( dénomination qu’utilise l’ENSA ) n’est pas le noeud de plein poing tel qu’il est utilisé dans cette discussion et que Wikipedia défini comme suit :
Ou est la page qui fait référence dans la discipline qui nous concerne ici sur ce qu’est le noeud de plein poing (versus noeud simple) et qui rendrait caduque la page Wikipedia sur la définition qu’il en donne ?
« de jonction »
C’est la différence.
Donc l’ENSA qui est la référence jusqu’à preuve du contraire se fourvoie en appelant noeud simple un noeud de plein poing (et noeud de bouline noeud de chaise double) .
A se demander où l’ENSA trouve ses références .
Donc un noeud s’il ne change pas de processus de réalisation peut changer de nom en fonction de l’utilisation que l’on en fait dans une discipline donnée ?
Donc un noeud simple sur une corde simple devient un noeud de plein poing sur une corde double en alpinisme ?
Adieu queue de veau, vache, cochon ! 
Aucune idée franchement 
Au final le nom importe peu (sauf pour en discuter, ça va de soit) tant que ça tient 
Noeud de plein poing : en milieu de corde (sous entendu pas à l’extremité) , en général fermé par une boucle…mais peut aussi ne pas l’être. Le plus connu est celui « simple ». Mais on peut parler aussi d’un noeud de plein poing pour un 8…
Mais ça reste très vague…
Peu importe le nom, comme pour un autobloquant, on s’en fout de comment il s’appelle, l’important c’est surtout de savoir à quoi il sert et de savoir le faire ! Le reste c’est de la poésie…donc…
Euh … ok, mais il faut au moins que les 2 encordés soient d’accord sur les noms.
3 Likes
certains guides font pareil, que tu saches faire un rappel ou on. Ils descendent avant toi mais tu installes tout avant qu’il ne descende. J’étais pas convaincue par la méthode mais finalement c’est pas si pénible
1 Like
Et si les deux encore s’accordent sur le Non ? Qu’importe alors le nœud si la corde tient bon.
(Mais je mets Gare ! Ok, je sors…)