Posté en tant qu’invité par gerald:
Bon ça y est la prise est terminée.
A voir sur http://grimpe44.free.fr/prisesenbois
A+
Fabrication prises d'escalade
Posté en tant qu’invité par Olivier:
té bon toi tu sais
Posté en tant qu’invité par clément:
Pour celui qui veut en fabriquer juste pour une petite surface , il peut aussi , les couper directement dans de la roche , il n’aura pas forcément les prise qu’il veut mais ça peut etre sympa .il suffit juste d’une journée pour les chercher et pour les couper avec un disque à diamants et 2 forets eux aussi à diamants .
Posté en tant qu’invité par potom:
Alors là, ça fait longtemps que j’ai pas fais un tour sur ce forum (voir la date du thread auquel je répond…) mais là je suis obligé de donner mon avis: pour moi les prises wall age ne sont pas de très bonne qualité, elles ne sont pas toutes pouraves non plus mais le grain n’est pas génial. En tout cas par rapport à du pierre oeuf ou expressions y’a pas photo!!!
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Si je comprends bien ces prises (que je ne connais pas) ne sont pas de bonne qualité parceque le grain n’est pas génial ? Je te trouve bien difficile. En rocher on a detout. Du calcaire patiné au Granit hyper abrasif. Alors pourquoi pas la même variété au niveau des prises.
Posté en tant qu’invité par gerald:
Je suis assez d’accord et puis d’abord c’est quoi un bon touché de prise ? j’aimerais bien savoir.
Si c’est une prise nécessitant de plonger sa main entière dans la magnésie toutes les 15 secondes je n’appelle pas ça un bon touché.
Alors, une prise est-ce que ça doit adhérer uniquement avec de la magnésie ou avoir une adhérence naturelle du genre granit du Croisic après une tempête du mois de novembre ?
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Oh non ! pas le granit du Croizic, Aie ! Aie ! Aie ! les doigts !!!
Posté en tant qu’invité par JULIEN DIJ:
JE SAIS QUE J’ARRIVE UN PEU TARD MAIS JE COMMENCE A M’INTERESSER A LA FABRICATION DE PRISES
J’AI TROUVE QUE LE LATEX EST BCP MOINS CHER ET JE VOULAI SAVOIR SI C ETAIT
-RESISTANT
-DURABLE DS LE TEMPS
-COMMENT TU CONSERVE TES MOULES
-SI TU L’APPLIQUES AU PINCEAU
-SI TU RAJOUTE UN EPAICISSANT
-SI LA CAROTTE QUI REMPLASSE LA VISSE NE CASSE PAS
-SI LE MOTIF DU GRAIN EST BIEN RESTITUE
-SI IL RESISTE A LA CHALEUR LORS DE LA POLYMERISATION DE LA RESINE
SI TU AS D’AUTRE CONSEIL VOILA MON MAIL
PLOFF@CARAMAIL.COM
SI TU POUVAIS ME DONNER TA METHODE çA M’INTERRESSE
CE MESSAGE S’ ADRESSE AUSSI A TOUTES PERSONNES QUI ONT BONS CONSEIL MERCI A TOUS
Posté en tant qu’invité par clo:
Bonjour à Vous !!
Je suis arrivée que très tardivement sur le site, et je m’intéresse à la fabrication des prises d’escalade parce que j’en pratique un peu, je n’ai pas de pan mais j’aime bien comprendre comment on réalise les objets qui m’entourent et c’est pourquoi j’aimerai avoir des infos sur :
- les 400kg (=40daN) préconisés à l’arrachement au niveau d’un toit :
est-ce-que c’est une norme (apparemment non vu les écrits suivants ), et d’où provient cette estimation (comment a-t-on fait le chiffrage, avec les hypothèses et la modélisation ?) et sinon m’indiquer des écrits, - mêmes questions pour le couple de serrage de 280kg donné dans un autre mail,
- quels sont les tests réalisés pour déterminer ces valeurs et comment les met-on en oeuvre ?
- un pro du moulage plastique (un modeleur pour être précise) m’a dit qu’il fallait prendre du polyuréthanne, pour la prise et je constate que pas mal de fabrications sont données avec une résine polyester, d’où lequel des deux choisir ???
- le moule en silicone est réalisé (avec une prise en bois comme modèle), la wax a été passée quelques fois et donc c’est le moment de couler la prise avec la résine préconisée et ses ingrédients (silice (où ça se trouve ???), autres ???).
Et voilà, c’est la fin …
Merci de bien vouloir répondre…
A+ Clo
the wall age a écrit:
si elles te conviennent… Mais à ne pas utiliser pour un acces
au public pour cause de résistance trop faible (à titre de
comparaison, une prise doit tenir une force de 400 kg à
l’arrachement -en toit pour parler simple- ce qui est obtenus
avec 9mm de mélange sous la rondelle; avec du sable dans des
proportions très nettement supérieures à ce que tu donnes (très
proche de 3/1), il faut plus de 6 cm pour obtenir les mêmes
caractéristiques…). Ne jamais oublier que la résine est une
très bonne colle, mais qu’elle est très fragile
intrinsèquement. La charge représente plus de 75% de la
résistance du mélange, si bien que le sable, par la forme du
grain, piège trop de résine entre les grains, et c’est là que
le mélange est à l’origine de ces casses importantes.
N’oubliez pas les deux procès en cours, qui sont à l’origine
du projet de norme sur les prises, dont un concerne un grimpeur
qui fabriquait les prises dans son sous sol, pour son pan
perso, mais une prise « énorme » à cassé sur la gueule d’un
copain venu grimper sur son pan: résultat plus de machoire
inférieure… Alors reportez vous aux livres cités dans mon
précédent message pour travailler correctement, et vous vous
rendrez compte que le prix des prises sur le marché est
justifié, car on est très loin du mélange de sable et résine.
Olivier MATEI, THE WALL AGE. www.thewallage.com
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par tommy:
salut
d’abord merci de vouloir accepter m’aider ,
je voulais bien savoir comment faire un moule pour forme en polister comme ( carenage-pare choc de voiture )
j’espere bien savoir la methode la plus facile a apliquer pour un debutant et les produit et comment les melanger
comme je prefere les avoir en photo si c’est possible
merci bien
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Tum:
Le plus important,c’est la fabrication de ton master qui peut etre en bois ,en mousse ou n’importe quoi pourvu que ce soit rigide et pas trop désagreable à travailler
Ce master doit correspondre à la forme definitive de ton parechoc,il aura un etat de surface « miroir », à savoir il ne doit pas présenter d’aspérités pouvant gener le démoulage,pour cela il est bon aprés l’avoir mastiqué et poncé finement ,de le peindre au pistolet puis de le lustrer afin qu’il brille-
La fabrication du master est l’etape la plus longue car c’est lui qui determinera la qualité du moulage et il doit etre aux bonnes dimensions !!!
Ensuite ,mais c’est un point à prendre en considération dés la fabrication du master,il faut songer au « plan de joint » de ton moule
Si tu moules par ex un ballon ,ton plan de joint sera un plan passant par le centre de ton ballon donc tu seras obligé de mouler indépendement 2 demis ballons que tu raccorderas ensuite au niveau du plan de joint ce qui implique lors de la construction du master de chaque demi ballon la réalisation d’un décrochement au niveau du plan de joint permettant d’emboiter puis de coller les 2 demi ballons ensemble
Si par contre tu veux mouler une forme dont seule la surface située d’un cote du plan de joint t’interesse (en l’occurence ce sera la partie située ds le moule) genre un demi ballon ou n’importe quoi pourvu que ça puisse sortir du moule et bien tu n’as pas besoin de réaliser de decrochement -Tu peux meme réaliser une forme avec plusieurs plans de joints pourvu que l’extraction de la pièce du moule (rigide) puisse se faire
Donc une fois que le master de la forme est fait, tu places sur ton plan de joint une planche ou bien si tu as des courbures une plaque plus souple genre plexi avec toujours un etat de surface miroir coté moulage .Ces plaques permettent de réaliser le plan de joint lors du moulage du moule donc doivent etre fixées au master et bien ajustées à la forme (sans trous ou vides de matiere qui doivent impérativement etre bouchés et polis également ),elles deborderont de 4 ou 5 cms environ de chaque cote de la forme
Le master est désormais pret à etre moulé-mais avant cela il faut le fixer sur un plan de travail (plan de joint face à la table et forme vers le haut bien entendu)Un support adapté peut etre conçu si le master présente plusieurs courbures et permettre
ainsi une bonne stabilité
Le master est enduit de démoulant, ensuite viendront plusieurs couches de fibre de verre enduites de résine polyester -penser à bien plaquer la fibre contre le master afin de chasser les bulles d’air et ceci entre chaque couche-En fonction du gramage de la fibre on empilera ainsi jusqu’à eventuellement 6 ou 7 couches-Ce qui compte ,c’est que la fibre englobe parfaitement la forme jusqu’à la’angle formé par le plan de joint et vienne ensuite "mourir sur le plan de joint sur environ 3 ou4 cms
Gants ,masque et temperature d’une vingtaine de degrés
Bien attendre le séchage complet avant démoulage (48 h)
Sur des pieces de dimensions importantes il peut etre interressant de prevoir un passage d’air comprimé à travers le master afin de démouler plus facilement le moule
Reste plus qu’à mouler aprés avoir eventuellement retouché le moule (normalement non) et surtout mis du démoulant
Posté en tant qu’invité par Devil:
La solution c dacheter tt les prise con veu multiplier et de faire un moul avec de la plasticine . pre verser de la cire de bougie (chaude) desu apre 5 minut, vou retirer et ca fai 1 moule peu solide il sufi de refaire le tt dan du platre .avec la prise an cire .enlever la cire .meter du beton armer et casser le platre. et voila une prise
Posté en tant qu’invité par Cisa:
C’est interdit comme la photo copie des topos, le piratage d’un logiciel, etc. C’est une copie illicite.
Posté en tant qu’invité par nicodesalpes:
Je suis en train d’expérimenter la fabrication de prises en mortier. J’ai déjà réaliser qq moules et qq prises. J’expérimente les solidité ce WE et j’essaye de faire un topo complet lundi pour ceux que ça interesserait. A première vue ça permet de fabriquer des prises pour pas chère, si elles sont solides…
Posté en tant qu’invité par tella thierry:
ok je dacor les garsPosté en tant qu’invité par mastocbloc:
je vien de survoler ce forum en esperant trouver des prise d escalade a vendre, et apres avoir vu leur prix (exorbithant pour moi; lycéen), j ai pris la décision de m en construire, et je voulai féliciter tout es les personnes qui en ont fabriquer, car c est vraiment l aborieux…
en conclusion, les plus simple me sembles celle de gerarld, que je félicite d ailleur pour ses réalisation soingnées…
dc je vs souhaite bon courage et bonne continuation
Posté en tant qu’invité par mastocbloc:
dsl pour les fautes d orthographe…
Posté en tant qu’invité par Philou:
Je te souhaite beaucoup de passience et de précision !!
Travaille dans une pièce bien aérée et utilise un masque contre le gaz organique et des gands en latex et une combi anti gaz organique.
Ton mélange de catalyseur doit être très précis sinon … soit ça colle soit ça casse !!
La pigmentation coût très cher et le dosage est très précis aussi…
ainsi que le choix de ta charge.
Le plus compliqué dans l’histoire c’est la qualité de ton modèle originale, le diamètre, l’axe, la profondeur de l’empatement de la prise …
Attention aussi à la colle que tu utilises ou à la mousse ?
Il faut acheter en très grandes quantitées pour que ton prix de reviens soit résonable .
Bon courage
Le shapeur Guillaume a écrit:
Bonjour,
Je voudrais me lancer dans la création d’une série de prises
d’escalade pour mon utilisation. J’ai trouvé 3 sites qui
parlent de la marche à suivre. Quelq’un a t il déjà eu
l’occasion de fabriquer ses propres prises ?Les sites sont
http://prises-esca.ibelgique.com
http://www.mousquetons.com/prise.html
http://www.crans.ens-cachan.fr/clubs/escalade/mur/fabrication_prises.htmlAussi, dans quel genre de magasins peut on trouver les
différents matériaux (résine de polyester, sable, colorants
pour polyester, latex, silicone, résine de polyuréthane).Merci beaucoup pour les informations que je pourrais en tirer.
j’ai fouillé pas mal sur le net mais cela ne vaut pas
l’expérience de grimpeurs qui l’ont essayé.Guillaume
Posté en tant qu’invité par simon:
quelle bois uttilise
Posté en tant qu’invité par coucou:
je ne sé pa