On a compris ta position, tu n’as pas regarder les donnés et analyser et fais confiance au consensus.
merci pour tes conseils des organismes cordistes c’était du vent ? J’ai apporté lés documents sur le forum déjà connu pour le danger du simple.
Bien sur le danger est de ne pas serrer son noeud , brin trop court, roulement etc…
Cool que tu arrêtes le dialogue de sourd j’attends tes avis sur les cordistes ? Si tu en as pour le simple ?
Et on double le noeud simple en ´ montagne car le simple est dangereux aussi (analyse des tests)
Jonction rappel
Bonjour,
j’aimerais partager tes certitudes, mais je ne sais quoi penser du document des « cordistes ». Les cordistes sont des pros qui évoluent dans un milieu bien différent de celui de la montagne et de l’escalade. Ils ont donc des exigences différentes. Par exemple ils déconseillent le cabestan car celui-ci glisse trop vite. Si tu lis bien ils déconseillent aussi le 8 pour rabouter des cordes. La différence que je lis entre la résistance du 8 et du simple ne me permet pas conclure aussi radicalement que toi.
As tu des exemples d’accident lors d’un raboutage de rappel avec un noeud simple?
Vu le nombre de rappels effectués avec ce noeud, soit il est fiable, soit on doit avoir de tels exemples.
cordialement
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Citation sa dangerosité est prouvée par les dizaines d’accidents aux États-Unis
tiens, pourquoi le 8 fait des accidents là-bas et pas en Europe ?
Euh, à ceux qui ont écrits 10 messages chacun dans cette discussion, vous n’avez pas l’impression de radoter ???
J’dis ça, j’dis rien…
Allez grimper, faire des rappels en testant tous les noeuds qui vous chantent et respirez un bon coup, ça vous fera du bien (et ça vous évitera de répéter une 125ème fois la même chose…)
Bonne grimpe !
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C’est un exercice qui permet de tester la fiabilité de la ( sa) méthode qui est utilisé pour faire le nœud.
Cela permet de tester aussi une certaine forme de mémoire ( proprioception ? ) et d’acquérir les réflexes qui deviennent des automatismes surtout quand on est dans des situations pas habituelles .
J’ai deux méthodes pour réaliser un nœud de chaise sur moi ou sur un autre support. ( main gauche/main droite)
Ma méthode change pour réaliser un nœud selon le support que j’utilise pour le cabestan par exemple.
Je ne connais pas beaucoup de nœud mais ceux que je connais je leur fait confiance et je sais parfaitement les faire et les utiliser dans le bon contexte.
A la 10 ème minute …
Les tests mentionnés démontrent que le le 8 est supérieur au simple et que les deux noeuds répondent aux exigences de la montagne.
Les médias classent le 8 dangereux suite à un accident dont on ne sait pas grand chose et des apriori sur les accidents d’avant comme il est indiqué en amont.
Les cordistes ont identifiés le noeud simple avec un warning c’est important de le mentionner dans le débat puisque certains membres en parlent.
Les noeuds de plein poing roulent.
En regardant les tests le 8 démontre des valeurs supérieurs.
le consensus va pour doubler le simple avec l’argument que le simple a moins de risque de se coincer à voir l’évolution.
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Chacun y lit ce qu’il veut dans ces tests …
Perso, j’y lis :
- les deux noeuds bien serrés ont des valeurs suffisantes
- le noeud de huit mal serré a une valeur de retournement plus faible que le simple
- le noeud de huit qui se retourne consomme le mou deux fois plus vite que le plein poing
- il est plus « facile » de mal réaliser un huit qu’un simple.
Et de mon expérience, je retiens:
- qu’il m’est arrivé de mal serrer un noeud de jonction
- que la diversité des situations fait que je ne peux pas affirmer que ca n’arrivera pas encore
- y’a des mecs plus malin et avec bcp plus d’experience que moi à qui c’est arrivé
Bref, quand je te vois écrire
je me dis que tu ne retiens qu’une unique facette des tests (ie la résistance d’un noeud bien réalisé et bien serré), et que c’est celle qui fait abstraction de la propension des gens à faire une connerie. Si t’es sur de jamais faire d’erreur, tant mieux. Mais perso, jamais je pars en montagne avec un binome qui se croit a l’abri de toute erreur…
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cela ne contredit pas => « s’il n’est pas bien confectionné et/ou mal serré »
Les vidéos que publie l’ENSA sont perfectibles.
Comme les articles de « Grimper »
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pour info c’est ce que préconisent aussi (le noeud plat / simple au contraire du huit) les derniers numéros « spécial sécurité » de Montagne Magasine et Vertical.
Ben en tant que cordiste, je n’ai (en contexte de travail) jamais fait un seul rappel de ma vie. Enfin si, deux : l’un en rappel dit « italien », l’autre en Dufour, donc absolument pas recommandable, mais c’est un autre sujet. Et c’est de toute façon un débat qui existe aussi au sein des cordistes. Le DPMC est la structure, les pratiquant-e-s continuent malgré tout d’en débattre et de tester, parce que c’est nous qui sommes dessus.
En tant que cordiste, s’il faut faire un noeud de jonction/rabout, ce sera probablement triple huit. C’est plus pratique pour le passage de noeud, mais sur corde fixe.
En tant que grimpeur, pour les rappels, et en ce qui me concerne, le noeud simple de plein poing bien serré a ma préférence, parce qu’il est plus facile de bien le réaliser et de bien le serrer. Après, dans tous les cas, et quel que soit le noeud je le précise, je bourrine sur le serrage des brins (et je les resserre même quand mon ou ma binôme installe le rappel, souvent). Et je n’ai jamais perdu de temps à le défaire une fois en bas.
Asymétrique, moins de volume, plus facile à bien faire et à contrôler (qui n’a jamais vu un brin passer par dessus un autre sur un 8), retours d’expérience, pour des valeurs au roulement (pas à la rupture) similaires, j’ai fait mon choix.
Tous les noeuds sont dangereux s’ils sont mal faits et qu’on se met dans une situation de dépendance au noeud. De là, pour des valeurs similaires pour la situation qui nous concerne, il vaut mieux aller au plus simple, éventuellement doublé si l’on veut se rassurer. Fin de la parenthèse cordiste, qui n’a pas grand chose à foutre ici en fait, parce qu’on ne l’utilise pas au boulot.
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Bonjour,
Un nœud simple, bien confectionné, sans cordes qui se croise, bien serré, avec 40-50 cm de corde libre est l’idéal.
Attention au double doubles nœuds simples, il est fréquent que les deux nœuds sont fait à distance, c’est un danger, le 2me nœud, qui est « libre » peut se bloquer dans une fissure. Çà été à l’origine de plusieurs accidents !
Attention, 2 nœuds serrés entrainent un « gros nœud » qui peut de bloquer dans une fissure, ça été aussi à l’origine d’accidents.
Cordialement
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Celui la ?
Allons-y gaiement .
@Reveric : 
surtout ne pas descendre sur ce noeud tel qu’il est là !!!
Et je pense que tout a été dit sur ce qu’il fallait faire. 
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Je confirme !
C’est le célèbre « deubeulFKD » (de l’autre côté de l’Atlantique )
French flat knot of death.
J’avais déjà vu passer cette vidéo sans trop regarder. Intéressant, et même pour attacher une corde fixe, je ferai gaffe au sens du nœud.
Merci pour l’info.
Peut-être parcequ’ils descendent en simultané et que la contrainte est donc doublée? 
« Cette technique de rappel simultané consiste à ce que deux grimpeurs descendent en même temps sur chacun des brins de la corde. Très prisée aux États-Unis, cette méthode… »
Et à compléter par cet excellente démonstration de noeud de huit ( parfait et serré 
) au baudrier avec test de réussite à l’examen les yeux bandés ( 10 ème minute ) ! 
Du grand art !
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Mouais… si on a du mal à faire un noeud de 8 il ne faut pas faire d’escalade du tout.
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