Bon, du coup, est-ce une bonne idée que des gens non autonomes aillent dans une grande voie inconnue ?
Grimper en grande voie avec un brin de corde a simple
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Il a dit:
mais on va peut-être se rabattre sur une grande voie qu’on connait déjà
ce qui me parait préférable.
Une grande voie pas trop longue, où on est large dans le niveau, et avec redescente à pieds, c’est parfait pour débuter.
Et si possible prendre des talkie, si on est pas sûr de la communication.
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ma binome et moi sommes autonomes et connaissons quelques manips de secours (rechappe, moufflage, descente et remontee sur corde libre et tendue)
mais en effet, on a decide de rester raisonnables et de partir avec un jeu de cordes a doubles en fleche avec un debutant au lieu de deux sur une grande voie qu’on a deja faite
merci pour tous ces echanges
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La solution est pourtant évidente : grimper en corde à triple ! (et non pas triple norme). Assurage à double, avec une 3e corde qui pend, sans assurage, éventuellement clippée aux dégaines si utile (traversées, toits etc). Et assurer les 3 à la microtraxion ou avec 2 reverso.
J’espère que les relais sont grands !
C’est à moitié une blague, la solution fonctionne en soi, c’est juste tellement plus pratique et confortable de faire 2 cordées autonomes, avec un plus fort dans chaque cordée, à simple ou à double selon l’âge du capitaine et les envies de chacun
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Si j’étais ta partenaire, je serais un peu vexé que tu ailles demander à des inconnus sur internet plutôt que de me faire confiance.
Pour moi, si vous n’êtes pas capable de répondre a cette question seuls, il y a de gros risques que vous ne maîtrisiez pas suffisamment le sujet pour partir seuls en GV avec un binôme qui débute.
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Je trouve cette position surprenante. Je ne vois que du positif à identifier un point que l’on ne maîtrise pas parfaitement et d’aller se renseigner.
Tu peux parfaitement respecter le choix de ton partenaire (ex. « JE ne souhaite pas grimper en corde à simple en GV ») tout en cherchant à évaluer les arguments avancés pour tes propres choix futures.
Le but n’est pas de prouver à quelqu’un qu’il a tord; mais de comprendre pourquoi on arrive à deux conclusions différentes. Est-ce qu’un choix est objectivement mauvais ? Est-ce qu’il y a des nuances qui font que les deux sont possibles mais des compromis différents ? Est-ce que les deux sont interchangeables ?
Perso, au bout d’une corde je choisi 100% un nicomtn qui me semble dans une démarche constructive que quelqu’un qui me sort des trucs arbitraires avec une justification claquée au sol et qui en plus se vexe. L’un finira probablement avec des connaissances et compétences sérieuses, l’autre c’est beaucoup moins sur.
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Par expérience, ça fait une grosse différence !
Une chute de pierres sectionne rarement une corde. Parmi les chutes de pierres qui abiment la corde (car il faut déjà éliminer les cas où la corde passe entre les gouttes), souvent la corde est sectionnée à 20 ou 50%.
Ce qui fait qu’en corde jumelée, il est très probable qu’une seule des 2 cordes soient touchée (ou l’autre a juste la gaine un peu abimé).
Mais à simple, le risque de section totale reste assez faible. Bien plus faible que d’être blessé par la chute de pierre (et oui, si une chute de pierres abime la corde, généralement on n’est pas loin…).
Le plus gros risque avec les chutes de pierres en paroi est d’être blessé, pas que la corde soit sectionnée.
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Je clipe effectivement 90 % du temps les 2 cordes en même temps, mais ça veut pas dire que les 10 % des dégaines clipées avec 1 seule corde sont inutiles.
Ça peut avoir beaucoup d’effet sur le tirage.
Est-ce que c’est le cas de sa partenaire?
De ce que je comprends, la position de sa partenaire est arrêtée.
Elle est arrêtée sur la technique la plus courante en France et qui est la technique qu’elle connaît, et qu’elle a probablement apprise avec une personne de confiance. Je pense qu’il n’y a pas besoin d’autres justifications.
Le problème n’est pas d’aller se renseigner, le problème est d’aller contredire son partenaire ou de chercher à imposer une variante pour combler une lacune dans le materiel avec des avis d’inconnus sur internet.
Il y a plein de personnes très compétentes sur c2c et il y a beaucoup de débat interessant a avoir, y compris sur les techniques. Mais ce n’est pas, pour moi, un endroit pour remplir des lacunes dans sa formation de base.
Maintenant, libre à toi de preferer grimper avec les personnes que tu preferes, mais a l’inverse il y a des personnes qui trouveront désagréables et dangereux quelqu’un qui vient perturber des techniques rodées, sans avoir la validation d’une personne de confiance sur le terrain.
Je precise que je ne prends ici pas partie sur la question technique en elle-même.
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De mon coté je considère qu’on ne peut faire confiance à 100% à personne. Même des gens avec des années d’expériences et tous les diplôme que tu veux peuvent commettre des erreurs et enseignement de mauvaise chose.
La confiance au « sachant », ça équivaut, en argumentation, à l’argument d’autorité. C’est à peut près ce qui peut se faire de pire comme argument.
Une méthode n’est pas bonne parce que c’est un guide qui te l’apprend. Elle est bonne parce qu’il peut t’expliquer les pourquoi et les comment de cette méthode.
Et si celui qui te l’enseigne n’est pas capable d’aller plus loin que « c’est ça la méthode » ou « c’est celle du manuel », à titre personnel je considère que c’est un branque indigne de confiance.
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On sort pas mal du sujet, donc je vais faire court : dans le cadre d’un débat d’argumentation ou en sciences , je suis assez d’accord avec toi (bien qu’il y ait toujours des postulats à etablir).
Par contre, en escalade ou en montagne en general, je ne connais personne qui est capable de me démontrer pourquoi une technique fonctionne de façon exhaustive et concise. Pourquoi un noeud de huit est suffisant par exemple ? Pourquoi ce meme noeud de huit roule trop pour relier les cordes ?
Du coup on arrive très rapidement à devoir faire confiance et à devoir établir une hiérarchie dans les connaissances et les croyances. On a besoin d’autorités pour trancher beaucoup de questions.
Est-ce qu’un guide peut se tromper? Bien sûr, mais beaucoup beaucoup moins qu’une personne au hasard et extrêmement rarement sur des techniques de corde de base.
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L’ENSA elle même publie des communications incluant les principes de corde à simple + cordelette, donc on va arrêter de faire comme si c’était en 2026 encore un truc hyper exotique. https://www.youtube.com/watch?v=N-jE-Da4P1U
D’autant que j’aurai pu être d’accord si l’argument avait été la descente, mais là on est dans un cadre où le groupe a une corde à double pour faire d’éventuels rappels. La question posée était claire et assez fermée: problématique de risque de rupture de la corde à simple, et dans un cadre où on a joyeusement fait de la flêche depuis l’avènement de la plaquette New Alp il faut arrêter de me dire que c’est une hérésie de grimper avec une corde normée à simple en GV sportive propre à cause du risque de rupture de corde sur chute de pierre.
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Dans l’encordement tu fais un 8 double, pour rabouter un rappel, tu fais un 8 de plein poing, les deux noeuds ne travaillent pas du tout de la même manière. Il n’y a rien d’obscure, c’est pas une histoire de confiance, c’est factuel et facile à prouver
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Il y a 2 types de melon :
Ceux qui ont un vrai savoir et qui se la pètent
Ceux qui ont des miettes de savoir et qui pensent être « Calife à la place du calife »
C’est pas parce que quelqu’un a joué avec une scie sauteuse 2h qu’il est menuisier, coupé un steak qu’il est boucher, qu’il a mis un pansement qu’il est toubib
Sans connaitre l’explication physique exacte, on peut simplement répondre que des milliers de tests en labo et sur le terrain ont montré que tel noeud est suffisant dans telle situation et insuffisant dans telle autre.
Pas besoin de connaitre la physique des noeuds pour mesurer leur résistance ou tenue aux vibrations, et en tirer des conclusions.
les deux noeuds ne travaillent pas du tout de la même manière.
D’après plusieurs sources, ce sont les mêmes.
D’après moi aussi, ce sont les mêmes au final.
Ce qui change, c’est la façon de les faire.
Ils ne travaillent pas de tout de la même manière, certes, mais ce n’est pas parce qu’ils sont différents. C’est parce qu’ils sont utilisés dans un contexte/position/sens différent.
Le fait de leur donner 2 noms différents et de les mettre dans 2 situations différentes et de rajouter « ils ne travaillent pas de la même manière » créee une fausse embrouille. En te lisant, j’ai cru que tu parlais de 2 noeuds différents puisque tu les nommes différemment.
Si t’écoute certains, il n’est pas suffisant et il faut faire un nœud d’arrêt derrière.
En réalité c’est pas qu’il est insuffisant, c’est que si il est mal fait le nœud d’arrêt offre une redondance.
Même problème, un nœud de huit ne roule pas « trop ».
Tous les tests que j’ai pu voir montrent qu’un nœud de huit bien fait (correctement tressé et serré) avec ~50cm de corde derrière est suffisant.
Le nœud va tourner 1 fois, 2 fois et dans 99% du temps la corde va casser avant de réussir à tirer assez fort pour tourner une 3me fois.
Et encore une fois, il est plus simple (et sécure) de faire faire un nœud d’arrêt que d’expliquer au gens qu’il ne savent pas faire un nœud correctement.
Bien joué colombo😅
Oui de plein poing fait référence à la manière de le tresser avec deux bout de cordes accolés pendant le tressage. Ça a toujours été appelé comme ça, il n’y a pas d’embrouilles, juste des noms qui servent a définir des choses bien précises
En lisant ta phrase, ça m’a mis un doute sur un truc où je n’en avais pas.
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Par contre après 3 verres de Clairette, t’es pilier de bar au bistrot C2C.
Le nœud va tourner 1 fois, 2 fois et dans 99% du temps la corde va casser avant de réussir à tirer assez fort pour tourner une 3me fois.
Même bien réalisé, le noeud de 8 est problématique lorsqu’on l’utilise pour relier 2 cordes de diamètres très différents. Typiquement en descente à simple avec tagline.
Le noeud de plein poing n’a pas ce problème. Donc autant toujours utiliser le noeud de plein poing, qui est en plus très facile à faire.
je ne trouve pas. Un noeud de 8 est safe lorsqu’il est tressé, tout simplement.
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