Je m’en sers en travaux acros ça fonctionne très bien.
Beal escaper
C’est fait ! Je t’ai envoyé les vidéos 
Dans quel cas ?
Car il est très rare de récupérer son matos depuis le bas…!
Il faudra quand même qu’on remonte (corde ou ascenseur) pour récupérer la corde de sécu, et le reste, donc je ne vois pas en quoi cela est pertinent en travaux acro…
Et ben alors ?! Toi le « sociologue » qui est si loquace tu ne m’as toujours pas répondu…
Tu ne m’as pas répondu sur l’autre post : en quoi l’escaper te sert-il en travaux acro ? dans quel cas ? Perso, en immeuble je n’en vois pas l’intérêt car il faudra quand même remonter…
Ça passe auprès de l’inspection du travail cet outil ? Il est normé pour ces travaux ?
Luccio, a dit qu’il s’en servait en travaux acro ! J’aimerais savoir dans quel cas ? car en immeuble il faudra quand même remonter pour récupérer le matos…donc je n’en vois pas l’intérêt… Mais peut être parlait il sociologiquement d’autre chose…?!
Très bien, rassure toi tu n’es pas seul ! Relis plus haut. Mais justement, cela ne reste que ça, donc il faut relativiser…
perso la premiere fois que j’ai vu l’escaper j’ai diect pensé que ca serait une tuerie pour faire une deviation, je pense assez que je suis pas le seul
Bravo à Béal pour avoir osé sortir ça (j’imagine les brainstormings 
) : franchement l’outil est bien foutu même si j’avoue que je vais transpirer à la première utilisation 
…
A l’heure ou la fédé se tripote sur l’obligation de refaire un nœud (et pas seulement utiliser un mousqueton à vis) lors de la manip des relais, sortir ce truc c’est lunaire !
Sinon pour une utilisation en lunule de glace, le brin est quand même sacrément court : sur un maillon le bas du machard sous tension est déjà à raz la marque noire de sécurité, à mon avis il faudrait rabouter un brin plus long en reproduisant la « queue de rat » (qui au passage sera pratique pour attraper le brin avec le crochet dans la lunule) …
tu m’étonnes … j’ai halluciné lorsque j’ai vu des gens faire ça… Du coup la manip de relais prend des plombes…
Bientôt il faudra grimper avec 2 cordes et clipper 2 point différents à chaque fois des fois que l’un deux casse…
Surtout que bientôt (compter quand même quelques années pour que ça devienne la « norme ») ils vont avoir l’idée d’enlever le mousqueton une fois le noeud fait. Tout ça pour arriver à une la même chose que la méthode qui consiste à passer le bout de la corde et non une boucle dans le point, méthode plus rapide, aussi sûre et qui fonctionne même que l’anneau est petit (pour une réchappe par exemple)
Je me demande parfois si les types qui pondent ça sont vraiment des grimpeurs.
Heu c’est déjà le cas 
: la Fédé demande que, nœud fait, le mousqueton soit retiré ensuite : j’imagine que l’idée est de ne pas raccourcir la corde par la boucle : les grimpeurs ne peuvent pas comprendre ces questions de longueur de corde …
Il va falloir vraiment qu’ils nous expliquent l’avantage de cette méthode comparée à celle là :
- corde dans une dégaine posée sur le relais
- vaché !
- je tire quelques mètres de corde que je sécurise au pontet avec un mousqueton
- je me décorde
- je passe le bout de la corde dans le relais
- je m’encorde en bout de corde
- j’enlève le mousqueton qui sécurise la corde et la dégaine
- je me fais reprendre et « départ ! »
C’est le fait d’un seul gars, qui a déposé le brevet et l’a fourgué à Beal (chapeau à eux d’avoir osé quand même).
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Mais est-ce qu’ils en vendent ? Ce n’est pas fait pour un usage courant mais plutôt un truc à avoir au cas où. Ca peut servir mais on s’en passe très bien.
moi j’en ai un…
En Canyon ca permet de se passer de prendre 3 fois la longueur de corde du plus grand rappel et d’être qd même sécurit.
j’en ai un. sur certaines courses où on hésitait à prendre deux brins, quand on les projetait, ben on en a prit qu’un parce qu’on avait ça dans le sac… une réchappe, un simple rappel sur une course d’arête. c’est quand même super pratique
Normalement ce n’est pas comme ça que tu dois faire… mais bon…
Exactement et on ne les a pas attendu pour faire autrement !!!
Et surtout que certains vont avoir tendance à vouloir prendre cela en priorité… pour porter moins de corde…!!!
Pourquoi ? C’est tout aussi sûr que la méthode officielle FFME, elle est expliquée dans le Mémo du CAF (sans la dégaine dans le relais si je me souviens bien, donc ma méthode est encore meilleure). Et c’est d’ailleurs la méthode que j’explique aux débutants.
Il y a un risque que ce soit utilisé un peu trop souvent (grande voie sportive avec un seul brin de multilabel par exemple) mais en alpi je suppose que ça peut être une bonne solution pour porter moins de corde. Par exemple si on sait qu’on a un rappel de 35m on n’a pas besoin de s’encombrer de 2 brins de 50.