…plaquette qui permet au relais de " vacher " le second le temps d’organiser la réversibilité. Echange de tube, point de renvoi et c’est parti. le second qui devient leader, démonte son assurage , récupère la plaquette et part avec dans la longueur pour reconstruire le relais suivant. Tip top, ça enchaîne.
Tête d'alouette
Ben c’est pas simple de s’y retrouver quand on est débutant !!!
Donc en fait là, on se vache sur un seul point, c’est ça ? On m’avait dit d’avoir autant que possible 2 points (vache sur un point et un cab sur l’autre)…
Alors du coup ?
Ma question est peut-être stupide mais j’aimerais comprendre…
Merci de votre indulgence 
Un relais, surtout s’il n’est pas absolument béton (ancrages médiocres, glace, etc) doit être triangulé afin que tous les points travaillent ensemble. Partant de ce principe, c’est effectivement le connecteur placé en bout de chaîne et seul celui-ci, qui sera utilisé pour se vacher, pour installer un treuillage, une corde fixe, hisser un sac, etc.
D’accord, merci
Alors du coup, j’oublie ce que j’ai appris l’an dernier ?
On conseille effectivement 2 points d’ancrages, un sur lequel on se met en tension et un que l’on laisse lâche (la vache molle) car en cas de chute de pierres, elle se fera moins facilement sectionner qu’une corde en tension.
Dans la methode que je conseille, la « vache dure » se fait avec la longe sur le mousqueton primaire (qui est relié par triangulation aux deux spits/pitons/coinceurs/broches à glace/coins en bois du relais), la vache molle se fait avec la corde, sur la degaine que l’on a clippé sur l’un des points du relais et qui servira de point de renvoi pour le premier de cordée.
Oui
Tout un tas de sources, dont les stages d’initiateur escalade du CAF.
J’écris « élastique » dans le sens où une corde soumise à une force a la capacité de s’allonger, donc de diminuer le choc et donc d’assurer un assurage dynamique (et j’anticipe sur les réponses : je ne considère évidement pas la corde comme le seul élément de l’assurage dynamique, même si c’est parfois le cas)
Oui et qu’il ne faut en aucun cas faire plus confiance en une vache en corde qu’en une vache en sangle. C’est « limite inconscient » ? Peut être que c’est juste que tu considères comme « limite inconscient » d’avoir une vache en sangle.
Tant que tu me lis…
Il n’est pas le seul. Les vrais professionnels de la montagne aussi. Si tu refaisais ton stage initiateur maintenant, on te déconseillerait fortement la longe en sangle. Tu peux toujours continuer à pratiquer comme au temps de ta jeunesse, mais tu sais, les knickers, les crampons 10 pointes, la taille de marches au piolet, les cordes en chanvre, le rappel en S et autres joyeusetés que tu conseilles, c’est dépassé… 
Il y a de faux professionnels de la montagne ? Ceux qui ne vont pas t’interdire de te vacher avec une sangle ? J’en connais quelques uns.
C’était déjà le cas quand je l’ai passé, j’ai d’ailleurs toujours eu une vache en corde mais avant de proscrire la vache en sangle je me suis posé la question des arguments en faveur de la vache en corde et dans la mesure où on ne grimpe pas longtemps avec une vache neuve et qu’elle est courte et qu’on la sollicite beaucoup je me suis rendu compte que la vache en corde perdait rapidement beaucoup des qualités en sa faveur.
Si je regarde l’évolution depuis que j’ai débuté il n’y a pas grand chose qui a changé, je ne saurais même pas te dire quoi. Depuis 10 ans la technique stagne.
[quote=« mollotof, id: 1627930, post:91, topic:143871 »]On conseille effectivement 2 points d’ancrages, un sur lequel on se met en tension et un que l’on laisse lâche (la vache molle) car en cas de chute de pierres, elle se fera moins facilement sectionner qu’une corde en tension.
Dans la methode que je conseille, la « vache dure » se fait avec la longe sur le mousqueton primaire (qui est relié par triangulation aux deux spits/pitons/coinceurs/broches à glace/coins en bois du relais), la vache molle se fait avec la corde, sur la degaine que l’on a clippé sur l’un des points du relais et qui servira de point de renvoi pour le premier de cordée.[/quote]
Voilà qui est plus clair
Merci
C’est tout nouveau ça, ça vient de sortir?
C’est vrai qu’une corde sous tension peut-être coupée très facilement. C’est même impressionnant.
Donc penser à faire ça quand on est dans du rocher très très moyen, c’est sans doute pas une mauvaise chose.
En faire une règle à appliquer systématiquement?
Ca me laisse songeur!
Dans ce cas, quid du rappel? Parce que la on met vraiment la corde sous tension.
Et en plus on est moins mobile qu’au relais si ça commence à pleuvoir.
Je ne sais pas vous, mais moi, les rares fois ou j’ai vu des pierres m’arriver dessus quand j’étais au relais, je ne suis pas resté en arrière pendu sur ma longe.
Le réflexe c’est quand même de se plaquer contre le rocher ce qui libère la tension sur la longe.
Chacun fait comme il veut. Pour ma part je continuerai à me longer avec un cabestan sur un seul brin de corde. Ca ne me semble pas plus dangereux que de descendre en rappel
proposition
reessayez avec des triples bustes (=longeur) en sangle nylon (=no noeuds qui fondent) plate et rigide (noeuds faciles à défaire)
cette sangle se range au torse avec son skiff primaire passé dedans (comme ça elle reste bien rangée et on est certain d’avoir au moins 1 skiff)
ça marche, seul défaut poids et encombrement.
alternative: remplacer la sangle par un morceau de corde à simple type joker, avec deux nœuds de vache aux extrémités, qu’on ne défait jamais. Encore, le primaire aide au rangement de ce « kit relais »…
oui et non, ça dépend des pays finalement…par ex il me semble que les anglais n’ont jamais aimé le relais mobile.
en tout cas l’idée de fond est apprendre aux gens un seul système passepartout, standardisé et le plus « lisible » possible, plutôt que plusieurs variations astucieuses mais trop détaillées et adaptés chacune à sa situation spécifique.
c’est un gros avantage du point de vue d’un professionnel qui veut enseigner de façon efficace aux « bons » comme aux « mauvais », mais je pense aussi du client (élève) qui après un stage ou une formation fera vraisemblablement de la grande voie de façon discontinue et hétéroclite, au moins su début.
Maintenant, est que ça a de l’intérêt pour des grimpeurs déjà autonomes et expérimentés?
Pour ma part ayant été initié dans un autre pays il y a 16 années je faisais justement un relais différent selon chaque cas de figure…
Depuis la formation je me suis converti à cette méthode même dans ma pratique personnelle, car je trouve que finalement faire toujours exactement pareil c’est plus automatique et rapide, le gain de temps est donc considérable surtout en fin de voie quand il arrive d’avoir une baisse de lucidité…
100 % d’accord avec tout ce que vient de dire ghisino.
[quote=« LaPlaine, id: 1627890, post:85, topic:143871 »]
[quote=« eric_toulon, id: 1627859, post:78, topic:143871 »]Non ce n’est pas le nœud de mickey qui est bien plus compliqué, c’est un 8 simple qui donne 2 oreilles parce que tu es sur une sangle en boucle.
Le mickey : lesnoeuds.com/noeud-46-boucle-double-en-huit.html[/quote]
Sérieux ? C’est son vrai nom à mon nœud, le Mickey ? Je l’appelle comme ça parce qu’on me l’a appris avec ce nom-là, mais j’aurais jamais cru que c’était sa vraie dénomination !
Bon tant pis, je continuerai donc à avoir l’air corniaud et à expliquer que je clippe ma fixe d’équipement sur mon Mickey…[/quote]
Heuuu…ben non, ton nœud ne s’appelle pas le mickey, c’est un 8 simple (par opposition au 8 tréssé). Le mickey est plus compliqué !!
Ce qui était l’objet de ma recherche n’était pas de savoir quelles sont les bonnes méthodes dans quelles circonstances mais…qu’enseigner comme méthode pérenne, fiable et demandant un minimum de matos pour un relais sur sangle sur 2 points bétons à des débutants…l’enseignement GV est long et complexe et donc effectivement on montrera d’autres choses après mais je cherchais à enseigner une 1ere méthode assez sure et efficace.
J’utilise toujours une sangle en tete d’alouette comme vache (en GV je me vache plutôt sur ma corde) et j’ai fait 2 chutes en facteur « 2 » dessus, une fois sur un point (descente en moulinette sur une voie traversante, je me suis vaché pour récupérer la dégaine et on m’a donné 2m de mou d’un coup ) et une fois sur un relais (au relais j’ai tout simplement oublié de me dévacher et le choc m’a fait tomber). Les 2 sangles n’ont pas bougées (moi j’ai bien senti le choc par contre), pas de brulure, pas de rupture de fibre, rien…
Donc je reste un peu perplexe … mais ouvert
Tête d’alouette sur le point du haut, mousqueton sur le point du bas.
Moi, je me suis fait une vache en chaîne de 12mm, c’est un peu lourd mais ça évites toutes ces discussions dont plus personne ne comprends rien!
[quote=« Marmotaine, id: 1627926, post:90, topic:143871 »]D’accord, merci
Alors du coup, j’oublie ce que j’ai appris l’an dernier ?[/quote]
Chacune fait comme il veut.
Moi je me vache toujours 2 fois (si je suis debout sur une large vire ça compte pour 1) car j’ai plus peur d’une erreur humaine que d’un problème de matériel.
=> en général 1 cabestan sur un point et une queue de vache avec du mou sur l’autre.
(je parle en grande voie sportive)
Mais il ya plein de méthode en fait… chacun sa « voie »
Je répète, ce que l’on enseigne au DE escalade, c’est une dégaine avec le skif du haut retourné d’un coté, la sangle ds ledit mousqueton et un mousqueton retourné de l’autre coté. Pour stocker la sangle, simplement passée en biais autour d’une épaule et fermée par le mousqueton qui servira a accrocher au point. Par rapport a la méthode préconisée par J2LH l’omniscient, ça ne demande que 50 g de mousqueton en plus, et c’est plus simple et sûr.
Maintenant chacun fait bien comme il veut.
Posté en tant qu’invité par MATOU ZALEM:
[quote=« mollotof, id: 1628109, post:105, topic:143871 »]
Je répète, ce que l’on enseigne au DE escalade, c’est une dégaine avec le skif du haut retourné d’un coté, la sangle ds ledit mousqueton et un mousqueton retourné de l’autre coté. Pour stocker la sangle, simplement passée en biais autour d’une épaule et fermée par le mousqueton qui servira a accrocher au point. Par rapport a la méthode préconisée par J2LH l’omniscient, ça ne demande que 50 g de mousqueton en plus, et c’est plus simple et sûr.
Maintenant chacun fait bien comme il veut.[/quote]
Pourtant ;on sent flotter quelques odeurs de …stasi dans tes cocktails!!!