Je doute que tu ais utilisé GriGri 1 et 2 régulièrement pour comparer…
Connerie au Grigri
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Ta méthode de descente/rappel me semble mettre le grimpeur en danger. Le fait que tu ai besoin de gants quand presque personne n’en porte plus, y compris les gens grimpant que occasionnellement et sans corne, aurait pu te mettre la puce à l’oreille.
Alors effectivement, si on veut aller dans le détail du langage, la notice et les vidéos pédagogiques n’interdisent pas explicitement d’actionner le levier à fond pour bloquer l’engagement de la came.
Mais il est systématiquement détaillé que l’action du levier doit être progressive, et « aide à réguler la descente ». Le levier fait le freinage « grossier », et la main sur la corde fait 1/la sécurité et 2/ le freinage plus fin pour réguler la vitesse.
J’espère que les échanges ici te permettrons (et éventuellement à d’autres, même si je doute qu’il y ai beaucoup de monde utilisant cette méthode) de faire évoluer ta pratique vers plus de sécurité et de confort, quitte à utiliser un autre appareil (il me semble que le Revo pourrait plus te correspondre ?).
Edit : cette échange me fait penser que de manière général, dans l’escalade/la verticalité (canyon, spéléo travaux en hauteur) le besoin de gants pour des raisons de sécurité (pas à cause du froid, ou parce qu’ils permettent de descendre plus vite) est un indicateur de danger. Quelqu’un pense à une exception à cette hypothèse ?
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Je tire simplement le levier à fond (pour que la corde ne soit plus pincée, ce n’est pas forcément tout à fond), au lieu de 3/4, avec 2 doigts, c’est tout.
Et comme je passe la corde molle à l’arrière du grigri (dans le même plan), et non sur l’arrondi prévu pour, outre que ça ajoute du freinage, ça fait que si je lâche la corde par inadvertance, le grigri se bloque, c’est magique… Bon cet effet dépend du poids du grimpeur, ce n’est pas garanti.
Pour info, les gri-gri version 2 et + ont un anti-blocage. Garde précieusement ton gri-gri 1 si tu souhaites continuer à l’utiliser comme tu le fais (chose que je ne cautionne pas, il suffit de ne pas descendre à grande vitesse pour ne pas abîmer ta corde quand tu utilises le frein).
L’antiblocage n’arrive pas directement au Grigri 2, il faudrait vérifier mais c’est plus récent (et débrayable il me semble).
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Ce que la notice déconseille fortement et explicitement
2nde utilisation non-conforme du produit
on ne lache pas la corde jamais. l’inadvertance n’a pas sa place quand on a la vie de quelqu’un entre ses mains (3ème utilisation non conforme)
Perso je préfère confier ma vie à quelqu’un de fiable et qui respecte les règles d’utilisation plutôt que de se fier à la magie,
Mais chacun fait bien évidement comme il le veut !
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Non.
Non. Comment font les gauchers ?
Ca va la désinformation ?
Si. Preuve à l’appui déjà donnée ici
Voici la réponse mais elle risque de ne pas te plaire :
La plupart des gauchers tiennent la corde côté freinage main droite et assurent donc comme des droitiers avec le GRIGRI : cette technique est la plus ergonomique.
Ce qui est logique : en tant que droitier je ne vais pas acheter des ciseaux pour gauchers et si jamais, cas exceptionnel je n’ai pas le choix, alors oui je vais bidouiller de la main gauche. Mais pas si une vie humaine en dépend
Quant à la technique alternative, pour la descente (et c’est bien de dont on parle) c’est la technique normale officielle « as a typical lower » donc corde dans l’endroit ad’hoc
Ah ben tient, au début de la vidéo l’assureur assure comme mon utilisation pour la descente, avec la corde molle dans le même plan que le grigri.
Donc Petzl ne déconseille pas cette utilisation, c’est juste qu’elle est moins fluide pour la montée, mais en descente pas de problème.
Et tu remarqueras que la méthode d’assurage à la montée pour gaucher, avec la corde qui passe par dessus le levier, n’est pas dans la notice, mais ce n’est pas pour autant dangereux ni déconseillé.
Tu vois, ce n’est pas parce que ce n’est pas dans la notice que c’est déconseillé ou dangereux.
En matière de sécurité (et pas juste en escalade), il y a une règle universelle de base : si ce n’est pas documenté comme étant une méthode officielle, reconnue et validée alors c’est interdit (il n’y a pas de place à l’improvisation, à l’approximation et aux à-peu-près quand on parle de vie humaine).
Après comme le dit Petlz dans leur gros avertissement : « Nous donnons des exemples de techniques liées à votre activité. Il peut en exister d’autres que nous ne décrivons pas ici. » : tu fais comme tu le sens et chacun assume ses responsabilités.
Tu veux inventer ta propre méthode, libre à toi car elle n’engage que toi (et ton grimpeur). Mais il est criminel d’en faire la publicité en disant « moi j’ai une méthode magique que même tous les experts ne connaissent pas. »
Je n’ai jamais dit ça, tu inventes une fois de plus. Ca commence à faire !
Bon, ben après toutes ces « belles » discussions « constructives », une conclusion s’impose :
Assurer à l’ancienne !
Comme cela, plus besoin d’utiliser des appareils « compliqués » , de lire et de respecter des notices d’utilisation, et surtout, de les maitriser.
J’ai également un gri-gri depuis presque 30 ans, et donc le système révolutionnaire de Petzl dans sa version originale. Que du bonheur d’avoir du matos aussi durable, en plus de permettre de grimper seul, de me faire assurer par mon gamin et bien d’autres choses. Bien évidement, comme pour la totalité du matériel, il faut apprendre à s’en servir et faire attention quand on change qlq chose. Rien de bien nouveau.
Ca fait bien rigoler de voir sortir un nouveau système révolutionnaire prenant 10€ tous les ans. 
Le bon système d’assurage n’est que celui qu’on maitrise. Bien évidement qu’on peut faire des conneries avec un gri-gri.
Gérer la descente n’est tout de même pas le plus compliqué avec la quasi totalité des techniques, hormis bien évidement à l’épaule. Ca dépend bien évidement de la corde (diamètre, traitement, âge …) mais ça fait partie des trucs « évidents » à tester.
Je ne vois pas que ce tu reproches à la R5.
?
On peut très bien compenser les qualités et les défauts d’un système en utilisant des gants. C’est quoi le problème d’utiliser des gants ? Je n’utilise pas de gants, hormis très rarement avec des cordes neuves. Mais si cela convient à certains WTF !
@Bubu peut raconter des bêtises comme tous le monde. Mais lui tomber dessus parce qu’il utilise un gri-gri avec des gants pour mouliner un grimpeur ? ? ?
Le gri-gri bashing est à la mode, souvent avec des arguments simplets. Pour ma part, je me rappelle surtout du truc révolutionnaire dans les années 90 ! 30 ans plus tard, les dizaines d’autres trucs qui sortent régulièrement se positionnent toujours par rapport au gri-gri.
J’assure également à l’épaule, au tube ou au demi-cabestan. Par contre, je ne mettrais pas 50€ dans les trucs « révolutionnaires » qui sortent tous les ans.
À l’épaule ou sous les aisselles, selon qu’on assure par au dessus ou par en dessous (un premier). C’est pas technologique, mais parfaitement sûr, contrairement à ce que les djeun’s pourraient imaginer en se gaussant.
Il n’y a que le blocage en tension qui est un peu pénible (surtout à l’épaule)
Et allez, soyons fous, un bon vieux 8 ! Pas de notice à lire et à comprendre et on peut même s’en servir en mode autobloquant 
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Je voulais pas donner l’impression de lui tomber dessus, plus questionner sa méthode au grigri, qui diffère nettement des recommandations et modes d’emploi. Visiblement c’est raté 
Pas un problème, un indicateur de danger.
Pour détailler mon raisonnement sur les gants : que ça soit en assurage ou en rappel, on va freiner la corde avec du frottement
Si on a besoin de porter des gants, c’est que beaucoup de frottement se fait au niveau des mains. Plus on a de frottement à générer avec les mains, plus on doit serrer (fatigue), plus on risque de se brûler, et d’ouvrir les mains.
On peut aussi ouvrir les mains pour plein de raisons, internes et externes : inattention, ou un rocher dans la gueule par exemple.
Si, quant on ouvre la main, la corde se bloque, ok, le risque est limité. Si elle file, comme ça peut arriver avec un grigri, c’est souvent dramatique.
A ma connaissance, il n’y a pas beaucoup d’appareils utilisés en escalade qui garantissent le blocage de la corde (mais il y en a).
Typiquement, la descente du corde lisse, ça existe, et je pense qu’on sera d’accord pour dire que c’est généralement plus dangereux que de faire un rappel en S. Qui est lui-même plus dangereux qu’un rappel au demi-cabestan, lui-même plus dangereux qu’un rappel au 8, et ainsi de suite.
Même si la plupart des techniques ont des cas bien particuliers où elles sont mieux adaptées que d’autres généralement plus safe.
Hormis en alpinisme froid, cascade et artif, je n’utilise pas de gants. Cela dit, je ne considère pas cela comme un indicateur de danger, bien au contraire. Bien évidemment, on pourrait dire qu’il met des gants pour compenser une faille dans sa méthode. Cependant, c’est l’ensemble de sa méthode qu’il faut analyser, avec donc les gants. J’ai eu l’occasion de grimper avec Bubu, et je n’ai rien remarqué de particulier, choquant ou atypique dans sa façon de te mouliner.
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Le problème du demi-cabestan est que beaucoup de personnes ne savent pas l’utiliser, ce qui entraîne notamment des torons. Cependant, lorsqu’il est utilisé de manière adéquate, notamment vis du bon coté, il ne pose guère de problème de sécurité.
Quant au 8, il n’est pas particulièrement dangereux pour effectuer un rappel. J’utilise toujours le 8 et ses dérivés en canyon. C’est un excellent descendeur. Le 8 est par contre « délicat » à utiliser pour assurer un leader, et pas très pratique pour assurer 2 second, il est également lourd, cela explique qu’il n’est plus utiliser en escalade.
Les systèmes d’assurage ont beaucoup évolué au fil des décennies. La sécurité est un critère, notamment pour les pratiquants peu avertis. Mais d’autres aspects entrent également en jeu : le poids, la polyvalence, ou à l’inverse, la spécialisation. Depuis quelques années, on voit aussi le marketing s’inviter dans la danse, avec chaque année un nouveau système soi-disant révolutionnaire, présenté comme meilleur que celui de l’année précédente… mais surtout vendu x dizaines d’euros de plus.
Cela dit, le bon vieux 8 de base, à 10 €, continue de parfaitement remplir son rôle pour descendre en rappel.
De la même façon, le demi-cabestan reste un outil de base à connaitre et à utiliser, avec ses avantages et ses inconvénients, en fonctions des situations. Pour mouliner depuis le haut, le demi-cabestan est un très bon outil, peut être même le meilleur, à fortiori dans sa version double demi-cabestan pour mouliner des poids lourds.
De la même façon, le bon vieux rappel à la genevoise, sans rien, continue de parfaitement remplir son rôle en ski, randonnée, pour les courtes sections pas raides non exposées.
Les préconisations sécurités et les outils pour les débutants ne sont pas nécessairement les mêmes pour les pratiquants avertis : le gri-gri est outil très performant mais qui demande de l’apprentissage.
Depuis quelques années, j’ai l’impression que des grimpeurs, parfois ayant débuté en salle mais pas seulement, contribuent à la course à l’échalotte des systèmes d’assurages, avec toujours plus de trucs et de bidules coutant toujours plus chers. Il faut également parfois prendre un peu de recul et faire le tri.
Bonjour,
Quelle horreur de lire de telles choses sur un forum public.
La conclusion est: attention aux facteurs humains. Voilà.
Manque de vigilance, automatismes, erreurs techniques, etc peuvent ne pas pardonner.
On ne souhaite jamais blesser/tuer nos partenaires. Et pourtant, ça arrive.
Alors, prenez soin de vous, de vos partenaires en pleine conscience.
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Tout à fait, et ça demande un auto-examen critique… Il faut peut-être des signaux, ou juste l’acceptation du principe de cet auto-examen, un temps d’échange avec d’autres personnes sur le sujet, … ou peut-être la confrontation à des critères exigeants. …
A. Kirkpatrick en propose un ci-dessous quand il dit:
I once asked someone what Stevie Haston was like as a climber, and he said, “If someone was going to take my kids climbing, I would want it to be Stevie”
Eh bien, ayant lu ce qui précède, je dirais que – avant d’en savoir plus sur les détails et avant d’ avoir eu l’occasion d’un contact direct pour en savoir plus – je ne confierais pas mes enfants à quelqu’un qui dit avoir besoin de gants pour assurer, qui dit tirer le levier à fond pour contrôler au gant un brin non freiné, et surtout qui ajoute « ça ne va pas changer », refusant par principe de prendre du recul sur une pratique de toute évidence différente, et pour laquelle les mots n’arrivent pas à convaincre des lecteurs pourtant familiers de la technique …
Dans l’article ci-dessous, A. Kirkpatrick rappelle aussi que l’accident demande la rencontre de la mauvaise pratique avec des circonstances spécifiques (théorie du gruyère suisse – il devrait dire emmenthal, avec des trous) : sans cette rencontre, on en arrive facilement au faux argument qui tue:
« ça fait 30 ans que je fais comme ça et je n’ai jamais eu (causé) d’accident »
… et ça donne à un moment ou un autre une Sara
Ou une Janja :
Cf plus haut l’assurage de Janja dans la vidéo : ici
On y voit la pertinence de la théorie du gruyère : l’assurage est très mauvais, mais Janja ne tombe pas : RAS.
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Quelle « horreur » de ne pas comprendre que c’était…ironique ! 
Quand on lit ce qui est écrit dans les posts, et que les gens ne respectent pas les consignes d’utilisation d’un appareil, qu’ils ne sont pas concentrés / attentifs, et surtout qu’ils croient que l’appareil fera à leur place ce qu’il ne peut faire car ce dernier n’est pas prévu pour cela, alors oui il y aura encore, et malheureusement, des accidents.
Comme déjà dit plus haut, oui c’est le facteur humain le vrai problème : je ne lis pas, ou bien je m’en fiche, ou bien je crois que…, ou bien je ne fais pas attention à ce que je fais, etc, etc,… Voire même plusieurs de ces cas en même temps !
Cela est valable ici mais aussi dans la vie de tous les jours pour des situations diverses.
Et de manière générale plus il y a de sécurité passive dans un système matériel et moins il y a de sécurité active par l’utilisateur. On le constate régulièrement en inter pour les secours.
Donc que ce soit bien clair : « assurer à l’ancienne » était ironique en rapport des échanges lus ! Bien que, cet assurage soit très efficace dans certains cas. Quant au « bon vieux 8 », et oui il peut aussi être utilisé en mode autobloquant, pourtant pour un appareil technologiquement simple, peut être même « ringard » diront certains, et qui a aussi des inconvénients avérés c’est clair.
En conclusion : on lit une notice, on la respecte, on apprend à se servir correctement de l’appareil, et surtout, on reste vigilant et appliqué quand on a une « vie entre ses mains ».
Terminé.