Bonjour Elodie ,
Alors le gri gri bannir en montagne un petit conseil .A la dibona il y a 4ans cela a faillit coûter la vie à une personne .
Simplicite = efficacite .Le 8 reste le meilleur , le plus simple , le plus lger.Ce qui ne veut pas dire qu’il faut pas regarder ailleurs au niveau matos .A ENSA le conseil donn tous les gars en formation l’aspi ( attention aux matos grimpe en montagne , pas mme milieu pas mme rflexe ) et l’addition se paie comptant .
Apprendre toujours utiliser le matos simple est un gage de vie .
Corde Neuve Dans Grigri
Sur ces critères le tube est encore plus simple et plus léger.
Oui pourquoi pas , mais attention lorsque tu te trouves en fil d’araigné pas très aisé pour faire un blocage alors qu’avec une clef à l’italienne le tour est joué .
Mais chacun voit .
Posté en tant qu’invité par frede:
[quote=ZZZZZ]Oui pourquoi pas , mais attention lorsque tu te trouves en fil d’araigné pas très aisé pour faire un blocage alors qu’avec une clef à l’italienne le tour est joué .
Mais chacun voit .[/quote]
Et l’autobloquant ?? Pas cher, léger … Mais chacun voit!
[quote=ZZZZZ]Oui pourquoi pas , mais attention lorsque tu te trouves en fil d’araigné pas très aisé pour faire un blocage alors qu’avec une clef à l’italienne le tour est joué .
Mais chacun voit .[/quote]
Comment ça ? j’ai toujours un machard pour la sécurité et pour pouvoir m’arrêter.
[quote=ZZZZZ]Oui pourquoi pas , mais attention lorsque tu te trouves en fil d’araigné pas très aisé pour faire un blocage alors qu’avec une clef à l’italienne le tour est joué .
Mais chacun voit .[/quote]
bon ouai chacun voit ! le noeud autobloquant !!!
Posté en tant qu’invité par zoubida:
[quote=ZZZZZ]Bonjour Elodie ,
Alors le gri gri bannir en montagne un petit conseil .A la dibona il y a 4ans cela a faillit coûter la vie à une personne .
Simplicite = efficacite .Le 8 reste le meilleur , le plus simple , le plus lger.Ce qui ne veut pas dire qu’il faut pas regarder ailleurs au niveau matos .A ENSA le conseil donn tous les gars en formation l’aspi ( attention aux matos grimpe en montagne , pas mme milieu pas mme rflexe ) et l’addition se paie comptant .
Apprendre toujours utiliser le matos simple est un gage de vie .[/quote]
C’est clair! Tout ce matériel perfectionner c’est a bannir absolument, il faut revenir aux bases:
Corde en chanvre et assurage à l’épaule.
(même le demi cabestan est a proscrire)
Comme au temps jadis, ah! cette belle époque!
[quote=zoubida]C’est clair! Tout ce matériel perfectionner c’est a bannir absolument, il faut revenir aux bases:
Corde en chanvre et assurage à l’épaule.
(même le demi cabestan est a proscrire)
Comme au temps jadis, ah! cette belle époque![/quote]
je sens un brin d’ironie 
Posté en tant qu’invité par tof666:
[quote=ZZZZZ]Bonjour Elodie ,
Alors le gri gri bannir en montagne un petit conseil .A la dibona il y a 4ans cela a faillit coûter la vie à une personne .
Simplicite = efficacite .Le 8 reste le meilleur , le plus simple , le plus lger.Ce qui ne veut pas dire qu’il faut pas regarder ailleurs au niveau matos .A ENSA le conseil donn tous les gars en formation l’aspi ( attention aux matos grimpe en montagne , pas mme milieu pas mme rflexe ) et l’addition se paie comptant .
Apprendre toujours utiliser le matos simple est un gage de vie .[/quote]
Ce ne serait pas Christophe Moulin, prof à l’ENSA, qui a utilisé le gri-gri dans quelqu’uns de ces solos en montagne avant que celui-ci ne soit commercialiser.
Posté en tant qu’invité par Chrisytian:
Quoi qu’il en soit l’assureur doit etre vigilant en permanence.
c’est une erreur humaine.
quelque soit le systeme d’assurage toutes les notices d’utilisation nous mettent en garde.
Il y a quelques années, mon frangins se fait une voie sur SAE dans le Nord de la France ( prés du plat pays, là où les montagnes sont noires charbon!!). Arrivé dans le surplomb (7-8m de haut je crois?), il fatigue un peu, fin de séance, déjà les bouteilles depuis un moment, voie un peu trop dure pour lui etc…Donc il décide d’abandonner, prévient son assureur et se pose dans le baudar, un peu franchement en fait il s’est plus laissé tomber que posé…Bref, il se laisse tomber et …se retrouve par terre!!!
Il n’avait pas fini de tricoter son nœud de huit et du coup n’était tout bonnement pas encordé, la corde passait juste dans le pontet.
Moralité : « Il faut bannir le noeud de huit, cela ne serai pas arrivé avec un nœud de chaise!!! »
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Non en fait il faut bannir mon frangin de toutes les salles et de toutes les falaises…il a fait le blaireau, discutait avec les potes, essayait d’épater les grimpeuses en débardeur moulant, et n’a même pas vérifié son nœud avant de partir. D’ailleurs il faut aussi bannir son assureur qui n’a pas vérifié le nœud non plus!!!
La vrai moralité de cette histoire, c’est que l’on doit toujours tout vérifier, mais pas que pour sa petite gueule, vérifier le nœud du pote qui part n’est qu’un réflex à acquérir qui ne coute rien. Apprendre à se servir correctement du matériel n’est pas bien compliqué mais il faut accepter de se remettre en situation de « débutant » et certains ont l’égo trop développé pour arriver à le faire.
Perdez l’excès de confiance, vérifiez, contre vérifiez, le jour du pète je vous souhaite de pouvoir dire après « si j’avais su!! »
[quote=osonsvosges]La vrai moralité de cette histoire, c’est que l’on doit toujours tout vérifier, mais pas que pour sa petite gueule, vérifier le nœud du pote qui part n’est qu’un réflex à acquérir qui ne coute rien. Apprendre à se servir correctement du matériel n’est pas bien compliqué mais il faut accepter de se remettre en situation de « débutant » et certains ont l’égo trop développé pour arriver à le faire.
Perdez l’excès de confiance, vérifiez, contre vérifiez, le jour du pète je vous souhaite de pouvoir dire après « si j’avais su!! »[/quote]
Ca c’est un peu du « y’a ka fo kon », la réalité est que tout le monde commet des erreurs et oubli de temps en temps un truc, c’est humain, inévitable.Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas possible de s’améliorer, l’égo n’ayant rien à voir là dedans.
Acquerir des automatismes, des reflexes est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Par automatisme je veux parler de gestes inconscient que l’on fait sans plus y réfléchir, ok tu vas le faire systématiquement mais si tu es dérangé pendant que tu agis tu ne te rendra pas compte de ton erreur parce que tu n’es même plus conscient de ce que tu fais.
Assez vite quand on débute l’escalade on s’encorde par reflexe, on n’y réfléchi plus et pourtant il peut arriver après des années de pratique qu’on ne termine pas son noeud mais ce qui peut paraitre plus étonnant c’est que le même phénomène concerne aussi la vérification des manips, tu as le reflexe de vérifier les manips mais inconsciemment tu oublies un jour de le faire, ou tu la fais partiellement, parce qu’un évènement vient mettre un grain de sable dans ton automatisme.
tout ça pour dire que le grigri n’ est peut-être pas le plus grand fautif…
L’outil doit être adapté à son utilisateur, et en général le grigri n’est peut être pas le plus adapté à la psychologie du grimpeur. Ce n’est pas un simple problème mécanique.
:D:D
Posté en tant qu’invité par Thomas:
Pour info il existe maintenant plein d’autre systemes autobloquants plus recents et plus performants que le grigri. Si cela vous interresse http://www.kairn.com/tests/
Pourquoi continuer assurer avec des outils préhistoriques tels le huit et le grigri alors que pros de la grimpe et ingénieurs se cassent le cul a trouver de nouveaux systemes bien plus performants! La sécurité n’a pas de prix!
A bon entendeur…
Posté en tant qu’invité par sylvie22:
[quote=ZZZZZ]Bonjour Elodie ,
Alors le gri gri bannir en montagne un petit conseil .A la dibona il y a 4ans cela a faillit coûter la vie à une personne .
Simplicite = efficacite .Le 8 reste le meilleur , le plus simple , le plus lger.Ce qui ne veut pas dire qu’il faut pas regarder ailleurs au niveau matos .A ENSA le conseil donn tous les gars en formation l’aspi ( attention aux matos grimpe en montagne , pas mme milieu pas mme rflexe ) et l’addition se paie comptant .
Apprendre toujours utiliser le matos simple est un gage de vie .[/quote]
completement FAUX!!! : le huit est de loin le systeme le plus dangereux. Celui qui fait le plus forcer l’assureur en cas de chute , donc celui ou il y a le plus de risques de lacher. Essai d’autres sytemes avant de parler STP.
Dans tout ce que j’ai pu lire jusqu’ici, il y a eu bien plus d’accidents avec le grigri qu’avec le huit.
Sur quoi te bases-tu pour affirmer que le huit est de loin le système le plus dangereux ?
Posté en tant qu’invité par tof666:
C’est toi qui a tord. Le maillon faible de la chaîne d’assurance n’est pas le 8, le gri-gri mais l’ASSUREUR. Un assureur mettant une personne à terre avec un 8 ou un gri-gri doit avant tout se poser des questions sur soi et sa capacité à assurer une personne.
Un assureur est une personne qui assure. Je préfère encore faire du solo autoassuré que d’être assuré par un assureur non compétent. Il faut arréter de faire du politiquement correct en rejetant la faute sur le matos. Un mauvais assureur sera toujours un mauvais assureur quelque soit le matos qu’il emploie.
C’est de la responsabilité de l’assureur de ne pas mettre son collégue au sol. A lui de connaitre son boulot. S’il ne connait pas son boulot, il faut qu’il apprene rapidement ou qu’il arrête l’escalade en se mettant au tricot.
La responsabilité est grande quand on assure un grimpeur. Si on ne souhaite pas assumer cette responsabilité, il faut changer de sport.
[quote=Thomas]Pour info il existe maintenant plein d’autre systemes autobloquants plus recents et plus performants que le grigri. Si cela vous interresse http://www.kairn.com/tests/
Pourquoi continuer assurer avec des outils préhistoriques tels le huit et le grigri alors que pros de la grimpe et ingénieurs se cassent le cul a trouver de nouveaux systemes bien plus performants! La sécurité n’a pas de prix!
A bon entendeur…[/quote]
Préhistorique ? Hem… Comment expliquer alors le nombre de huit et de grigri qu’on voit au pied des falaises ?
Diantre ! Les grimpeurs n’auraient donc pas eu l’information sur tous ces nouveaux systèmes ?
(en tout cas utiliser des systèmes préhistoriques pour assurer à Jurassic Park, c’est cohérent !)