Tu crois qu’ils étaient incapables de faire un noeud de huit ??? Un noeud simple mal serré peut également se défaire, c’est donc une remarque hors-sujet.
Des personnes qui ont de réels problèmes pour faire des noeuds j’en ai vues. Une personne pour qui, à chaque séance d’escalade, il fallait réapprendre à s’encorder. Pas une débutante, quelqu’un qui grimpait régulièrement depuis des années.
arf purée j’avais pas percuté que noeud plat c’était celui-là. C’est dans le Montagne Magazine spécial sécu en montagne (donc pas typé escalade sportive) été 2019. En fait dedans ya un chapitre « savoir faire et matériel » où ils passent plus de 2 pages à parler du rappel (pose, choix corde de rappel, autoassurage, enchainements etc). Seulement ils font totalement l’impasse sur la question du noeud de jonction, et évacuent la question en conseillant une « vraie » corde de rappel, donc sans about à faire.
Si l’on n’a pas de « vraie » corde de rappel, rappel avec cordes aboutées : utilisez un noeud plat plutôt qu’un noeud de pêcheur. Cela permet à la corde de mieux « glisser » hors des obstacles… [etc etc]
J’avoue que quand j’ai lu ça j’ai interprété comme « faites un noeud simple », il me semblait que le noeud simple était parfois appelé noeud plat. Mais du coup oui là c’est carrément problématique…
scans sur demande.
(je partageais juste aux membres ici ce que les magasines disent pour voir le panorama des « conseils », je ne prenais pas position ou en défendait un en particulier)
non, justement.
même des pros comme eux peuvent se faire piéger. La routine tue m’a t’on appris en formation.
Donc autant utiliser le noeud le plus facile à bien serrer comme le conseillent aujourd’hui les organismes de formation des pros : Le noeud simple.
Mais j’avais dit que j’arrêtais de débattre sur cette discussion trollesque.
Discussion qu’il serait bon de fermer d’aiileurs, tout ayant été déja dit et bien résumé par @CharlesB
Du coup la solution c’est le brin unique de rappel de 100m ? J’ai un ami qui en avait un … c’est quand même :
On ne parle tout simplement pas de la même chose.
Lorsque je t’ai répondu que celui qui n’était pas capable de faire un noeud de huit ne devait pas faire de l’escalade c’était sans aucun rapport avec un accident.
Je disais juste qu’un grimpeur doit être capable d’apprendre à faire un noeud de huit, que si tu n’es pas capable d’apprendre à le faire il ne faut pas se mettre à l’escalade. Ca n’exclu pas les accidents et les noeuds mal fait parce que faits trop rapidement, mal serrés, etc.
Un noeud simple c’est hyper simple à faire, un noeud de huit c’est hyper simple également donc l’argument que l’un serait plus facile à faire que l’autre n’est pas pertinent.
Et je le répète, c’est sans rapport avec les accidents, On peut rater n’importe quel noeud même quand on sait parfaitement le faire.
@bulubuluplopplop : donc pour faire simple et rapide sur le noeud de huit tresse (encordement) ou double (fixe à un amarrage), soyons pragmatiques en deux lignes…plutôt que de regarder toute la vidéo et en attendre le dénouement final 
Voilà…
Ca fait plus de 25 ans que je fais le noeud de 8 d’encordement de cette façon, sans qu’on me l’ait expliqué, juste parce que ça me semble plus simple pour éviter que les brins ne se chevauchent, mais je n’avais pas tilté qu’il existait 2 variantes et que cette méthode permettait de confectionner la bonne variante.
Je voyais bien que c’était mieux, plus facile à défaire, mais je n’avais jamais compris pourquoi ! A ma décharge, je n’ai jamais eu l’occasion de voir à quoi ressemble un noeud de 8 ayant subit 1 tonne de charge (après ça on voit clairement la différence entre les 2 variantes possibles).
Il y a donc bien un sens au noeud de 8.
Du coup j’ai mis à jour l’article sur le noeud de 8, dont les photos mériteraient d’être rafraichies (en ajoutant des photos de noeuds mal faits : brins qui se chevauchent, état de la variante 2 après avoir été chargé, etc).
Pfff… on se prend la tête pour pas grand chose. Qu’est-ce qui est important ?
Que le noeud soit bien fait.
Que le noeud soit bien vérifié
Qu’on laisse 30 cm de mou derrière.
Maintenant, que le noeud se débobine à 5 ou 7 kN, qu’est-ce qu’on en a à faire ? A part un bel article dans la littérature…
Enorme!! Non, + volumineux à la confection mais au final sur le baudard c’est quasiment kifkif. 1 nœud au lieu de 2.
Le volume du nœud prends son importance quand tu rappelles la corde!
Y’a des accidents suite à des nœuds mal fait 
& y’a aussi des accidents suite à des nœuds qui ont coincés la corde.
Le descendeur s’est généralisé a la fin des années 70 avec l’arrivée du 8. Pas avant.
Oui - ou le deuxième a descendre peut déjà mettre son machard sur la corde pendant le premier descend.
Merci pour le lien, où il est stipulé que le 8 de jonction est plus résistant que le simple.
Non, il ne faut pas compter là dessus. Mettre son autobloquant sur la corde pendant que l’autre descend c’est une bonne idée pour gagner quelques secondes mais pas pour bloquer la corde si le noeud de jonction se défait.
@Bubu : Je pense qu’il est nécessaire et fondamental de préciser aussi dans le document, sur la partie « noeud de jonction », qu’un noeud de plein poing doit être effectué derrière celui de 8, et collé à lui. Sauf erreur de ma part je ne l’ai pas vu écrit.
Même si certains ne veulent pas le faire, au moins, personne ne pourra « reprocher » à C2C de ne pas l’avoir mentionné, et notamment quelqu’un qui lirait l’article sans avoir lu cette discussion ou les liens qui y ont été ajoutés…
C2c c’est toi, c’est moi, c’est nous, c’est collaboratif.
Tout le monde peut créer et modifier, articles & topos 
concernant le noeud simple de jonction
https://www.camptocamp.org/articles/226756/fr/n-ud-simple
Cette vidéo devrait être retirée…
D’un côté l’ENSA dit c’est bon et de l’autre avec le DPMC l’ENSA dit c’est pas bon…
Je trouve ça dingue de continuer à batailler sur le nœud simple et à trouver des articles ou des publications pas forcément récents pour soutenir qu’il est mauvais, alors qu’il est conseillé par Petzl, Beal et j’en passe
Salut Fredo, qui est-ce qui bataille avec le noeud simple au juste ?
J’ai mis le lien comme celui du 8 qui a été rappelé au dessus. Suites aux dernières recommandations, il y a des choses à mettre à jour, et ça peut être intéressant de mettre de le doubler comme pour le 8 et la remarque de Valcibière qui est tout autant valable pour le simple que pour le 8.
Les infos sur les articles c2c proviennent de ce qu’on savait à la date de la saisie de l’info dans l’article.
Ces infos peuvent évoluer.
Par exemple, si on fait des tests plus exhaustifs, avec des diamètres de corde différents, des usures différentes, etc.
J’accepte bien que le noeud de 8 bien serré glisse sous une charge plus élevée que le noeud simple bien serré.
Mais la charge de glissement du noeud simple est suffisante pour un rappel.
Le coup de résister à une avalanche, comment dire…
Pour faire glisser un noeud à 200kg, ça signifie mettre 200kg sur chaque brin, donc 400kg. Ca ne doit pas être agréable de se prendr une coulée qui génère un effort de 400kg…