Je suis de ton avis. On est à la limite de l’hameçonnage avec les techniques farfelues.
Je ne vais pas polémiquer avec ce système, surtout avec des gens qui ne comprennent pas (il me semble) les règles de sécurité. Je me demande qui est l’auteur de ce PDF ? Un document anonyme il me semble. Vu les fautes graves dans la présentation du système je doute que ce soit un professionnel.
C’est pour moi un système de bricolage (voir les fils électriques dans un sujet du passé).
Deux choses dangereuses de ce PDF: 1. Nœud d’assurance fixé avec les mousquetons ! 2. Cordelette de faible diamètre. Et je passe le reste.
Alors : pourquoi vouloir modifier et inventer les systèmes fantaisistes au lieu de comprendre les techniques connues depuis longtemps (Bachmann et Barnett) ?
Barnett (nœud plus la poulie)
Steve Barnett a inventé son système au début des années 70. Depuis il a disparu de la circulation, malgré les recherches de mes amis aux États Unis et de l’American Alpine Club personne ne sait ce qu’il est devenu ce Barnett. Certains l’identifient avec son homonyme - un célébré skieur (skis nordiques).
La technique de Barnett était utilisée couramment aux EU et l’Europe avant l’apparition des appareils tells Soloiste, Silent Partner et Grigri.
Le premier avis sur le système Barnett fut publié dans Summit d’avril 1973 par Bruce Carson. J’ai trouvé son article aux États Unis.
Carson parle dans son article du nœud Penberthy préconisé par Barnett. Plus tard ce nœud fut remplacé par le Machard simple (nœud français). Bruce Carson a effectué plusieurs premières ascensions en solo auto assuré sur les grandes voies d’El Capitan.
La deuxième personne qui a parlé de Barnett fut Royal Robbins, une autorité. Dans son ouvrage, Advanced Rockcraft . Il a décrit le système Barnett.
Il souligne deux points importants :
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La boucle du nœud doit être finie (obligatoire) avec le double pêcheur.
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Le nœud doit être un peu serré, mais pas trop (risque de non freinage ou fusion de la cordelette).
Comme le signalent plusieurs solistes américains il y avait quelques problèmes avec Barnett pendant des longues chutes (fusion de la cordelette). A mon avis le noeud de Penberthy était la source des problèmes!
Bachmann
Le premier système qui date ! Le nœud est déplacé par le grimpeur. L’inconvénient principal : il faut donner du mou à l’avance avant un passage difficile (6 ou plus).
Système Christophe Moulin
La technique qui utilise le Shunt. Je ne la divulgue pas car elle est dangereuse. Son inventeur, non plus, n’a pas envie d’en parler.
Plusieurs grimpeurs testent en ce moment les nouveautés. Ainsi soit-il.
L’escalade en solo est dangereuse. Il ne faut pas oublier qu’elle nécessite un effort considérable. Les techniques du solo auto assuré doivent être simples, dans la mesure du possible. Le systèmes qui proposent le bricolage, c’est à dire beaucoup de matériel, réduisent le solo aux manœuvres inutiles.
PS. Si ça continue bientôt on va nous proposer de grimper en solo avec le Tibloc!
