Posté en tant qu’invité par jozles:
Pas d’accord.
Hirayama, 8c à vue...ou flash?
Posté en tant qu’invité par J2LH:
jozles a écrit:
Pour mettre en évidence notre (lente) progression dans une voie
(qui nous est) « ultime », nous faisons d’abord la voie en moule
puis dégaines posées puis sans les dégaines. Trois « niveaux » de
difficulté différents.
Bof, quel que soit le niveau mon premier essai est toujours en tête
Posté en tant qu’invité par J2LH:
jozles a écrit:
Pas d’accord.
Si, et pour une raison assez évidente : si tu tolères que les dégaines soient posées dans le 8 et pas dans le 7 alors tu vas avoir des 7 plus dures que des 8 parce que les règles ne seront pas les mêmes. La règle est la même quel que soit le niveau.
Posté en tant qu’invité par jozles:
Moi aussi… et alors ? tu veux un bonbon ou une image ?
Quand j’ai vraiment l’impression que je peux y arriver après avoir pris un but je profite d’une corde… et si j’enchaine, mais tout juste, j’essayerai peut-être avec les paires la prochaine fois… etc… et c’est pas grave… et tout va bien…
Posté en tant qu’invité par jozles:
C’est pas moi qui tolère, c’est l’usage qui est comme ça…
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
jozles a écrit:
Soyons justes… avec ou sans les dégaines crée d’autant plus
de différence que l’on s’approche de son propre niveau max.
Dans le 6 comme dans le 7.
Tu as un peu raison. Et moi aussi. La vérité est peut-être entre les deux.
Je m’explique : dans le 8, la pose d’une dégaine se fait dans une position où lâcher une main quelques secondes bouffe souvent beaucoup d’énergie ; alors que dans pas mal de voies de 5, 6 voire 7, on trouve des PME qui permettent de poser la dégaine sans entamer ses réserves (dumoins si les points sont judicieusement placés) ; et ce même si on est limite dans le niveau.
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
jozles a écrit:
C’est pas moi qui tolère, c’est l’usage qui est comme ça…
Quel usage ? Si je veux essayer une voie entre deux essais d’un pote, qui a laissé ses dégaines, je ne vais pas faire le chieur et lui demander de les ôter. J’y vais donc dégaines posées, et si tout se passe bien, je considère que je l’ai enchaînée ! Même si c’est une 5b… Et je ne suis pas le seul !
Posté en tant qu’invité par jozles:
J.Marc a écrit:
Je m’explique : dans le 8, la pose d’une dégaine se fait dans
une position où lâcher une main quelques secondes bouffe
souvent beaucoup d’énergie ; alors que dans pas mal de voies de
5, 6 voire 7, on trouve des PME qui permettent de poser la
dégaine sans entamer ses réserves (dumoins si les points sont
judicieusement placés) ; et ce même si on est limite dans le
niveau.
C’est effectif ! si c’est 8 c’est plus dur que 7… il n’empêche qu’à mon (humble ?) avis, les règles (contre lesquelles je ne m’élève d’ailleurs pas) pourraient être les mêmes pour tous.
Les positions/prises dures à tenir sont dépendantes du niveau de chacun. Je peux grimper dans le 4 une main dans le dos et certains font du 8 sans les pieds…
Posté en tant qu’invité par J2LH:
jozles a écrit:
C’est pas moi qui tolère, c’est l’usage qui est comme ça…
L’usage ne dit pas qu’en dessous du 8 tu ne peux pas considérer que c’est enchainé parce que les dégaines étaient posées.
Posté en tant qu’invité par jozles:
Ouvrons un post avec pour sujet : « enchainé, c’est avec ou sans les paires ? »
Peut-être que ça dépend des régions… ou du style… chez nous c’est sans.
Posté en tant qu’invité par Eric_Copernic:
Petite victoire donc car à l’évidence nous nous entendons sur le fait que les règles doivent être les mêmes pour nous humain que pour les autres mutants… YESSS
Pour répondre à J Marc…il est evident que je ne demande pas de juge arbitre à notre niveau…en revanche imagines-tu qu’un plongeur en apnée valide une perf sans personne autour pour s’assurer que les règles ont bien été respectée ???
Ce sont des pros alors oui il faudrait un minimum de cadre pour annoncer une perf mondiale…
Après cela, rien n’empèche chacun de se faire ses propres règles…j’ai un ami qui mets des croix sur chaque voie du moment qu’il l’a enchainée en moins de 2-3 essais…pour lui c’est sa définition de niveau parce que en falaise ça signifie qu’il passera dans ce niveau meme s’il lui faut y aller 2-3 fois…il est sur de passer !!!
Pour moi ça se tient, sa définition est respectable puisqu’elle se justifie par rapport à son approche. Mais un pro, lui, doit avoir un système qui permet de le comprarer à nous tous et pas juste à une minorité qui dispose de personnes pour aller leur poser les dégaines, etc…
En revanche je te mets (J Marc) au défi de me démontrer que dégaines posées ne change pas grand chose par rapport à dégaines au bodard !!!
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
jozles a écrit:
Ouvrons un post avec pour sujet : « enchainé, c’est avec ou sans
les paires ? »
Je pense que ça mérite effectivement un nouveau sujet…
- Avec un titre moins ambigu, sinon c’est sur un forum SM qu’il faudra en discuter ;-)) *
Posté en tant qu’invité par J2LH:
J.Marc a écrit:
alors que dans pas mal de voies de
5, 6 voire 7, on trouve des PME qui permettent de poser la
dégaine sans entamer ses réserves
Ca ce n’est pas si sûr, relativement au niveau des grimpeurs bien sûr. Un grimpeur de 4 peut très bien trouver difficile de lacher une main pour mousquetonner alors qu’un grimpeur plus fort va le faire très facilement.
« on trouve des PME » : PME ça veut dire Position de Moindre Effort, ça ne veut pas dire position de repos total et le « moindre effort » va être bien différent dans du 4 et dans du 8. Et puis tu dis « on trouve », un grimpeur de 8 va trouver plus facilement qu’un grimpeur de 4. Tout est relatif.
Il faut aussi prendre en compte le poids des dégaines sur le baudrier.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
jozles a écrit:
Peut-être que ça dépend des régions… ou du style… chez nous
c’est sans.
Chez moi tu fais comme tu veux.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Eric_Copernic a écrit:
Après cela, rien n’empèche chacun de se faire ses propres
règles…j’ai un ami qui mets des croix sur chaque voie du
moment qu’il l’a enchainée en moins de 2-3 essais…pour lui
c’est sa définition de niveau parce que en falaise ça signifie
qu’il passera dans ce niveau meme s’il lui faut y aller 2-3
fois…il est sur de passer !!!
Pourquoi pas ? On ne s’attribue pas un niveau pour le mettre dans un cadre mais pour qu’il nous donne une référence pour choisir nos objectifs. En couenne ce n’est pas très important, en grande voie savoir qu’on va passer même si il faut s’y reprendre à plusieurs fois c’est tout autre chose.
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
Eric_Copernic a écrit:
Joli pseudo ;-))
Petite victoire
Elle n’est pas validée, le temps de réponse était trop important ;-))
Ce sont des pros alors oui il faudrait un minimum de cadre pour
annoncer une perf mondiale…
Admettons (dommage, je préfère la confiance, quelques potes témoins ; je dois être naïf !) ; mais si au moins on peut se passer du chrono !!! L’escalade ne doit pas devenir une course contre la montre…
Mais un
pro, lui, doit avoir un système qui permet de le comprarer à
nous tous et pas juste à une minorité qui dispose de personnes
pour aller leur poser les dégaines, etc…
Ben justement, le pro il fait comme moi : il se repose, il profite parfois des dégaines posées…
En revanche je te mets (J Marc) au défi de me démontrer que
dégaines posées ne change pas grand chose par rapport à
dégaines au bodard !!!
Je vais juste te préciser mon « pas grand chose » : ça veut dire que si ça change légèrement (j’en suis comme toi convaincu), ça ne change pas suffisament pour modifier la cotation - qui est discontinue -, ou alors au pire d’une demi-lettre… Action Direkt en posant les paires ? faudrait demander aux spécialistes, mais ça m’étonnerait que ça monte à 9a+, au mieux 9a/a+, et on ne vas pas enculer de pauvres mouches pour ça…
Dans les voies limites à mon niveau, j’en connais une qui passerait de 6c à 6c+ si on la cotait en montant les paires… mais c’est parce que le point du crux est mal posé, 10 cm plus bas la pose serait une rigolade et ça resterait 6c.
Posté en tant qu’invité par Eric _ géocentriste dogmatique:
ehhh moi aussi, j’ai un nouveau pseudo qui déchire.
bon , on discutait de « peut on se reposer et malgré tout l’enchainer ? »
je vais boire une biere
je reviens
et on discute de « quoi faire avec ses paires ».
et là : je réponds : « on fait ce qu’on veut avec ses paires!! »
et je m’explique (avant que certains ne fassent des interprétations oiseuses de mes propos !)
le grimpeur de 8àvue, en général se place dans une logique de comparaison avec les autres forts et de médiatisation de ses perfs. Donc le choix est d’adopter la même éthique minimum que les autres ou d’adopter une éthique rigoureuse;
mais là, il sera moins fort, donc moins médiatique.
à moins de réussir à glisser subtilement dans chaque interview que c’est son éthique ultra dure qui le rend moins fort.(Ce qui reste à prouver mais bon …)
voilà. A partir de là les règles des meilleurs sont les règles de tous sauf qu’on trouve rarement les dégaines en place dans les 4,5,6,7 .
mais rien ne nous interdit d’avoir une éthique rigoureuse et de ne compter des àvue que si on a posé les dégaines.
de toute façon grimper refuse de faire la couverture avec nos 6b à vue.
PS : Si il y a déja toute une PME dans un 4 , soyons raisonnable et faisons une autre voie
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Eric _ géocentriste dogmatique a écrit:
sauf qu’on trouve rarement les dégaines en place dans
les 4,5,6,7 .
On grimpe à deux, le premier qui essaie la voie laisse les paires pour le deuxième, c’est courant.
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
J2LH a écrit:
Tout est relatif.
Oui, mais ça c’est Einstein, pas Copernic…
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
Eric _ géocentriste dogmatique a écrit:
de toute façon grimper refuse de faire la couverture avec nos 6b à vue.
D’où l’intérêt de lire EscaladeMag !
http://www.escalademag.com/images/stories/Sommaires/mag9big.jpg
Couverture sur du 5b, et en second !
