Ceci dit je comprends pas non plus pourquoi j’ai répondu, il y a déjà 3653 posts là-dessus (si j’en ai pas oublié). Bref j’arrête, il faut que j’aille identifier encore quelques syrphes. Continuez sans moi, je vous bénis mes petits 
Jonction rappel
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Une petite erreur dans l’article de Grimper, mais qui mérite d’être corrigée si jamais certains cherchent à s’informer sur des sites ou des livres an anglais et y perdent leur
latin
Ce qui n’empêche pas la plupart des grimpeurs anglophones actuels de pratiquer eux-mêmes ce nœud et de le recommander, tout en se désolant de cette dénomination « historique » qui prête pour le moins à confusion. Confusion qui s’accroît lorsque certains pensent rétablir une certaine logique en appelant à leur tour « EDK » d’autres nœuds, comme le huit dont parle l’article. Résultat, plus personne ne comprend rien à rien…
Comme quoi, ailleurs aussi ils ont des sujets de discussion inépuisables comme chez nous le machard au dess•o•us ou le rappel en 1•2 brins.
Deux liens pour illustrer mon propos:
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Le noeud simple a été appelé comme cela par certains car « à première vue » il ne parait(ssait) pas solide et sécu, car peu volumineux.
Par ailleurs, pour le 8, il ne faut pas confondre le 8 avec les brins sui sortent perpendiculairement à l’axe des deux cordes (dangereux) et celui où les brins sortent chacun à l’opposé, donc parallèles à l’axe des deux cordes, c’est le tressé.
Deux liens en compléments :
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D’après l’article, descendre à deux en simultané semble très prisé aux États-Unis. Ce qui augmente les contraintes aux noeuds aussi …
exact, mais l’accident de Brad n’a rien a voir avec le noeud (son brin de corde etait trop court …)
Oui, je voulais juste mettre en avant que le problème du type de noeuds est probablement plus crucial aux EU. L’effort étant double
Bonjour, je ne comprend pas bien ta remarque concernant le noeud de plein point que tu catégorises comme dangereux alors que c’est exactement celui ci qui est testé et précaunisé par l’ensa dans leur vidéo, chiffres à l’appui.
Même si philosophiquement j’aurais tendance à préférer la version tressée, vu que le noeud travaille dans l’axe, les tests montrent que la version de plein poing est safe.
Parce que tu n’as pas compris : justement le plein poing ou noeud simple est très secu et justement il ne faut pas se fier à l’appellation de certains qui en le voyant pensaient qu’il n’était pas secu ! Au contraire.
C’est ce qu’explique le lien !
Je ne fais que lui, mais en le doublant d’un deuxième collé au premier.
Oui c’est le plus secu : Bien choisir son nœud pour rabouter 2 cordes
L’argument couramment partagé au sujet de l’aptitude au coincement du nœud est celui du noeud asymétrique face au noeud symétrique, comme dans l’article proposé par @phil12.
Pour ma part :
jonction des deux cordes par un huit, doublé d’un noeuf simple
Si le huit vient à grlisser, le simpke l’arretera.
Contrepartie : ca fait un gros noeud, donc attention à ne pas le bloquer dans les rocher.
Si kle terrain ne s’y prete pas, on adapte.
… ben…, alors pourquoi ne pas faire directement deux noeuds simples collés l’un derrière l’autre…!!!
Plus sécu, plus rapide, moins volumineux, etc… 
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La facilité de desserage du huit sur un simple ?
Dans tes deux citations c’est le huit qui est decrit comme le EDK et pas le noeud simple
« Because we should stop calling any knot a Euro Death Knot, but if you must, use that term to describe the flat figure eight knot. »
« DO NOT use the flat figure eight. »
Je ne vois pas ou on appelle le noeud simple du surnom EDK
oui mais comme le dis l’article de grimper le risque reside aussi dans le fait de mal serrer le noeud. Tirer sur chaque brin un par un. d’où le conseil d’enchaîner deux noeuds simple collé
Si si, c’est bien le nœud simple. C’est toi qui n’a pas compris.
Ce que dit le deuxième article, c’est qu’on devrait cesser d’appeler le nœud simple EDK (parce que c’est trompeur, évidemment). Et qu’éventuellement on pourrait garder ce nom pour le huit puisqu’il est déconseillé. Mais c’est à mon avis une très mauvaise idée, car on ne saurait plus, lorsque quelqu’un en recommande ou déconseille l’usage, s’il parle de l’un ou de l’autre.
Le mieux est, comme le suggèrent d’ailleurs les deux articles en fait, de cesser complètement d’utiliser cette dénomination et d’employer des termes corrects: flat overhand, offset overhand, etc. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure, ici comme ailleurs.
@benoit77 : regarde le lien que j’ai mis plus haut ! C’est expliqué. Il n’est pas dangereux, bien au contraire, mais donne l’impression de ne pas être sécu, alors qu’il l’est totalement.
De plus il y a deux types de 8 de raboutage, donc ne pas confondre. Là aussi, regarde le lien que j’ai mis plus haut.
Ce dramatique accident illustre bien le fait qu’il faut se tenir au « courant » et remettre en question régulièrement ses méthodes et ses habitudes. Quand j’ai fait pour la première fois des rappels il y a des années (stage UCPA encadré par un guide) on nous avait enseigné le huit de plein poing pour rabouter les cordes.
J’ai récemment grimpé en GV avec un ami qui l’utilisait encore.
Idem pour les sangles utilisée en tant que longes, les relais triangulés « death triangle »…
l’ENSA l’a testé dans une de ces videos( nœud de jonction).
Aucun avertissement de leur part dans cette video .
Pas de problème d’après eux pour rabouter deux cordes de mème diamètre en rappel .
Qui doit trancher et clarifier définitivement sur ce sujet pour informer la communauté de la dangerosité de ce nœud dans cette configuration ?