En tout cas sympa la communauté sur ce forum, ca à l’air bon délire. Merci
Prise arquée
Tu prends une balle de tennis dans chaque main et tu grimpes comme ça. Tu ne pourras pas faire ça en dévers. La dalle c’est quand le mur penche du bon côté, celui où tu peux tenir debout sans les mains.
Ca t’oblige :
- à ne pas arquer, vu que tes mains tiennent les balles de tennis,
- à mieux te placer, notamment au niveau des pieds et du bassin.
Alors, oublie les fortes cotations, fais de la dalle dans le 4 et le 5 avec cette méthode, et tu apprendras à grimper comme un grimpeur et pas comme un bourrin.
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L’escalade est une question d’équilibre, pas de gros muscles.
Merci Florence, je vais essayer avec la balle de tennis cette aprém.
Tu vois je pensais que tu te foutais de moi mais nan
Merci du conseil
J’avais bien compris merci
On a le droit de mettre de la magnésie sur les balles de tennis ? 
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Pas besoin y’a déjà du grip 
à noter que c’est généralement pas recommandé d’utiliser un hangboard quand on débute si t’as le temps d’aller grimper régulièrement, parce que déjà c’est facile de se blesser dessus vu l’intensité, mais surtout parce que ça te prend du temps de récupération, et que du coup tu peux moins grimper, alors que c’est en grimpant qu’on apprends à grimper, et surtout juste grimper des trucs durs pour les doigts va également développer ta force tout en apprenant la technique. Après c’est peut-être plus applicable pour du bloc, vu que l’effort est plus intense, mais je pense que ça reste pertinent.
Et pour apprendre à bien grimper, déjà juste essayer le même mouvement/la même voie en essayant de forcer le moins possible, en testant différent placements, ça aide beaucoup. Ou juste aller sur des trucs durs, et quand tu rate, essayer de trouver une solution en se disant bien que le problème c’est pas que t’as pas assez de force, mais juste que t’as pas trouvé la méthode.
Sur la méthode de la balle de tennis, j’ai jamais essayé, mais je pense que faire que de la dalle est pas forcément une bonne chose non plus, faut de la techique dans les dévers aussi, et c’est pas la même qu’en dalle.
C’est un peu une question des deux quand même, même avec tout l’équilibre et la technique du monde, si t’as zéro muscle tu vas pas sortir du 7a en dévers par exemple. Après c’est évidemment le rappord poids/force qui compte et pas la taille des muscles.
oui, savoir utiliser ses pieds c’est bien, mais faut quand même réussir à tenir les prises, sinon à part en dalle ça ne marche pas.
Hop, un 8a+ sans les pieds par Stefano
Mais évidemment, c’est pas parce que t’es capable de faire 8a+ sans les pieds que tu seras capable de sortir 9b+ non plus (même si arriver à ce genre de forces sans savoir du tout grimper ça doit pas être évident, faut vraiment le vouloir et passer son temps sur le hangboard/pan gullich)
bah Stefano, il y arrive 
Personne n’a zéro muscle, sauf peut-être la méduse.
Pour avoir un gars assez bien musclé en ce moment à la SAE, je me débrouille mieux que lui en dévers (hors no-foot, mais ce n’est pas ce que j’appelle de la grimpe). Et pourtant son taux de graisse doit être plus faible que le mien (sans parler des muscles). Ce n’est pas qu’une question de rapport poids/puissance.
C’est les pieds qui te permettent de monter correctement même en dévers, alors la technique n’est effectivement pas 100% la même entre la dalle et le dévers, mais prendre conscience qu’on a aussi quelque chose en dessous de la ceinture (et pas seulement les mecs) et que ça sert, c’est déjà bien.
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Ce que je veux dire c’est qu’il suffit pas de faire 8a+ sans les pieds pour faire 9b+, faut savoir bien utiliser sa force. Mais y’a quand même besoin qu’elle soit là
Bien sur, je dis pas le contraire. Mais y’a quand même des prérequis physique, il faut les deux. Si le dévers il est important, pour les utiliser tes pieds tu vas avoir besoin d’un gainage assez solide par exemple, et si t’es pas capable d’avoir la tension pour garder les pieds sur le mur, tu vas avoir du mal à les utiliser.
Donc c’est pas qu’une question de rapport poids/puissance, mais c’est aussi une question de rapport poids/puissance, et je vois pas l’intérêt de le nier.
Après dans le cadre de la question d’OP, il a sans doute beaucoup de force et peu de technique, donc c’est là dessus qu’il doit se concentrer.
Et sans oublier la souplesse (dans les jambes et dans le bassin).
C’est pas le tout de savoir forcer sur une prise, il faut déjà aller la chercher.
Si t’as une salle de grimpe vers chez toi, tu peux y prendre quelques cours. Les moniteurs sauront trouver tes points faibles.
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Et aussi des trucs genre la coordination (je sais pas si on peut faire rentrer ça dans la technique ?), bien évidemment le mental…
C’est cool comme sport la grimpe quand même
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J’en cherche un sans les mains si t’as ça dans tes tiroirs 
Les z’abdos ?
Graaave : perso quand j’ai commencé à grimper (uniquement en falaise les 1ères années) je sortais d’une bonne session avec des courbatures aux abdos et la découverte de nouveaux muscles profonds : avec le recul je pense que c’est encore plus fondamental que les mains ou les pieds…
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Encore merci pour toutes ses réponses.
D`accord pour le hangboard c’est noté, je vais donc plus privilégier le bloc et des seances « normales » pour moins traumatiser mes doigts
Si je n’arrive pas a grimper c´est que ca ne vient pas de ma force mais plus de ma technique, donc une solution existe.
Apres il y a des prises où je n’arrive même pas a tenir dessus, mais bon ca va venir. La pratique et encore la pratique
Pour en revenir aux techniques de prises, après 3 ans de grimpe j’ai tendance à beaucoup arquer également, j’ai du mal à tenir en tendu ou semi-arqué mais dans mon niveau (autour du 7a max) ça ne me limite pas pour le moment.
Je me suis blessé une fois à l’annulaire (poulie partielle) mais sur une prise bidoigt en tendu où j’ai trop forcé donc je te conseillerais de faire attention aux bidoigts et aux monos et de privilégier l’utilisation index-majeur plutôt que majeur-annulaire sur les bidoigts dans un premier temps, c’est moins intuitif mais l’index est naturellement plus costaud que l’annulaire il parait.
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