Question de sécurité au sujet des relais

Ben non : 100 daN = 100 x 10 N = 1 kN.
Dommage ! :slight_smile:

Et je ne comprends pas pourquoi tu compares à une chute de facteur 0,3. On parle, de rappel, non ?

Anneau de corde mis en place en 2018.
A l’origine, il devait tenir 1 à 2 tonnes (10 kN).
1 an après, il ne tient peut être que 800 kg (8 kN). Pour un rappel, ça devrait suffire. Surtout que les goujons datent aussi de 2018.

Dans le cas de ta voie, les calculs n’ont qu’un intérêt mineur je trouve. L’équipement est récent, pour le meilleur et pour le pire. S’il a été mal installé, et que personne a pris de plomb dessus, tu n’as pas envie d’être le 1er à le tester sans point de secours. Pas de risques d’avoir du matos rouillé ou trop vieux par contre.
Ce que je veux dire, c’est que le risque, ce n’est pas qu’un choc soit si important qu’il explose un bon point. Le risque, c’est qu’un point mal installé saute.
Aucun risque avec un relais récent par contre. Ça me ne dérangerait même pas d’assurer avec un seul point dessus d’ailleurs si c’est propre : assurer le 1er est sur 2 points dès la 1ère dégaine placée (depuis le relais j’imagine sur ce genre de voie), et quand t’assures le 2nd y’a quasi aucun effort.
(attention je dis pas qu’il faut le faire, juste que si j’y suis contraint je considère que c’est safe)

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Dément le C’est Pas Sorcier sur l’escalade, je vais faire circuler c’est sûr!

Antooo, j’ai l’impression que ta compréhension de la physique de l’escalade (qui est vite assez compliquée) est assez confuse… attention à ça car si on commence à faire des calculs foireux sans avoir bien compris pour décréter que « ça passe », ça peut vite devenir dangereux.

L’étude de l’ENSA que tu cite regarde un cas qui n’a rien à voir: vol en tête avec un renvoi assuré par un bonhomme ou directement au relai.

Pour les efforts sur le point lors d’un rappel, on peut essayer de se faire une idée de l’ordre de grandeur: disons une chute de facteur 0.2 (typiquement au départ, 1m de corde, avant de se mettre pleinement en poids dans la corde, un peu de mou se forme, disons 20cm, et le grimpeur zippe), on est sur deux brins de corde à double ce qui donne donc une force de choc disons 9kN au test UIAA.

Si on rentre tout ça dans un calculateur de force de choc (je vous laisse chercher en ligne) on trouve 2,9kN.
Donc à la louche on peut se dire que dans un rappel typique le point est soumis à une force maxi qui varie entre 2kN et 3kN selon la situation (pendules, tension variable, vires, zipettes…)
On est très largement dans la plage de résistance d’un point normal et à moins de rappeler sur des pitons vraiment moisis cela ne justifie pas une égalisation, on se contentera de relier les points pour avoir un backup en cas de rupture du premier point.

Si le 1er point casse, la force exercée su le second point dépend de combien de corde on a déjà passé, mais le plus gros risque en réalité c’est plutôt le point qui lâche avec un grimpeur vaché dessus (surtout s’il est vaché avec une sangle!) car dans ce cas là très peu de corde pour absorber le choc.

Après il y a la question de la résistance réelle d’une cordelette passée directement dans un spit (bord coupant?), mais sur ça on a pas des masses d’infos, que je sache en tout cas.

Et pour finir, oui en grande voie on prend toujours de quoi relier les points à la montée. Et un peu de cordelette à laisser à la descente si on est pas satisfait de l’état du matos en place.

Bonne grimpe !

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Tkt j’ai un master de physique :slight_smile: et la malheureuse confusion avec les déca qu’on utilise pas est triste je sais.
Je comparais les efforts sur le point pour un vol (Ensa) et pour un rappel. Lors d’un vol, l’effort sur les points est énorme (force sur le relais = chute du grimpeur de tête + poids ‹ à vide › de l’assureur - élasticité de la corde - force que prennent chacune des dégaines) et lors d’un rappel, il ne s’agit que du poids du grimpeur qui descend.

J’en prends note pour les prochaines :+1:

J’ai pris le premier slide de l’Ensa qui parle de chute car j’avais la flemme de me taper tous les calculs pour une chute avec élasticité de la corde et tout ça. Mais ce n’est pas un bon exemple en effet car 0.3 ça ne correspond pas à un vol.

Nous avons un nouveau J2, c’est merveilleux. Bienvenue en tout cas et merci d’avance pour ces heures de divertissement à venir.

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