Grimpe solo auto assuré : Méthode et procédures d'exécution

Bjr,

Suite à différentes discussions et commentaires récents sur ce sujet, j’ai décidé de produire un document, qui présente une méthode de grimpe en solo auto assuré avec ses procédures d’exécution. Pour chaque étape chronologique des photos en situation réelle, et des commentaires précis et détaillés, montrent et expliquent ce qu’il faut faire, comment le faire.
Cela ne conviendra pas à tout le monde ? Certainement.
Cela sera naïvement critiqué ? Surement.
Cela sera mal interprété et compris ? Probablement.
Mais la seule volonté est de montrer une manière possible de faire, parmi d’autres, sans lire ou entendre dire n’importe quoi à ce sujet. C’est tout. Si cela convient, tant mieux, si cela ne convient pas, et bien il suffit de ne pas lire et donc de ne pas faire. Point.
En aucun cas il est dit de faire comme cela plutôt qu’autrement. Ce n’est qu’une info, un modeste complément à ce qui se fait déjà, qui permettra éventuellement d’envisager une autre manière de procéder, si on souhaite l’essayer.
Le document (pdf) est très volumineux, car très détaillé : 20 pages, 35Mo
Donc je ne peux pas le mettre directement ici ! Il sera partagé et diffusé sans problème, à ceux qui le souhaitent, via un lien de téléchargement par mail.
Je ne souhaite aucune polémique (notamment avec certains), je ne souhaite gêner personne dans ses habitudes, je souhaite seulement montrer une autre manière de faire…à titre purement informel.
Je ne reviendrai pas sur cette discussion car je pense avoir été suffisamment explicite et clair.
Bonne grimpe.

5 Likes

Lien que tu peux mettre directement sur le forum, puisque tu as bien précisé vers quoi il renvoyait.

4 Likes

Nous vous avons averti maintes fois sur le fait qu’un forum public n’est pas une invitation aux MP.
Soit vous décidez d’envoyer votre document à vos proches amis en MP, soit, en postant sur ce forum, vous mettez un lien clair afin que tous puissent y avoir accès.
Sinon, ce sujet n’aura pas de raison d’être et sera supprimé.

3 Likes

… Et le doc sur toutes les manières de nouer une ficelle pour faire un relai, qu’est-ce qu’il est devenu ?

Un peu bizarre cette manière d’hameçonner sur le forum… ça apporte quoi ? Tu proposes du coaching derrière? Tu as la qualification professionnelle ? Si oui, il y a une section dédiée, non ?

1 Like

Afin de respecter ce qui m’a été demandé en MP, j’interviens à nouveau, et seulement, pour diffuser le lien de téléchargement. Je sais entendre ce qui m’est demandé. (Même si j’ai un avis différent sur la chose…)

Si ce document convient et peut intéresser ou aider, quelques uns, tant mieux. C’est uniquement pour cela qu’il a été fait, et rien d’autre. Il ne prétend rien. Il n’est rien d’autre qu’une info.
Si ce document ne convient pas ou n’est pas jugé intéressant, et je le comprends totalement, c’est pas compliqué, il suffit de le mettre à la poubelle, de l’oublier, et surtout…, de faire autrement. Point.

Je n’interviendrais plus dans cette discussion. Il suffit de me contacter directement si besoin.

Plaisir et sécu à tous.

Terminé.

Lien WeTransfer : https://we.tl/t-U6ou2wxVDa

Un immense merci de prendre la peine de nourrir la réflexion. Il m’arrive de pratiquer encore de temps à autre et je suis toujours intéressé par d’autres manières de faire. Merci

Merci pour le partage.

« ….La méthode présentée se caractérise par sa simplicité d’organisation avec du matériel de base…… «
22 pages quand même pour la simplicité… pour le coup je préfère 2 lignes pour trouver un partenaire…. :wink:

1 Like

Merci pour ce doc !

merci pour le doc, je tique juste sur le diamètre de l’autobloquant, dans le cas d’un barnett, c’est souvent un brin de corde assoupli qui est utilisé pour palier au risque de fusion. Tu donnes 7 mm suite à des tests? l’aramide semble peut être une alternative moderne assez sure, tu as essayé ?

Merci pour le lien et avoir pris le temps de poser ton idée au clair, ça fait 10 000 interventions que tu fais sur les forums ou je me dis mais comment pratique-t-il est quelle est son idée ???

Je comprend mieux.

Attention (à toi et aux répétiteurs) il y a du bon et du mauvais dans ta technique.

En 3 mots :

  • le bon (et même l’excellent) : le passage dans le petit trou du 8 avec noeuds de backup, très probablement très fiable => à exporter sur d’autres manières de faire, mais galère car tu finis ta longueur avec la corde passée 35m de chaque côté du 8 => nécessite d’avoir 2 cordes courtes.
    ou bien simplement laisser le 8 là haut, ou le faire descendre en bas…bref un bouzin à gérer.
  • le moyen : l’idée de la poulie qui pousse le noeud, ça doit bien aider à la monté, c’est très ingénieux…mais ça doit merder en cas de chute tête en bas… en provoquant le non blocage.
    le moyen : le double skif , gros, doit être optimisable
  • le nul : le blocage sur ficelou et non bloqueur mécanique (très probablement très peu fiable), risques de non-blocage, de fusion, de casse car c’est peu solide et peu fiable

Bref un système qu’on ne peut pas qualifier de suicidaire puisque les noeuds de back-up devrait faire le job et éviter de finir au tas, on ne peut pas trop dire la grosse usine à gaz, car tout systeme de solo auto-assuré est galère, simplement un systeme pas forcément optimisé pour aller vite, avec du bon et du pas bon, encore perfectible :wink: j’attends la version Novembre 2030 !

Pour te donner des pistes d’optimisation :
https://www.facebook.com/lescafrancois/photos/p.2228786983879868/2228786983879868/?type=3

  • le bloqueur est plus fiable
  • ça marche et même plutôt bien et vite !

En le complétant avec ton 8+noeud de back-up tu arriveras à un truc très safe et pratique.

Bonne grimpe à toi

Il manque dans le préambule de ta présentation un conseil que tu avais donné sur un fil de discussion similaire à savoir de n’envisager l’évolution avec ce dispositif que dans des parcours ( en terme de difficulté de progression) bien en dessous de son niveau technique et physique maximum .
La philosophie de ces type de système étant que moins on a l’occasion de le tester ( en chutant) mieux on se porte.
Les conseilleurs n’étant pas les payeurs :

  • en pratique l’as tu testé toi même ce systeme sur des chutes ( sécurisées ) ?
  • qu’as tu réalisé comme parcours avec le système que tu proposes ?

Je suis de ton avis. On est à la limite de l’hameçonnage avec les techniques farfelues.

Je ne vais pas polémiquer avec ce système, surtout avec des gens qui ne comprennent pas (il me semble) les règles de sécurité. Je me demande qui est l’auteur de ce PDF ? Un document anonyme il me semble. Vu les fautes graves dans la présentation du système je doute que ce soit un professionnel.

C’est pour moi un système de bricolage (voir les fils électriques dans un sujet du passé).

Deux choses dangereuses de ce PDF: 1. Nœud d’assurance fixé avec les mousquetons ! 2. Cordelette de faible diamètre. Et je passe le reste.

Alors : pourquoi vouloir modifier et inventer les systèmes fantaisistes au lieu de comprendre les techniques connues depuis longtemps (Bachmann et Barnett) ?

Barnett (nœud plus la poulie)

Steve Barnett a inventé son système au début des années 70. Depuis il a disparu de la circulation, malgré les recherches de mes amis aux États Unis et de l’American Alpine Club personne ne sait ce qu’il est devenu ce Barnett. Certains l’identifient avec son homonyme - un célébré skieur (skis nordiques).

La technique de Barnett était utilisée couramment aux EU et l’Europe avant l’apparition des appareils tells Soloiste, Silent Partner et Grigri.

Le premier avis sur le système Barnett fut publié dans Summit d’avril 1973 par Bruce Carson. J’ai trouvé son article aux États Unis.

Carson parle dans son article du nœud Penberthy préconisé par Barnett. Plus tard ce nœud fut remplacé par le Machard simple (nœud français). Bruce Carson a effectué plusieurs premières ascensions en solo auto assuré sur les grandes voies d’El Capitan.

La deuxième personne qui a parlé de Barnett fut Royal Robbins, une autorité. Dans son ouvrage, Advanced Rockcraft . Il a décrit le système Barnett.

Il souligne deux points importants :

  1. La boucle du nœud doit être finie (obligatoire) avec le double pêcheur.

  2. Le nœud doit être un peu serré, mais pas trop (risque de non freinage ou fusion de la cordelette).

Comme le signalent plusieurs solistes américains il y avait quelques problèmes avec Barnett pendant des longues chutes (fusion de la cordelette). A mon avis le noeud de Penberthy était la source des problèmes!

Bachmann

Le premier système qui date ! Le nœud est déplacé par le grimpeur. L’inconvénient principal : il faut donner du mou à l’avance avant un passage difficile (6 ou plus).

Système Christophe Moulin

La technique qui utilise le Shunt. Je ne la divulgue pas car elle est dangereuse. Son inventeur, non plus, n’a pas envie d’en parler.

Plusieurs grimpeurs testent en ce moment les nouveautés. Ainsi soit-il.

L’escalade en solo est dangereuse. Il ne faut pas oublier qu’elle nécessite un effort considérable. Les techniques du solo auto assuré doivent être simples, dans la mesure du possible. Le systèmes qui proposent le bricolage, c’est à dire beaucoup de matériel, réduisent le solo aux manœuvres inutiles.
PS. Si ça continue bientôt on va nous proposer de grimper en solo avec le Tibloc!

??
Valcibiere n’a rien a vendre ni la volonté d’escroquer qui que ce soit.

A qui le dis tu ?

suffit de lire depuis le premier message ce fil de discussion

le passage difficile est fonction du niveau du grimpeur.

amen.

2 Likes

Oui, amen! Donc c’est lui l’auteur? Je ne suis pas étonné! On peut améliorer une méthode mais il ne faut pas faire le bourrage du crâne!
PS. Les gens parlent du solo sans comprendre le mot. Cela leur fait plaisir. « Oui, je grimpe en solo ».
C’est comme les apôtres du toprope! Ils grimpent aussi en solo?
Il faut pas abuser. Comme avec le mot « la liberté ». Comme on dit n’importe quoi ce ne plus la liberté. C’est la choucroute.
Le SOLO c’est plus complique. C’est un style d’escalade et la mentalité. Faire des voies faciles en solo auto assuré c’est inutile. La plupart de gens le font sans aucune assurance. Oui le risque est là. On s’assure quand ça devient dur. Et je peux citer les autres, plus forts que moi. Si on dit solo: parfois on doit dire « solo »!
PS .encore: pour le solo on doit retenir les noms suivants:
Bachmann, Barnett, et pleins de gens qui ont pratiqué le solo dans le Yosemite ou les Alpes. La liste est longue!

Tu peux arrêter de nous faire un caca nerveux à chaque fois que quelqu’un utilise un terme pourtant bien établi dans le vocabulaire FRANCOPHONE de ce type de pratiques. Grimper en solo c’est grimpeur seul. Pour l’absence d’encordement on parle de solo intégral (le free solo des anglais). Les notions d’engagement et autre ne sont que des questions ethiques de vision de la grimpe qui n’ont pas d’impact sur le fait que l’on grimpe seul, que ce soit dans une face nord éloignée en hiver ou sur une moulinette à coté du parking après le boulot, et à part toi personne ne fait de confusion des genres entre les deux, les gens se contentent de grimper, et dans du 4 si ça leur fait plaisir!

Quant à ta vision passéiste et bloquée des choses, elle ne te rend pas plus pertinent, surtout quand tu annonce avec fierté dans un autre sujet ne plus t’être intéressé au Grigri après la version 1. Ne pas regarder ce qui se fait car on a un truc qui marche n’est pas plus un gage de qualité que d’inventer n’importe quoi.

Si ta vision de la pratique ne se situe qu’au delà du six, tu ne devrais pas perdre ton temps ici et retourner à ton entre soi élitiste, vu que tu méprises tellement tes interlocuteurs pas assez forts à ton gout que les informations intéressantes que tu pourrais donner sont inaudibles…

11 Likes

C’est dommage, t’as pas compris

ps. Je méprise personne, je donne mon avis. Le solo auto assuré c’est du boulot. Il faut le faire au mieux en utilisant la technique choisi. Et je fais pas de caca, comme tu dis.

ps. Le solo c’est du solo! Et merci tu m’apprends ce que le solo intégral? Désolé, je ne le savais pas… Merci!

Oui est c’est donc l’action de grimper sans partenaire pour assurer le grimpeur.
Pour le solo sans la corde on utilise plus couramment solo intégral en français, pour le solo sur une corde fixée depuis le haut c’est vrai qu’on retrouve souvent le terme toprope mais avant on parlait aussi de moulinettes solo pour cette pratique.

hum…

1 Like