Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Je crois qu’on ne se comprend pas, mais bon c’est pas grave, tant que chacun sait ce qu’il fait.
A+,
Manu.
Question : mousquetonnage corde à double
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
justement à partir de 8mm, la limite inférieure.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
emmanuel a écrit:
justement à partir de 8mm, la limite inférieure.
Alexis donne 9mm comme limite inférieure, c’est pour ça que je corrige.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
C’est juste, je l’ai précisé aussi quelque part ici, mais c’est vraiment pour ceux qui aiment avoir les doigts au chaud (ça glisse et sans huile). Une corde de 8.5 et plus est préférable sinon le Reversino pour des cordes de 8.1 et moins.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Ben c’est là où il faut avoir une tactique des points, pour éviter une surchagre d’un seul brin sur une longue chute.
Une corde à double est utilisée en général dans des voies sans ancrages préalables, où les points sont plutôt branlants (glace, roche délitée, etc…). Le but est de ne pas surcharger un point seulement lors d’une chute (la corde en général tient, c’est le point qui risque de m…). C’est pour cela que j’essaie de ne pas avoir le second point trop éloigner du premier, pour éviter de déboutonner 50m.
Contrairement à ce que tu pouvais imaginer, je ne place pas mes deux points au même endroit, mais je ne vais pas placer 5m et plus d’écart, à moins d’être sûr. C’est tout situatif, pas facile à expliquer comme ça sur le web. Lire le rocher, lire la voie et essayer de voire où sont les croix à protéger, puis placer les points de manière à filer vite où c’est facile (peu ou pas de point) et d’assurer là où ça peut casser.
A+,
Manu.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Sur corde à simple, j’utilise aussi le Reverso pour l’assurage sur un brin et ça marche bien (j’ai une 10.2mm).
C’est une question de diamètre. Une corde fine à simple est difficile à manipuler et sera moins freinée dans le Reverso.
A+,
Manu.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
J’ai mentionné plusieurs fois alpi… Je crois que c’est assez clair.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
emmanuel a écrit:
J’ai mentionné plusieurs fois alpi… Je crois que c’est assez
clair.
De toute façon ça ne change rien.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Salut Farouba,
en général tu travailles avec les couleurs (différentes pour chaque brin) et droite- gauche (un brin reste toujours à droite et un brin toujours à gauche), ça facilite la tâche de l’assureur et évite de s’emméler les pinceaux.
La manip de cordes à double n’est pas facile pour la cordée et demande un peu de pratique en falaise (tu utilise les points alternés en essayant de la jouer tactique avec la notion de droite et gauche).
Cela peut devenir un jeu intéressant de comparer les trajectoires de cordes.
A+,
Manu.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
C’est là où tu te trompes, en alpi, la chute n’est pas une option.
En SAE ou en falaise, tu peux plomber le sourire aux lèvres, les points tiennent de toute façon et j’ai que des cordes à simples dans ces cas.
C’est une question d’approche et si tu prétends que c’est la même chose, òu tu es un kamikaze en alpi, ou tu dois être relativement lent en falaise ou SAE.
A+,
Manu.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Salut Thierry,
assez cool l’avalanche de commentaires que tu as généré, c’est amusant.
A+,
Manu.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
emmanuel a écrit:
Ben c’est là où il faut avoir une tactique des points, pour
éviter une surchagre d’un seul brin sur une longue chute.
Si tu veux éviter la chute sur un seul brin tu n’as qu’une solution : mousquetonner les deux brins ce qui va augmenter le choc sur le point.
Assurage sur 2 brins et mousquetonnage alterné sont incompatibles.
Une corde à double est utilisée en général dans des voies sans
ancrages préalables, où les points sont plutôt branlants
Oui mais pas seulement, c’est le type de corde largement le plus utilisé en grande voie sportive. Dans ce type de voies les cordes à simples et les cordes jumelées sont plutôt rares.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
emmanuel a écrit:
sinon le Reversino pour des cordes de 8.1 et moins.
C’est vrai que 8,1 à double dans un Reverso c’est pas vraiment confortable.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
emmanuel a écrit:
C’est là où tu te trompes, en alpi, la chute n’est pas une option.
Je n’ai pas dit que c’était une option, je parle du problème du mousquetonnage.
C’est une question d’approche et si tu prétends que c’est la
même chose, òu tu es un kamikaze en alpi,
Je ne fais pas d’alpi.
ou tu dois être relativement lent en falaise ou SAE.
Ca aussi c’est vrai mais bon… 
Pour en revenir au sujet, si je dis que c’est la même chose c’est uniquement pour la façon de mousquetonner et les chutes sur un brin d’une corde à double. Que le point soit béton ou non le problème de la resistance de la corde reste le même ainsi que le fait que tu n’es toujours assuré que par un seul brin quoi que fasse l’assureur.
Posté en tant qu’invité par Simon:
Alex a écrit:
par contre, pour les normes, elles ne sont pas testées sur les
mêmes charges que les cordes à simple (55kg contre 80kg), va
savoir pourquoi…
j’avais posé la question a béal, voila l’explication:
[i]1. Les cordes à simples et jumelées sont testées avec une masse de 80 kg, sur 1 brin pour la corde à simple qui doit résister à au moins 5 chutes successives et 2 brins pour la corde jumelée, qui doit résister à au moins 12 chutes successives.
Pour les 2 types de corde la force de choc à la première chute doit être inférieure à 12 kN (1200daN)
Pourquoi 80 kg ?
80 kg c’est le poids moyen d’un homme avec son matériel.
Pourquoi 12 kN ?
12 kN correspondent à la force maximum acceptable par un corps humain entraîné
(force maximum adoptée pour l’ouverture des parachutes !)
2. Les cordes à double sont testées avec une masse de 55 kg sur un seul brin . Elles doivent résister à 5 chutes successives et la force de choc à la première chute doit être inférieure à 8 kN (800daN).
Pourquoi 55 kg ?
Parce que les cordes qui tiennent 5 chutes avec 55 kg tiennent pratiquement 2 chutes avec 80 kg, ce qui a été admis comme une sécurité suffisante pour une corde à double qui n’est pas destinée à supporter des chutes répétées sur un seul brin.
Pourquoi 8 kN ?
Parce qu’il y a eu une erreur lors de l’établissement de la norme ! En effet pour être cohérent et limiter à 12 kN la force de choc de 2 brins de corde à double utilisés comme corde jumelée, il faudrait qu’avec 55 kg sur un brin , la force de choc soit limitée à 7 kN !
Une corde à double à 8 kN donnerait une force de choc de 13,50 kN testée comme une corde jumelée, soit au-delà de la résistance du corps humain !
Comment utilise-t’on la corde à double ?
Doit-on mousquetonner 1 brin ou 2 brins ?
Si on grimpe sur points d’ancrage aléatoires (pitons, coinceurs, broches à glace….) il faut séparer les brins pour diminuer la force de choc. En effet la force de choc est nettement plus basse sur 1 brin de corde à double que sur 2 brins. De plus, séparer les brins diminue les frottements et permet à toute la longueur de corde de participer pleinement à l’absorption d’énergie, donc à la diminution de la force de choc. Cette recommandation est valable même pour le 1er point au dessus du relai.
Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.
Et si l’on grimpe sur points d’ancrage solides (goujons, scellements…) doit-on aussi séparer les brins ?
Le plus souvent c’est inutile, les points sont en général dans l’axe (préférer rallonger avec un anneau le point pour le mettre dans l’axe).
Comme ces points ne sont pas aléatoires, ils ne risquent pas la rupture à cause d’une force de choc trop élevée, on préférera clipper les brins de corde ensemble qui du coup résisteront plus longtemps à des chutes répétées caractéristiques des voies sécurisées par points d’ancrage solides.
Quelle serait la force de choc des cordes à double si on les testait avec 80 kg sur un brin ?
Il faudrait ajouter environ 25 % au résultat du test avec 55 kg.[/i]
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Simon:
Farouba a écrit:
Exactement la question que je me pose ! Faut il donner du mou
sur un seul brin dans le cas d’un mousquetonnage en alternance
et égaliser ensuite ou donner sur les 2 brins ? Le truc si tu
donne un après l’autre c’est quesi le dernier point lâche il il
a moins de mou sur l’avant dernier ?
salut benji
ca dépend de la configuration de la voie. si c’est droit, tu peux donner du mou sur les 2 brins, dés que le premier va passer au-dessus du point ca va se rééquilibrer. Par contre s’il y a des traversées, la il faut égaliser car tu as souvent un brin qui fera moins de chemin que l’autre (c’est le but, pour réduire le tirage).
Posté en tant qu’invité par Thierry A:
Oui, je vois…d’ailleurs tu as pu remarquer que je n’interviens plus vraiment car finalement le sujet initial a bien dérivé (c’est souvent le cas et c’est d’ailleurs pour cette raison que j’avais ouvert ce sujet, suite à une de mes remarques ).
Pour le reste, je n’ai pas l’intention d’essayer d’avoir le dernier mot dans une discussion à la J2LH je sais que c’est perdu d’avance ;-), et l’on est nombreux à ne plus insister…je préfère le laisser dire le feu s’éteint tout seul…mais j’avoue qu’il s’améliore et qu’il dit de moins en moins de bêtises, et puis c’est un peu la mascotte de C2C, alors je ne dis rien, mais je n’en passe pas moins…
Ce qui m’intéresse par contre ce sont des vraies expériences (le site US est bien intéressant d’ailleurs).
Ce qui m’étonne par contre c’est qu’à part un guidos et un spécialiste du TA qui m’a dit ça un jour, on ne parle pas de ce problème (ne plus remousquetonner à double lorsque l’on a commencé à alterner…), c’est peut-être d’ailleurs que s’en est pas un, mais je m^ène mon enquête en privée loin des foules…j’interviendrais losque j’aurais d’autres infos.
Voilà, sur ce bonne grimpe à tous en Alpi, TA, grande voie et SAE, sur le forum,…
Thierry
emmanuel a écrit:
Salut Thierry,
assez cool l’avalanche de commentaires que tu as généré, c’est
amusant.A+,
Manu.
Posté en tant qu’invité par Simon:
Thierry A a écrit:
Ce qui m’étonne par contre c’est qu’à part un guidos et un
spécialiste du TA qui m’a dit ça un jour, on ne parle pas de ce
problème (ne plus remousquetonner à double lorsque l’on a
commencé à alterner…), c’est peut-être d’ailleurs que s’en
est pas un, mais je m^ène mon enquête en privée loin des
foules…j’interviendrais losque j’aurais d’autres infos.
ca m’arrive de le faire occasionnellement en voie sportive, mousquetonner 1 seul brin quand il risque d’y avoir un peu de tirage puis remettre les 2 brins, et ca ne m’a jamais paru poser un pb …
je vois mal comment il pourrait y avoir une différence de vitesse entre les 2 brins … une différence de longueur à égaliser oui, mais pas de vitesse. les 2 brins avanceront toujours a la même vitesse que le grimpeur !
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Simon a écrit:
Comme ces points ne sont pas aléatoires, ils ne risquent pas la
rupture à cause d’une force de choc trop élevée, on préférera
clipper les brins de corde ensemble qui du coup résisteront
plus longtemps à des chutes répétées caractéristiques des voies
sécurisées par points d’ancrage solides.
En grande voie il n’est tout de même pas rare de voir des longueurs un peu tordues, ceci venant souvent d’une logique d’équipement différente entre couenne et grande voie.
Le mousquetonnage d’un seul brin limite tout de même nettement le tirage. Utiliser des sangles ou de grandes dégaines c’est bien mais pour de nombreuses raisons liées à la sécurité ou au matériel dont on dispose on ne peut le faire à chaque point alors mousquetonner un seul brin c’est pas mal non plus.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
1ère remarque:
T’as du mal me lire, la corde tient, c’est l’ancrage qui lâche, tomber sur un brin pour moi signifie surcharger un ancrage qui n’attend que ça pour se faire la malle. La corde ne lâchera jamais (c’est fait pour).
2ème remarque:
là tu dois m’expliquer, si t’assures pas sur deux brins, alors pourquoi prendre une corde à double. Voulais-tu dire assurer sur deux brins en même temps pour des ancrages séparés? ça c’est clair, cela fait partie de la magie.
3ème remarque:
Tu l’utilises en grande voie pour tirer des rappels. En Alpi pour grimper avec délicatesse.