Bonsoir,
merci d’avoir pris la peine d’aller regarder la notice et de répondre.
« Contradiction » : voilà le mot qu’il me manquait !
En effet, je trouve une contradiction a ne pas homologuer une corde fine pour à simple, mais d’autoriser son utilisation sur 2 clients à simple chacun.
Y’aurait-il une différence à chercher du côté leader vs second ? Une corde fine pourrait se couper utilisée par le leader mais pas par un second ?
Pour quelle raison technique une corde fine n’a pas passé l’homologation à simple ?
Pour rendre ma réponse plus claire :
À mon avis ce diagramme ne veut pas dire qu’il n’est pas recommandé d’assurer un second sur un seul brin de diamètre inférieur à 8.5mm. En effet, l’illustration nous montre un assurage en second et un assurage en tête. Donc ce que je lis c’est que lorsque l’on veut faire l’un et l’autre avec un seul brin, il ne faut pas aller en dessous de 8.5 (le facteur limitant est l’assurage en tête), et surtout on utilisera uniquement une corde à simple.
Dans ce diagramme en revanche on nous dit que si l’on veut assurer un leader en tête sur deux brins et que le leader doit assurer deux seconds sur un brin chacun, le diamètre ne doit pas être inférieur à 6.9mm. Dans mon interprétation, cela voudrait dire de facto que l’on peut assurer un unique second sur une corde fine à simple. Par contre ça n’a pas d’intérêt pratique puisque comme vu sur le diagramme précédent, on ne pourrait de toute manière pas assurer son leader avec une corde plus fine que 8.5mm à simple.
Merci de ton analyse. Ton point de vue différent m’a éclairé sur un truc que je n’avais pas vu : le « et ».
Du coup je comprends mieux.
Donc, un guide peut monter en leader une voie droite avec les points dans l’axe avec une corde jumelée (2 brins fins), puis une fois en haut il assure ses 2 seconds chacun sur 1 brin fin. Les homologateurs de cordes valident ça ?
Peut être pour éviter ce risque que l’on a tendance à oublier : La corde peut se retourner dans le reverso
Même si ce phénomène peut être évité en clippant le mousqueton « bloqueur » dans le mousqueton qui supporte la plaquette.
cf ici : La corde peut se retourner dans le reverso
Attention à ne pas confondre deux choses : l’homologation d’un appareil d’assurage ici; et celui des cordes qui est donné dans la notice de la corde.
Donc pour les questions que tu te poses sur la possibilité d’utiliser ta corde dans une situation, tu dois te référer à la notice de ta corde 
Donc ta notice de corde devrait te dire qu’il est ok de grimper en second sur un seul brin de corde à double, mais pas sur un seul brin de corde jumelée.
non, tu peux le faire avec une corde à double, qui sont déjà 2 brins fins, mais si corde jumelée (peu utilisée de nos jours), c’est un seul second sur les 2 brins (comme le leader)
Sur la notice de ma corde 7,9mm, il y a le logo homologué à double et à jumelée.
Puis-je faire monter 2 seconds, chacun sur 1 brin de 7,9mm ?
L’autre méthode indiquée dans le sujet sur le retournement est présente dans la notice du MegaJul, et fonctionne aussi avec un ATC de Black D (alors que celle avec le mousqueton « corde » dans le mousqueton « ancrage » ne fonctionne pas à cause de l’orientation de l’oeillet d’ancrage) :
D’ailleurs, cette configuration du mousqueton est aussi celle recommandée pour l’assurage de 2 seconds, le mousqueton simplement passé dans les 2 cordes n’est « autorisé » que pour un second assuré avec 2 corde.
Dans les 2 dessins Petzl ci-dessus :
Contradiction ?
Et puis, existe-t-il une corde homologuée à simple de 6,9mm ?
Le premier dessin parle de grimpe en tête. Le second de grimpe en second. L’assurance à simple sur un brin de corde à double est autorisé.
Pour le 6.9 c’est la zone d’utilisation globale de l’outil donc aussi en jumelée
Par premier dessin, j’entendais celui du haut (haut gauche + haut droite).
Par second dessin, j’entendais celui du bas (bas gauche + bas droite).
Il me semble que dans les 2 dessins, haut gauche ainsi que bas gauche, il y a grimpe en tête.
En haut à gauche grimpe en tête à simple.
En bas à gauche grimpe en tête à double.
Jusque là tout va bien.
Mes interrogations arrivent avec le dessin bas droite : 2 seconds, chacun sur 1 brin de 6,9mm.
Je trouve que chacun sur 1 brin = chacun à simple.
Dans cette configuration avec un guide en haut et 2 seconds en bas, on autorise que chaque second monte « à simple » sur 6,9mm.
Alors que en escalade « normale » (pas en grande voie quoi), on n’autoriserait jamais de monter à simple sur un brin de 6,9mm.
Vous monteriez en second, en salle ou falaise, sur une voie d’une seule longueur, avec 1 seul brin de 6,9mm ???
C’est quand même simple : tu dois respecter ce que t’autorisent ta corde, et ton assureur. La notice de l’assureur te dis simplement comment il arrive à fonctionner, pas ce qu’est capable de supporter ta corde.
Pour faire un parallèle :
Si ta voiture (assureur) est capable de rouler à 200km/h d’après le fabriquant, et si la route est limitée à 100km/h (notice corde), alors tu roules à 100. Et si aucune route n’est limité à 200, il n’y a pas de contradiction…
Ma corde est homologuée à double ou à jumelée.
Dans le dessin en bas à droite, c’est à dire un guide qui assure depuis le haut 2 seconds, chacun sur un brin : ces seconds sont en train de monter à quoi ? A simple ou à double ?
Il existe des voitures qui peuvent faire du 200 mais pas des routes homologuées pour. Ok, je comprends ça.
Il existe un fabriquant, Petzl, qui peut faire du 6,9mm à simple (tableau du bas) mais il n’existe pas de corde pour.
Autrement dit, il n’existe pas de corde pour le Reverso au max de ses performances.
Chez Beal, la corde multilabel la flus fine est 8,5mm.
Donc, si un jour je devais assurer 2 seconds depuis le haut en mode guide, je mettrai à chacun d’eux 1 brin différent de multilabel 8,5mm. Pas moins.
J’ai plus la patience désolé, à ce niveau d’incompréhension il faut urgemment se former
Je sais pas trop si ça a été dit clairement mais j’ai l’impression que la source d’incompréhension vient de la différence entre grimpe en tête et grimpe en second (donc assuré par le haut, avec le reverso).
Une corde à double est conçue pour être utilisée à deux brins pour de l’assurage en tête (même si on peut alterner les deux brins, clipper les deux, etc). En second, avec l’assurage par le haut, les chutes sont moins importantes et la corde tient « juste » le poids du grimpeur. Les cordes à double sont donc dimensionnées pour qu’un seul brin suffise pour l’assurage par le haut, quel que soit leur diamètre.
Si le brin est bien normé « corde à double » alors c’est fait pour. (En aprtant du principe que les autres conditions de sécurité sont réunies, i.e. système d’assurage compatible et poids du grimpeur, cf la notice.)
Oui. (Avec une utilisation correcte de tout le reste de la chaîne d’assurage bien sûr.)
