Bonjour,
Pour quelle raison est-ce que les 2 points ne sont pas reliés dans de tel relais ? C’est mieux que le maillon rapide ne soit pas raccordé au bout de la chaine de l’autre point ? C’est pour inciter à varier les points de frottement en ne passant pas toujours la corde dans le même maillon ?
Bernard
Je veux bien mettre ma vie dans la balance en escalade ou en montagne, mais pas plus que le reste du temps.
Je trouve stupide de mourir en faisant une erreur que j’aurais pu éviter en prenant 2mn pour regarder qqch sur le terrain, ou pour lire qqch chez moi.
L’état d’esprit « c’est normal qu’il y ait un certain nb d’alpinistes/grimpeurs qui y passent » fonctionne tant qu’on y échappe… Mais quand on y passe presque, on se remet en question, et on se rend compte que tous les accidents qu’on trouvait « normaux » étaient facilement évitables, en ayant juste un peu de connaissances en plus.
Quand il n’y a que 2 plaquettes, comment tu t’y prends sans mettre la corde directement dans les plaquettes ?
Peut être mais la complexité de la manip est bien plus importante, du coup le risque d’erreur aussi ! Et puis relier un relais parce qu’on en a besoin à un moment, ça pourra surement servir à une prochaine cordée aussi !
[quote=« Bubu, id: 1723196, post:42, topic:152376 »]
Je veux bien mettre ma vie dans la balance en escalade ou en montagne, mais pas plus que le reste du temps.
Je trouve stupide de mourir en faisant une erreur que j’aurais pu éviter en prenant 2mn pour regarder qqch sur le terrain, ou pour lire qqch chez moi.
L’état d’esprit « c’est normal qu’il y ait un certain nb d’alpinistes/grimpeurs qui y passent » fonctionne tant qu’on y échappe… Mais quand on y passe presque, on se remet en question, et on se rend compte que tous les accidents qu’on trouvait « normaux » étaient facilement évitables, en ayant juste un peu de connaissances en plus.
Quand il n’y a que 2 plaquettes, comment tu t’y prends sans mettre la corde directement dans les plaquettes ?[/quote]
Salut!
J’imaginais que mettre sa vie dans la balance voulait dire la prendre en compte dans ses choix. C’est toujours très dur à dire, mais parfois les personnes qui meurent en montagne on fait un mauvais choix ou une erreur. Et on espère tous que ça ne nous arrivera pas, c’est pourquoi on prend des précautions.
Ensuite pour une réchappe, de manière générale, on cherche à aller au plus vite, donc oui, il y a des méthodes qui permettent de ne rien laisser, mais est-ce intéressant? Des amis se sont perdu dans une très longue descente en rappel et on dû y laisser un jeu de coinceurs et des friends. Alors pour un peu de matos c’est pas trop grave…
En faisant par exemple un noeud de chaise gansé ou un noeud de tisserand avec une cordelette ou un rataillon de corde ! L’intérêt est qu’ils sont récupérables depuis le bas…
Là je suis totalement d’accord avec cet argument, même si par principe il vaut mieux ne pas se fier à la cordelette de liaison et en installer une autre.
C’est vrai également, il faut savoir le faire correctement et de fait c’est plus « technique », tu as raison.
Posté en tant qu’invité par yféùiogvhqez:
'spliquez moi le concept ?!
Cela permet de relier les points avec de la cordelette ou un morceau de corde. On passe ensuite sa corde dans la boucle (ex. noeud de chaise gansé) via un mousquif. L’avantage est qu’on peut récupérer le tout.
Je vais chercher une photo…
[quote=« bernard guérin, id: 1723194, post:41, topic:152376 »]
Bonjour,
Pour quelle raison est-ce que les 2 points ne sont pas reliés dans de tel relais ? C’est mieux que le maillon rapide ne soit pas raccordé au bout de la chaine de l’autre point ? C’est pour inciter à varier les points de frottement en ne passant pas toujours la corde dans le même maillon ?
Bernard[/quote]
Merci Bernard pour ces remarques.
Je ne connais pas la réponse à tes questions : le grès est un rocher qui conduit à une forte abrasion des cordes mais aussi des ancrages … de là à conclure 
Posté en tant qu’invité par yféùiogvhqez:
merci pour les liens
ce truc me semble quand même d’une complexité délirante, tout ça pour éviter de laisser 20 cm de cordelette ou un maillon… moi j’suis simple 
et pour la simplicité 
(et en plus si tu le foires, soit ton rappel se décroche, soit tu peux pas le tirer, si j’ai bien compris :lol: )
[quote=« valcibiere, id: 1723220, post:49, topic:152376 »]Là :
https://books.google.fr/books?id=P6Nk9328zaEC&pg=PT303&lpg=PT303&dq=noeud+de+chaise+gansé&source=bl&ots=fz6qfhRmF8&sig=tlO-XJ-6rUnR3WqQi88IRlsYN1E&hl=fr&sa=X&ei=XzMkVZGyOKaa7gb054GIBQ&ved=0CBQQ6AEwADgK#v=onepage&q=noeud%20de%20chaise%20gansé&f=false
http://www.noeud-escalade.com/dossiers/dossier_25_noeud+chaise+ganse.html[/quote]
C’est bien joli tous ces systemes et ces usines à gaz , mais :
quand je pose un rappel , je pense avant tout à récupérer la corde en tirant 50 ou 60 m plus bas.
Si ça coince, je veux savoir si je peux remonter sur les cordes ou PAS. Sont elles accrochées en haut ??
Enfin, quand la corde tombe, j’apprécie qu’elle ne rique pas de s’accrocher partout à cause de sangles et mousquetons embarqués.
BREF, j’aime bien MAITRISER la chose, alors ces systèmes (comme le décrocheur ALLAIN), je les laisse aux experts.
Ok.
Mais le concept « je ne veux pas passer la corde de rappel directement dans la plaquette car ça l’abime, alors je passe un bout de corde pour faire un anneau récupérable où est passé la corde de rappel, me permettant de réutiliser plusieurs fois le bout de corde (qui se prend donc à chaque rappel l’appui et le frottement sur la plaquette + le frottement du rappel) » est un peu étrange.
C’est une méthode qui peut être utile, en pesant bien les défauts soulevés par Michel.
On est d’accord, il y a comme toujours des avantages et des inconvénients…
On m’a demandé comment faire donc j’ai répondu, après il appartient à chacun de choisir sa « manière » en fonction de ses connaissances et surtout de la configuration du rappel 
Perso il m’arrive de faire les deux (laisser du matos ou non), même si j’ai tendance à opter systématiquement pour la deuxième chaque fois que cela est possible et facile car je trouve cela plus clean
Moi j’aurais tendance a laisser du matériel plutot deux fois qu’une ( en pensant aussi aux suivants et en remerciant mes prédecesseurs qui en ont laissé avant), je trouve cela plus safe et moins cheap… 
Et bien je ne sais pas car cela peut aussi faire que les suivants ne changent pas la cordelette sous prétexte qu’il y en a déjà une, sans avoir vérifié son état…surtout si elle est depuis longtemps sur des plaquettes !!!
En revanche si l’aspect « safe » renvoi au fait que cela évite de faire une manip (noeud de chaise gansé) que beaucoup ne maitrisent pas et peut s’avérer risquée, ok alors je comprends, et dans ce cas oui effectivement il est préférable de (re)mettre une cordelette…quitte à la laisser
Posté en tant qu’invité par matouzalem:
[quote=« Vamos!, id: 1723205, post:44, topic:152376 »]
[quote=« Bubu, id: 1723196, post:42, topic:152376 »]
Je veux bien mettre ma vie dans la balance en escalade ou en montagne, mais pas plus que le reste du temps.
Je trouve stupide de mourir en faisant une erreur que j’aurais pu éviter en prenant 2mn pour regarder qqch sur le terrain, ou pour lire qqch chez moi.
L’état d’esprit « c’est normal qu’il y ait un certain nb d’alpinistes/grimpeurs qui y passent » fonctionne tant qu’on y échappe… Mais quand on y passe presque, on se remet en question, et on se rend compte que tous les accidents qu’on trouvait « normaux » étaient facilement évitables, en ayant juste un peu de connaissances en plus.
Quand il n’y a que 2 plaquettes, comment tu t’y prends sans mettre la corde directement dans les plaquettes ?[/quote]
Salut!
J’imaginais que mettre sa vie dans la balance voulait dire la prendre en compte dans ses choix. C’est toujours très dur à dire, mais parfois les personnes qui meurent en montagne on fait un mauvais choix ou une erreur. Et on espère tous que ça ne nous arrivera pas, c’est pourquoi on prend des précautions.
Ensuite pour une réchappe, de manière générale, on cherche à aller au plus vite, donc oui, il y a des méthodes qui permettent de ne rien laisser, mais est-ce intéressant? Des amis se sont perdu dans une très longue descente en rappel et on dû y laisser un jeu de coinceurs et des friends. Alors pour un peu de matos c’est pas trop grave…[/quote]
Je me suis mal exprimé…Vous avez tous compris que le risque est consubstanciel à l’alpinisme, l’escalade, et la lutte permanente pour réduire ce risque.Ce n’est pas évident pour tous, la preuve en est dans ces tentatives d’aseptisations de l’activité pour la rendre fréquentable par des gens « raisonnables »: moulinettes, salles indoors et consignes strictes de pratique.Néanmoins à chasser le risque ici, on le retrouve ailleurs, aucune solution n’a jamais été inventée sans créer 10 autres problèmes…c’est bien ce dont témoigne tous ces post « géniaux »…La seule réponse à la question initiale posée est : du bon sens, un bon diagnostique de la situation et de la créativité , en se souvenant bien que les solutions les plus efficaces et les plus sures ( à l’usage et au controle)sont toujours les plus simples à mettre en oeuvres.
Après , les fils du destin ne sont pas toujours dans nos mains…
Comment ça dit déjà cette citation ? Ah oui : « il vaut mieux ne pas avoir confiance en un point qui tient, qu’avoir confiance en un point qui ne tient pas. »
Posté en tant qu’invité par verificateur:
oui
parce que sinon :
/outings/545605/fr/pointe-de-labby-arete-du-soleil-accident-au-rappel
Comme c’est bien dit…
Alors je viens de trouver le topo de cette longue voie d’apprentissage qu’on avait fait : http://www.kletterfux.ch/klettern/tessin/losone/klettergarten-arcegno
C’est le secteur Rothaus 2, et comme indiqué sur le topo on peut descendre en rappel.
Mais les relais n’était bel et bien pas relié, donc le topo serait faux ??