@ en 24 h: si tu disais simplement que tu es complètement dingue de cette « petite nana », et que les deux poilus mal rasés te foutent les boules, tout le monde comprendrait… :lol:
El Cap, Dawn Wall
Posté en tant qu’invité par en 24 h:
Complètement dingue, c’est sûr…
J’adore cette fille, il y a un bouquin « rouge » sur elle : ca change un peu des histoires de poilus.
La majorité des grimpeurs sur C2C étant dans le 6, je me demande bien comment ceux-ci font pour juger de la difficulté d’une dalle en 8c+ ou 9a sur une vidéo ne montrant même pas les prises. Et on ne parle même pas du « changing corner » où l’image est carrément de piètre qualité.
Pour répondre la la question concernant l’itinéraire libre du Nose: Lynn Hill ainsi que tous ses successeurs (dont Tommy Caldwell donc) ont emprunté la « Jardine Traverse » aux prises taillées.
Ensuite, il est évident que le Dawn Wall en libre est nettement plus dur. T. Caldwell a passé énormément de temps dans les deux voies, je ne comprends vraiment pas comment on peut remettre en cause sa parole d’après une vidéo ou un élément affectif.
En revanche, T. Caldwell a proposé lui même de recôter la longueur du « changing corner » de 8a+ à 8b+ (et encore il me semble qu’il y a deux versions, toutes deux morphos: je ne suis pas certain que la variante Lynn Hill n’aie été trop refaite…). Et il a précisé que, si ce n’est pour l’histoire, il aurait même bien proposé 8c! Il justifie cela par le fait que Lynn Hill était tellement forte que personne à l’époque n’avait réalisé ses réelles capacités, même après cette ascension en libre du Nose. L’ironie est, que s’il a raison, il s’agit donc de l’unique 8c de Lynn Hill. Quelle perf!
Pour le fan club de Lynn Hill: sa libération du Nose est son ascension la plus célèbre, mais bien d’autres ont également été de grands exploits.
Pour les amateurs d’histoires: la première ascension du Dawn Wall (par la voie « wall of early morning light ») fut réellement un événement incroyable. A l’époque un exemple encore inconnu de persévérance et le record de durée en paroi: près d’un mois!! (battu depuis, notamment en solitaire aux drus et aux picos de europa en hiver) Les anecdotes, déjà évoquées, ne manquent pas à ce sujet. Le siège établi par Caldwell/Jorgeson est dans la lignée de cette première ascension!
Posté en tant qu’invité par en 24 h:
Tu es sérieux ?
Tu les a pas vu les doubles traits de magnésie et les zoom sur les petites règles ?
Ce qui est sûr c’est qu’un Adam Ondra au taquet dans un plafond donne une plus grande impression d’impossible que cette vidéo toute calme en équilibre dans du à peine déversant.
EN gros si t’as les doigts bien cornés, de l’allonge et du placement : ca semble presque faisable au grimpeur de 6 de C2C :lol:
Mais Ondra : non ! Ca parait juste mutant.
[quote=« en 24 h, id: 1699419, post:64, topic:150054 »]
Tu es sérieux ?
Tu les a pas vu les doubles traits de magnésie et les zoom sur les petites règles ?
Ce qui est sûr c’est qu’un Adam Ondra au taquet dans un plafond donne une plus grande impression d’impossible que cette vidéo toute calme en équilibre dans du à peine déversant.
EN gros si t’as les doigts bien cornés, de l’allonge et du placement : ca semble presque faisable au grimpeur de 6 de C2C :lol:
Mais Ondra : non ! Ca parait juste mutant.[/quote]
Hé bien je pense sincèrement qu’Ondra lui même ne se permettrait pas de juger aussi vite une longueur après avoir vu quatre sucres inversés sans pied sur l’un des granites les plus lisse qui soit. Vas les charger, tiens… Pour moi au contraire cela semble bien plus dur en terme de gestuelle qu’un 9a de continuité.
Un grimpeur de 6 de C2C se casserait vite les dents dans du 4c sur cette paroi (sisi… surtout quand on voit le nombre à trouver les fissures chamoniardes sous-côté, cela fait doucement rigoler, et on ne parle même pas des dalles de l’envers, moins raides que des cascades… Le granite, c’est autre chose!). Et Sharma lui même a été voir. Si cela lui aurait semblé si facile, peut être aurait il lui aussi mis projet… Mais non, effectivement il a bien plus enchaîné de 9 en colos!
Tu ne dois pas avoir suffisamment d’expérience dans les dalles dures pour te rendre compte. L’escalade, ce n’est pas sur vidéo, mais sur rocher…
Posté en tant qu’invité par en 24 h:
A mon sens Lynn Hill a plus grimpé que privilégié la vidéo (hommage à Afanassieff).
Contrairement à cet extrait de 9a dalle avec zoom sur les doigts.
Donc oui la grimpe c’est sur le rocher sans tralala (coucou Mister Obama ) et pas en vidéo :lol: On est d’accord !
Moi j’arrête la discussion stérile.
Ouf… j’en arrivais presque à regretter d’avoir mis l’info de départ 
Ouais faut savoir poser les pieds 
et quel gaaaaazzzz !! dément
Posté en tant qu’invité par En7j:
Pour ceux qui parlent anglais, ou juste pour le plaisir de regarder les photos:
Je découvre que Caldwell a eu des phalanges d’un index sectionné il y a quelques années :o J’étais déjà impressionné par la perf mais alors là en plus!
Je savais que des amputations n’empêchaient pas certains de grimper/faire de la montagne fort voir très fort, mais ça s’est déjà vu à ce niveau?
pour tenir les réglettes, il est connu que le bout des phalanges amputées c’est mieux (moins de bras de levier)
Bon, plus sérieusement son bout de doigt en moins je ne pense pas que ca change grand chose. Par contre son hyper-spécialisation du granit et du Yos lui apporte un grand plus. Le yosemite et encore plus le Capitan, c’est un style ultra particulier… si ce n’est pas des coincements, c’est de l’Adherence, des micro réglettes… rien à voir avec les dévers et les colos calcaires en espagne.
Posté en tant qu’invité par Bubz:
[quote=« en 24 h, id: 1699354, post:57, topic:150054 »]
Mon ressenti sur la video : c’est de l’équilibre sur petites prises bien protégé, quand on voit Adam Ondra dans des dévers avec prises pas bcp plus grosses…c’est vraiment 14c ?
En tout cas le changing corner de Lynn Hill parait bien plus technique et aléatoire que cette vidéo à renfort de traits blancs et gros plan sur les doigts…
A partir de 0.40s :
En même temps, Tommy Caldwell a fait les deux (et un sacré nombre de fois), donc il doit avoir un peu plus d’éléments pour côté que toi derrière ton écran, non ?
Posté en tant qu’invité par En7j:
[quote=« La Baltringue, id: 1701471, post:71, topic:150054 »]pour tenir les réglettes, il est connu que le bout des phalanges amputées c’est mieux (moins de bras de levier)
Bon, plus sérieusement son bout de doigt en moins je ne pense pas que ca change grand chose. Par contre son hyper-spécialisation du granit et du Yos lui apporte un grand plus. Le yosemite et encore plus le Capitan, c’est un style ultra particulier… si ce n’est pas des coincements, c’est de l’Adherence, des micro réglettes… rien à voir avec les dévers et les colos calcaires en espagne.[/quote]
Bon, c’est sûr qu’avec un projet comme le dawn wall, qu’il revendiquait comme le projet de sa vie, il n’a évidemment pas passé toutes ses vacances à Oliana.
En même temps, hyper-spécialisation me paraît un peu exagéré pour Caldwell:
http://climbingnarc.com/2008/03/hard-unrepeated-american-routes/
http://climbingnarc.com/2010/09/kryptonite-5-14d-repeated-by-jonathan-siegrist/
Posté en tant qu’invité par Godot:
? C’est dommage que l’intoxication journalistique nuise à la perception d’une telle ascension. Accomplissement (plutôt que performance) n’est pas un antonyme d’un « rêve d’enfant », au contraire.
Tout le monde tire la couverture de cet événement à soi, que ce soit dans sa conception de la performance ou dans la construction de sa propre éthique, tant et si bien qu’on ne parle même plus de ce qu’il s’est passé…
Ignorer est toujours mieux que signifier que l’on est à contre-courant (avec ou sans traits de magnésie 
?)
je parle de mes reves d’enfant, pas de ceux de Tommy caldwell …
On parle de ce que ça nous évoque entre passionnés d’escalade. Et evidemment, on déborde sur des sujets périphériques… Encore heureux, c’est ça la passion.
Qui parle d’éthique ici d’ailleurs ?
Ignorer quoi ??
Posté en tant qu’invité par Godot:
Bah oui et ? Et le Dawn wall ne peut pas être un rêve de gamin ? Avant de parler de chiffres, de logistique, Caldwell se paie de mots quant il évoque son projet.
[quote]On parle de ce que ça nous évoque entre passionnés d’escalade. Et evidemment, on déborde sur des sujets périphériques… Encore heureux, c’est ça la passion.
Qui parle d’éthique ici d’ailleurs ?[/quote]
Parler de contre courant, d’hors jeu avec des formulations emphatiques (dans ce monde où…) etc…, c’est implicitement parler d’éthique
Tout comme c’est intéressant de discuter, mais comparer des accomplissements qui n’ont pas grand chose à voir, bof.
Comme tout le laïus qui a précédé sur Lynn Hill, ce genre de querelle de chapelle ne lui fait pas honneur (ni à notre sport).
Ignorer le battage médiatique autour de quelque chose qui ne nous parait pas si important que ça.
Lynn Hill avait aussi réalisé le 1er 8b+ féminin, « Masse critique » au Cimaï. Quand je pense que j’avais fait « Are you ready » à Châteauvert sous ses yeux… La chance quoi ! (qu’elle ne pouvait pas réaliser en raison de sa petite taille).
Bref, juste respect pour elle et tout ce qu’elle a fait 
Posté en tant qu’invité par Bubz:
On parle d’une cordée qui libère la partie la plus lisse d’El Capitan, avec trois longueurs en 9a, 7ans de travail, la grande voie la plus dure du monde, et il y en a encore certains qui arrivent à critiquer, comparer, remettre en question…
Tommy Caldwell a un index en moins et ça ne change pas grand chose ? Vous avez déjà fait l’expérience de grimper avec un doigt en moins pour affirmer ça ?
Je vous conseille juste de tenter l’ascension d’El Capitan, même en mix artif/libre (75% des expéditions échouent pour rappel), et jeter un coup d’oeil au passage au Dawn Wall, afin de vous rendre compte de cette incroyable performance et du visionnaire qu’il faut être ne serait-ce que pour imaginer ouvrir une voie en libre là dedans !
Certaines remarques sur ce forum me paraissent pathétiques…
et ? on (enfin, je en tous cas ) parle de ce que ça NOUS évoque, pas de ce que ça évoque à Tommy… evidemment que c’est un truc de fou pour lui, surement un de ces reves d’enfants, 7 ans à essayer de liberer ce truc… Il en parle très bien dans Valley Uprising le super film sur le yosemite.
Si on parle d’ethique, on fait référence à un sens moral. Si on parle de « contre courant, ce monde où » on parle plutôt de mode ou d’air du temps. Bref pas grand chose à voir avec de la morale.
Ah ben là, on est d’accord, c’est ce que j’ai dit depuis le début :
Si tu fais référence à ces doigts où je ne sais quoi que certains ont raconté, je suis d’accord avec toi. Mais d emon coté, je nevois ce qui ne ferait pas honneur à Lynn Hill.
Tu as peut etre raison… Mais plus profondément, ca te choque qu’on parle ? c’est si mal de parler d’escalade, de ressenti face aux perfs ? je ne comprends vraiment pas où est le problème.
petite interview de nos 2 héros :
http://www.redbull.com/fr/adventure/stories/1331700499927/dawn-wall-plus-dure-escalade-du-monde