[quote=« Gruyere, id: 1215793, post:37, topic:113047 »]
[quote=« mangeurdefigatellu, id: 1215615, post:33, topic:113047 »]
+1, c’est d’ailleurs mon cas[/quote]
+2[/quote]
Ça fait déjà 3, donc…
Accident évité de peu : l'analyse de mes erreurs... (si cela peut servir)
[quote=« ptetbenquoui, id: 1215811, post:38, topic:113047 »]
on doit vraiment pas faire le même alpinisme…[/quote]
+1
[quote=« Krist@f, id: 1215872, post:42, topic:113047 »]
[quote=« ptetbenquoui, id: 1215811, post:38, topic:113047 »]
on doit vraiment pas faire le même alpinisme…[/quote]
+1[/quote]
Eh oui… On peut dire qu’il y a autant d’alpinismes que de pratiquants…
ça dépend où commence l’alpi et où s’arrête l’escalade aussi… fais péter les cahuètes 
[quote=« Rupicapra rupicapra, id: 1215866, post:41, topic:113047 »]
[quote=« Gruyere, id: 1215793, post:37, topic:113047 »]
+2[/quote]
Ça fait déjà 3, donc…[/quote]
+1 = 4
1 baudard pour couennes, GVs sportives et TA et alpi. 1 longe fixee en permanence dessus. elle ne sert pratiqueemnt a rien en alpi c’est vrai sauf des fois a me longer direct sur un point (eventuellement foireux) et donc a limiter la contrainte sur ce point.
Pour en revenir à la discussion de base, moi aussi j’attache ma corde temporairement au porte matériel à l’aide d’une dégaine pour pas la perdre pendant ma manip (sauf si je fais la manip du maillon rapide - celle qui bouffe de la corde - auquel cas évidemment y’a pas besoin de l’attacher).
Pourquoi je fais ça au porte matériel et pas au pontet ? bha… ché pas 
On a dû me montrer ça comme ça. Et comme c’est pas vraiment une manip de sécurité au sens propre, ça m’a jamais choquer plus que ça.
A voir si je vais changer maintenant ^^ (C’est pas dit car mine de rien, au porte matériel ça ne se mélange pas avec le noeud d’encordement… c’est plus « clean », mais beaucoup moins sécu en cas de fausse manip on est d’accord)
Tant qu’on est dans les erreurs qu’on a fait… allez voici la mienne, autant que ça serve.
Je grimpe 2 petites longueurs avec mon fils. Redescente en rappel. Moi en premier. Je tente de faire les 2 longueurs en un seul rappel. Effectivement, ça passe avec 2 m de marge en plus. J’enlève les nœuds en bout de corde… pensant améliorer son confort, puisque ça passait. Il y va. Mais à la fin, il lui manque 1 m !
Heureusement la surface de réception est excellente, donc pas de bobo, ouf. Mais ça aurait pu très mal se passer.
La connerie : je pèse 3 fois son poids. La corde s’étire. Après mon passage, la corde a eu le temps de se rétracter. => Moralité, on n’enlève pas ses nœuds en bout de corde !
Le bonus : j’avais une caméra sur pied qui tournait au moment des faits.
C’est là : http://www.youtube.com/watch?v=KBp8tv2xCXg
[quote=« Laurent D’Ainmuràl’autre, id: 1222972, post:47, topic:113047 »]Tant qu’on est dans les erreurs qu’on a fait… allez voici la mienne, autant que ça serve.
Je grimpe 2 petites longueurs avec mon fils. Redescente en rappel. Moi en premier. Je tente de faire les 2 longueurs en un seul rappel. Effectivement, ça passe avec 2 m de marge en plus. J’enlève les nœuds en bout de corde… pensant améliorer son confort, puisque ça passait. Il y va. Mais à la fin, il lui manque 1 m !
Heureusement la surface de réception est excellente, donc pas de bobo, ouf. Mais ça aurait pu très mal se passer.
La connerie : je pèse 3 fois son poids. La corde s’étire. Après mon passage, la corde a eu le temps de se rétracter. => Moralité, on n’enlève pas ses nœuds en bout de corde !
Le bonus : j’avais une caméra sur pied qui tournait au moment des faits.
C’est là : http://www.youtube.com/watch?v=KBp8tv2xCXg[/quote]
Ça n’a pas l’air d’avoir dérangé ton fils x) Mais merci pour le témoignage! 
J’ai toujours pensé que la couenne est plus dangereuse que les grandes voies.
Je pense que ça a été dit plus haut mais quelques conseils par rapport à ma pratique :
-
J’ai en permanence une vache sur le baud, que ce soit en grande voie ou en falaise (petit mousquif à vis sur une daisychain avec un noeud en bout, c’est le top pour régler sa vache, attention à ne pas monter au-dessus du relais) : ça évite de réfléchir, de faire des manips inutiles pour se vacher, d’arriver à sec de dégaines, c’est plus rapide, etc.
-
Il n’empêche que lorsque je passe la corde dans l’anneau du relais, je fais un noeud de huit avec la boucle de corde et je l’attache avec une dégaine ou un mousquif à vis sur mon pontet
-
Ne jamais se dire « bah c’est une petite manip, on peut faire l’économie de toute la procédure ». Toujours appliquer la même technique, toujours conserver le même automatisme et toujours vérifier une dernière fois avant de partir. Ca prend une seconde et ça sauve la vie.
PS : j’ai un jour failli me mettre au tas comme delv31 lors d’une manip au relais. C’était en falaise, j’étais pas très haut, je discutais, j’ai fait une manip inhabituelle (vouloir descendre directement avec le premier noeud, une fois la corde passée dans l’anneau, sans refaire le noeud sur le baudard avec l’extréminté de la corde), j’ai pas fait suffisamment attention, j’ai eu inconsciemment l’impression de faire comme d’habitude … sauf que j’étais pas raccordé au bon bout de corde !
[quote=« lemming, id: 1215595, post:29, topic:113047 »]
Je ne sais pas ou tu as déjà vu des alpinistes avec une longe permanante sur le baudrier. Personnellement, il n’y a qu’en falaise que je vois ça. C’est clairement surtout un truc de grimpeur.[/quote]
Ben tu ne dois pas faire souvent des relais sur neige, alors …
Ni de rappels dans des parois rocheuses.
Bonjour,
J’ai appris tout petit à faire les manips de couenne, comme tu décris (queue de vache sur dégaine au porte matériel)… Fondamentalement il y a de quoi être choqué qu’on enseigne encore une telle méthode, accrocher la corde au porte matériel c’est un non sens en terme de chaine de sécurité. Alors on va dire que c’est juste pour que la corde ne tombe pas par mégarde mais ton témoignage prouve qu’il peut exister une situation ou c’est le porte matériel qui va devoir supporter un incident quelconque, dans ton cas ça a failli devenir un accident mortel ! C’est marrant je m’apprêtais à faire un post pour demander pourquoi on apprend ça ?
Donc effectivement je rejoins tout ce qui a été dit, la corde s’accroche au pontet.
Dans la même logique de sécurité je préfère passer une minute à me réencorder comme il faut que descendre sur un mousqueton.
Comme on dit on est jamais trop prudent… Heureux que tu sois encore là pour en témoigner !
A+
[quote=« John D l’aventurier, id: 1223076, post:51, topic:113047 »]
[quote=« lemming, id: 1215595, post:29, topic:113047 »]
Je ne sais pas ou tu as déjà vu des alpinistes avec une longe permanante sur le baudrier. Personnellement, il n’y a qu’en falaise que je vois ça. C’est clairement surtout un truc de grimpeur.[/quote]
Ben tu ne dois pas faire souvent des relais sur neige, alors …
Ni de rappels dans des parois rocheuses.[/quote]
soyons clairs et cools :
je prends ma longe permanente (corde de 8,6) lorsque je sais d’avance que j’aurais à faire plusieurs rappels, ou pour de la couenne où il faut installer une moulinette. Sinon je la laisse à la maison avec ses deux mousquetons complémentaires, toujours de l’encombrement et de poids en moins. En couenne je me vache toujours avant de m’occuper de la corde, c’est un automatisme. Dès lors qu’on l’a acquis, l’endroit où on attache la corde n’a plus d’importance, il me semble 
Dans kes deux cas, j’utilise de préférence une corde à simple.
De même je prends mon Reverso lorsque je sais qu’il va falloir tirer des longueurs avec une corde à double. Sinon je le laisse à la maison avec ses deux mousquetons complémentaires, toujours de l’encombrement et de poids en moins, et j’utilise un demi-cabestan sur mousqueton à vis forme « poire ». En couenne je prends mon gris-gris avec son mousqueton ad hoc. Pour un rappel occasionnel et court, l’auto-moulinette ou même un petit rappel, avec un demi-cab et un machard, marchent très bien.
Hello,
Chacun a son exemple d’erreur, ou de mauvaise habitude.
Ce que je retiens du témoignage c’est :
J’ai mesuré ça cet été, après une grande voie qui m’a bien fatigué : 2 conneries coup sur coup dans les rappels.
Merci à mes compagnons de m’avoir surveillé…
La fatigue, le relâchement psychologique après avoir passé la difficulté, c’est à mon avis un des facteurs d’erreur le plus important.
Bonne grimpe
TBA
Allez j’y vais aussi de mes erreurs (récentes):
Préambule: C’était dans le cadre d’un stage UCPA où on avait un matos assez minimal (genre 8 dégaines pour une voie qui a 12 points… et un seul mouskif pour le relais - le même mouskif que celui du reverso -). Donc obligé de récupérer des dégaines de temps en temps en redescendant. Bon c’est pas la mort mais avec plu de matos, mes problèmes seraient pas arrivés (dans ce cas présent :D).
- Je grimpe en tête tranquille, je clippe 5 ou 6 points et je commence à être à court de dégaines… Donc je redescend, je laisse le dernier point et j’enlève les 3 précédents. Je remonte à mon dernier point.
Le point suivant est 2 mètres au dessus, je met une dégaine pour préparer le clippage.
Vu que je le sentais pas super, j’avais en plus mis une dégaine sur un point de la voie d’a coté (un peu près entre les deux points de ma voie) pour tirer dessus.
Donc je tire sur la dégaine à coté, je déclippe ma corde du dernier point pour la clipper direct sur le nouveau point à portée de bras.
Et là, je regarde en bas: ma corde, qui est clippé par le nouveau point au dessus de moi et par…un point 20 mètres en dessous (vu que j’avais retiré toutes les dégaines précédentes…).
Analyse à posteriori:
Déjà je me rappelle qu’on m’avait toujours dit de laisser les deux derniers points si on doit retirer des dégaines (bon c’est au cas où le point lâche, mais dans mon cas ça m’aurait bien aidé quand même :D).
Et je me souviens plus trop pourquoi j’ai déclippé le dernier point pour clipper le nouveau, au lieu de d’abord clipper le nouveau, quitte à retirer l’autre après.
Bon après, j’avais une main « béton » donc j’envisageais pas du tout la chute, mais ça fait drôle quand même… rien n’est jamais sûr à 100%…
- Autre voie en tête: avant de partir, mon assureur voulait un reverso au lieu de son huit fourni, donc je lui file le mien avec le mouskif qui va avec. Je grimpe tranquille, je récupère quelques dégaines de temps en temps et je finit la voie avec une fissure. J’arrive au relais avec 0 dégaines car j’avais fait en sorte de calculer juste en les récupérant. Relais: bonne vire et chaine.
Je prend mon mouskif et… bha rien, j’ai plus mon mouskif vu que c’est mon assureur qui l’a…
Je suis au relais avec ZERO matos. « Petit » coup de stress…
Deux solutions:
- Soit je redescend en désecalade jusqu’à mon dernier point (2-3 mètres en fissure…) > Totalement sécu hormis un bon vol car je le sentais pas du tout…
- Soit je passe mon bras gauche dans la chaine, je me dévache, passe la corde et me revache, sans lâcher la corde (rien pour la retenir) > Pas du tout sécu…
J’ai pris la deuxième solution. Car sur le coup ça me paraissait la meilleure solution (la désecalade sur la fissure ne me bottait pas du tout et j’avais pas envie de voler).
Analyse à posteriori:
Là, le problème est un peu différent, puisque je suis entièrement conscient des risques que j’encours (la mort pure et simple si je me loupe dans les 30 secondes que va durer la manip).
Mais bon, les conditions étaient quand même optimales (bonne vire et chaîne en bonne état, pas de vent).
N’empêche là aussi, y’a le petit coup de stress quand on a sa corde dans les mains…
Mes conclusions
Toujours laisser au moins deux points quand on récupère des dégaines en dessous de soi.
Toujours vérifier son matos avant de partir dans une voie… Et même de temps en temps dans la voie, ça coûte rien.
Hé ben…
Content que tu sois encore là pour pouvoir en parler.
Donc encadré, c’est inacceptable, l’encadrant doit veiller à votre sécurité et à ce qu’il y est suffisamment de matos.
Moi ce que je conclue c’est que votre ou vos encadrants n’étaient pas à la hauteur et probablement des BE, donc des professionels.
T’es publicitaire pour l’UCPA? :o
Tu parles d’une pub.
@Bonoboin: Oui on aurait pu avoir plus de matos effectivement et ces problèmes là ne seraient pas arrivé.
Mais bon, là j’en parle pour faire réfléchir sur ces erreurs précises. Ça pourrait arriver dans plein d’autres circonstances.