Bonjour à tous,
donc voilà : je suis sur une 5c+ en falaise en tête, je bloque un peu avant le relais. Je fais une réchappe sur le spit bien rond (en me désencordant et en passant le brin dedans) et je mets en place un machard en guise de nœud autobloquant.
Je raconte ça à un ami. Il me dit : jamais de machard pour la réchappe. Il faut un prussik : au cas où tu te retournes le machard va coulisser.
Vous en pensez quoi !?
Au dessus ou en dessous ?
Je n’ai pas installé de descendeur ; mon assureur m’a fait descendre en moulinette sur le point…
Tu as fait appel à un ami. Tu peux encore tenter le 50/50 ou le vote du public.
En théorie, un machard ne bloque que dans un sens.
En pratique, si tu lui a fais faire pas mal de tours et que corde et cordelettes sont pas flambant neuves, il bloquera quand même, peut-être avec un léger glissement. Fais l’essai pour t’en convaincre, ça sera encore le mieux.
Le prussik, évite, il bloque vraiment beaucoup et peut être difficile à débloquer. Privilégie un français (comme un machard, sans faire un retour d’un boucle dans l’autre), c’est le mieux (rapide à mettre en place, efficace, bidirectionnel).
Et autre remarque : pour moi, la plus grosse erreur de ta manipe, c’est de mouliner dans une broche. Même ronde, il peut y avoir des barbes de métal qui abiment la corde. Le fait de mouliner dessus a également deux conséquences néfastes :
Il vaut mieux faire un rappel (contre-assuré par l’assureur par le brin qui passe dans les dégaines).
Je ne saisis pas. Ce que je comprends c’est:
Mais sinon
Pas mieux.
Il se ré-encorde comme pour une moul classique.
Puis il installe un autobloquant sur le brin passant dans les dégaines, qu’il fait coulisser à mesure que son assureur le mouline. En cas de rupture du point de réchappe, il ne fera donc pas une chute au sol
Ah oui c’est mieux.
Ca c’est le grand mythe, beaucoup pensent ça parce qu’il est asymétrique, en réalité il bloque presque aussi bien dans le « mauvais » sens que dans le bon. C’est bien dommage d’ailleurs, on lui trouverait tout plein d’utilités.
Mouais… quand tu te prends des plombs sur ce même point, et il est probable que tu t’en prennes puisque tu as fini par renoncer, il y a bien plus du double du poids du grimpeurs sur le point.
Ca va chauffer ? Il faut que ça atteigne quelle température pour que ça dégrade la corde ? Est-ce vraiment un problème ou est-on bien loin d’atteindre un niveau de risque ? Peut-on descendre sereinement sur 2 dégaines (inversées) sans risquer de faire fondre les sangles ?
Les barbes de métal ? On peut vérifier au doigt mais les point où on fait des réchappes sont généralement des points où on n’est pas le premier à s’être fait reprendre, voir à avoir chuter, il y a des chances pour que la pression répétée des dégaines ait supprimé toutes les imperfections de la broche.
Oui, voilà : c’est exactement ce que j’ai fait.
Et merci pour tes autres conseils que je vais prendre en compte pour la suite…
Un spit n’est pas rond. C’est un ring qui est rond. Alors une moulinette sur un ring ça va, par contre sur un spit la corde morfle.
Cela dit c’est de mettre un autobloquant sur une descente en moulinette qui me laisse perplexe.
Aucun intérêt.
M’enfin, soit, le spit /ring qui casse à ce moment là mouais… En TA cela a un sens mais sur du matos solide…
La cordelette utilisée pour un autobloquant n’est pas faite pour prendre une chute. Elle peut cramer.
Ne t’inquiète pas ça tiendra sans problème, il ne faut pas confondre se prendre régulièrement des plombs importants et prendre occasionnellement un petit plomb.
Non, le problème de la technique de l’autobloquant c’est que c’est beau sur le papier, dans une couenne bien verticale quand on la teste, mais ça ne marche plus dès que la voie traverse un peu (les voies où il faut mettre une dégaine en téléphérique pour déséquiper), là ça ne marche plus du tout.
Il n’est pas spécifié qu’il s’agisse d’un petit plomb. Le point sur lequel tu vas mouliner peut être loin du point précédent.
Alors tu n’as pas compris la manip. Ce qui compte ce n’est pas la hauteur du point sur lequel on se fait mouliner mais la distance entre le grimpeur qui descend et la dernière dégaine clippée.
Dans quelque cas de figure que ce soit, un noeud autobloquant (cordelette) n’est pas fait pour prendre une chute.
Entre le fait qu’elle ne soit pas faite pour prendre un plomb et les chances qu’elle pète avec un seul plomb (sachant qu’il faut aussi avoir la malchance que le point sur lequel il se fait mouliner pète), il y a quand même de la marge…
Par contre, ce que je n’ai pas compris c’est comment tu as réussi à passer la corde dans la broche si tu étais déjà vaché dedans. Je n’ai rien pour faire le test mais à moi de se vacher avec un mousqueton particulièrement fin et avoir une corde tout aussi fine, j’ai l’impression que ça ne passe pas. Je me trompe?
en fait c’est celui là le nooeud inventé par Machard Le français, c’est l’autre. Celui où tu passes la boucle du bas dans celle du haut…
En effet, ça ne passe que sur des bis2, il faut se vacher court avec une cordelette, noeud de secu, ect. Le machard est symétrique donc bidirectionnel, par abus de language le machard français est souvent confondu, en France, avec le machard
Comme tu dis tout dépend le matos que tu as en terme de largeur…
Sinon, tu installes une sangle largable dans la broche. (il faut avoir la sangle sur soi…)
Je confirme : le machard et français bloquent dans les deux sens (contrairement à une idée reçue) à condition qu’ils soient bien fait.
Et effectivement, dans l’absolu, il vaut mieux descendre en rappel sur le point plutôt que de se faire mouliner…