Posté en tant qu’invité par 8AtoutNU:
…et d 'ajouter que si il s’est filmer dans ses voies c’est parceque beaucoup de monde voulait voir ca justement… notamment les mouvements hallucinants de l’Autre côté du ciel…
Patxi repousse les limites
Posté en tant qu’invité par coco:
[quote=Mö]Une cotation exprime la difficulté ressentie après avoir enchaîné une voie.
Une voie très technique peut demander des heures, des séances d’apprentissage… et sembler « facile » une fois qu’on la réussie, une fois que l’on ait maîtrisé cette technique…
Parce qu’à vue tu ne peux pas rester des plombes avec un rasoir en mono sous l’index, alors qu’il y a une belle goutte d’eau en bidoigts arquée 5cms à droite…invisible du bas.
Et donc cette voie peut n’être que 7c… une fois maîtrisée ![/quote]
[quote]A l’inverse, tu peux trouver une voie très dure physiquement mais assez simple à comprendre… à condition d’avoir le physique pour rester sur les prises en cherchant…
Comme dans un dévers où, forcément les prises sont quand même plus… tenables !
Et là, avec du physique, du gros… ben tu peux avoir une chance de passer… un 8c ou plus ![/quote]
Il me semble qu’il faut intégrer tout le travail d’adaptation du grimpeur à la voie dans la cotation. Tout le temps que tu passes à dechiffrer des méthodes, à intégrer une gestuelle et des sensations dans un bloc technique ou dans une section d’une voie, ça doit transparaitre dans la cotation car c’est une partie intégrante de la difficulté. Dans une voie dure en dalle c’est flagrant: au début t’entraves rien, et à force d’apprentissage des mouv, tu peux trés bien, lors de l’enchainement, avoir la sensation d’avoir « trés peu » forcé. Alors que fonciérement la voie est dure…On doit arriver moins farci au relais de Champagne qu’à celui de Mortal Kombat…
En fait dans ce que tu dis on à l’impression que la cotation se calque vraiment sur la dépense énergétique.
Au sujet des 7c qui se feraient difficilement à vue, dorénavant ça doit devenir rare. L’écart avec 8c+ étant tellemnt conséquent, avec leur bagage technique de compétiteur, et certainement la capacité de faire du 7C bloc à vue y a pas grand chose qui doit leur resister en dessous du 8a. y a certainement des 7c bien ras qui doit pouvoir molester l’ego de Patxi,l’escalade c’est pas de l’arithmetique, mais bon…
à la fin des années 80 F Legrand (et Jim Karn) avait fait « Nulle part et ailleurs » à vue un 7c d’anthologie d’espace comboire: le genre de truc hyper technique à sensation sur une falaise où les à vue sont rares… et Catherine destivelle avait fait la « polka des ringards » à vue à Buoux, dans le genre 7b+ où ça déroule pas c’est une bonne base aussi.
En fait pour la petite chronique de l’escalade il faudrait partir à la recherche de la voie avec la cotation la plus faible qui n’ait jamais été gravie à vue.
Posté en tant qu’invité par fiulo:
salut
vu l’ inflation des cotations, la mauvaise fois des grimpeurs de haut niveau relative aux revenus et avantages qu’ ils tirent de leur passion, vu la définition très personnelle du " à vue", que chacun s’ accorde je reste assez dubitatif sur cette perf, comme toutes les autres relatées par la presse spécialisée.
Posté en tant qu’invité par boulet:
[quote=fiulo]salut
vu l’ inflation des cotations, la mauvaise fois des grimpeurs de haut niveau relative aux revenus et avantages qu’ ils tirent de leur passion, vu la définition très personnelle du " à vue", que chacun s’ accorde je reste assez dubitatif sur cette perf, comme toutes les autres relatées par la presse spécialisée.[/quote]
Je ne comprend pas que certains parlent d’inflation des cotations, à haut niveau avec la professionnalisation, les methodes d’entrainement abouties, le dopage??-((… pourquoi serait-ce le seul sport à ne pas progresser???
Le niveau max monte, le niveau à vue égalemnt ça parait logique et crédible à mon avis
[quote=coco]On doit arriver moins farci au relais de Champagne qu’à celui de Mortal Kombat…
En fait dans ce que tu dis on à l’impression que la cotation se calque vraiment sur la dépense énergétique.[/quote]
Exact et c’est pourtant la même cotation…
Ce qui veut bien dire que la technicité fait partie de la cotation 
Mais je parlait du « à vue », et je doute que Champagne se fasse à vue aussi facilement que certains 8c… sans pour autant que ces 8c soient 8a+
Posté en tant qu’invité par coco:
[quote=Mö][Ce qui veut bien dire que la technicité fait partie de la cotation
Mais je parlait du « à vue », et je doute que Champagne se fasse à vue aussi facilement que certains 8c… sans pour autant que ces 8c soient 8a+ ;)[/quote]
OK on est en fait d’accord, la technicité est un des paramètres essentiel dans la cotation, et donc pour le à vue y a des écarts immenses
Je doute qu’Autoroute du soleil à Buoux par exemple soit fait trés souvent à vue, alors que les 7c de la cascade à Ceuze c’est fait à vue 20 fois par jour en été: c’est donc intéressant de relativiser les perfs en fonction du style etc
Vue les photos du 8c+ à vue ça n’a pas vraiment l’air d’etre totalement basique trous main droite /main gauche comme certaines voies de Montsant, la perf n’en a l’air que plus hallucinante
et sinon qui a un exemple de voie en dessous de 8a jamais faite à vue ?(hormis des traquenards de 5m de haut)
Posté en tant qu’invité par 8AtoutNU:
Champagne c’est 8 b, mais quelqu’un mètres de champagne en plus, qui est très loin de faire 40 mètres,vers les 12 ou 15 mètres si je ne me trompe pas, alors ca donne quoi ?
De plus il est évident que l’effort n’est pas le même dans ces 2 voies, dans champagne tu trembles rapidement et si tu trembles dans champagne c’est mal barré … Notons que adam Ondra a mis 3 essais dans champagne, un record pour cette voie grimpée 3 fois et 5 essais pour abysse 9a(+ ?) heu dans champane c’est tout lisse, donc pas de problème de lecture due à de s prises « cachées »; je veux dire que dans le haut niveau celui qui ouvre les voies note très différemment : qui n’a jamais grimpé de 6a qui avait tout d’un 6b…
Néanmoins, même sur des voies très physiques, sans « gros » problèmes techniques, il n’empêche que si ces voies sont sensées représentées le haut niveau , le gratin de la grimpe devrait y mettre un peu plus d’effort que dans un vulgaire 8 B … patxi quand il finit la rambla en 4 essais il a l’air de pouvoir partir faire un marathon… faut quand même pas déconner…c’est l’ouvreur que je mets en cause pas lui … 
Et ca dooit aranger beaucoup de monde que se soit comme ca !
On parle beaucoup de Biographie, ok sharma a mis 100essais, mais un autre seulement 6 ou 8…
Et je crois que c’était Mo; je t’ai répondu sur le fait que les voies de Fred n’était pas répétées comme action directe etc …mais c’est noyées par d’autres réponses entre temps
Bonne grimpe
T’étais là ou t’as vu la vidéo ?
Parce qu’à mon avis la vidéo a été faite après la croix…
Ce n’est pas l’ouvreur qui fait la cotâtion. Le premier réalisateur propose et ensuite, les répétiteurs disposent
C’était en 2001… il y a bientôt 7ans !!!
Il y a plein de voies « historiques » dans lequel on s’échauffe aujourd’hui, leur dificulté n’en est pas moindre…
L’escalade est un sport jeune et les bonds en avant se font encore présents.
Et les 8c, 8c+ à vue, ça fait longtemps que certains les ont fait en compèt…
Posté en tant qu’invité par gade:
Patxi démontre depuis plusieurs années dans les memes voies et dans les memes conditions que les meilleurs mondiaux qu il est hyperfort et qu il n’a pas peur de se mesurer aux autres
Belle perf de Patxi mais il faut quand même relativiser :
1/Depuis quelques années on assiste à une refonte complète du système de cotation et cela dans de nombreux pays.
Pour s’en rendre compte il suffit de comparer les anciens et nouveaux topos de certaines falaises (Buoux par exemple pour la France) pour constater que beaucoup de voies voient leurs cotations augmenter avec les années. Cela dans tous les niveaux. Pourquoi donc? Ne me sortez pas l’excuse de la patine car pour en avoir parcouru certaines ce n’est pas l’explication plausible.
Fred Rhouling parle de ce problème dans ces dernières interviews.
2/Sharma a fait rapidement la rambla intégrale 9a+ ( et Patxi la torchée encore plus vite!) de Siurana alors qu’il avait fait un siège dans Réalization à Céuse (Ethan Pringle lui a estimé Réalization à 9a).
Ramon Julian a crée une polémique en soutenant que les répétiteurs suivants avaient fait une autre méthode que lui dans le haut de la voie la rendant plus facile (et donc moins que le 9a+ annoncé).
Alors qu’en est-il en réalité de la cotation de la rambla intégrale? 8c+/9a?
C’est cette voie qui sert de référence pour les voies extrèmes en Espagne. Ne perdons pas ça de vu!
3/On attend toujours les premières ascensions a vu de:
Azincourt, Macumba, Les réglettes à l’estouffat, Bronx, superplafond… pour ne citer que les 8c français de référence.
Mais ça doit être plus flatteur d’aller faire « géminis » 8C de Rodellar décoté maintenant à 8b/b+ (gros 8b ou petit 8b+)!!!
4/Quelle est la solution pour armoniser tout cela :
- Que les cadors aillent faire un pélerinage dans Action directe pour se familiariser avec le neuvième degré. Normalement vu leur niveau en deux essais l’affaire doit être dans le sac.
- Réhausser les cotations de toutes les classiques d’une vingtaine d’années comme le suggerait JIBE TRIBOUT dans une interview récente.
- Décoter une voie quand elle vous apparait surcotée.
Posté en tant qu’invité par coco:
[quote=MANCHOT]+ Que les cadors aillent faire un pélerinage dans Action directe pour se familiariser avec le neuvième degré. Normalement vu leur niveau en deux essais l’affaire doit être dans le sac.
- Réhausser les cotations de toutes les classiques d’une vingtaine d’années comme le suggerait JIBE TRIBOUT dans une interview récente.
- Décoter une voie quand elle vous apparait surcotée.[/quote]
c’est pas nouveau, y a déjà longtemps (10 ans?) Elie Chevieux suggérait que la Boule aurait été cotée 8b+…
Quant à Macumba ça devrait pouvoir etre fait à vue, alors que le minimum ou miis catastrophe ou Wall Street…c’est peut etre plus lointain?
[quote=MANCHOT]3/On attend toujours les premières ascensions a vu de:
Azincourt, Macumba, Les réglettes à l’estouffat, Bronx, superplafond… pour ne citer que les 8c français de référence.[/quote]
Mais qui essaye ?
Et puis à « l’époque », Bronx n’était il pas un 8c+… de référence ?
Posté en tant qu’invité par mister kitch:
aussi pour revenir au sujet initial du 8c+ « à vue »… il faudrait préciser si c’est paires au cul sans avoir eu aucunes indications sur la voie ou si c’est paires en place en ayant eu les indications de son pote, en ayant vu photos et video du crux, en ayant les methodes deja quasi calées…dans ce cas c’est un « premier essai »
donc prudence avec le « à vue »…on sait tous que c’est pas la meme chose un vrai « à vue » et un « flash » en ayant vu son pote dedans et en sachant où sont les prises cachés, si il faut partir à droite ou à gauche…bref prudence !
Ouaip, c’est vrai. 8c+ flash, la honte …
C’est quoi Réalization ?
Ah ben oui j’suis con, il paraît que quand on réussit à enchaîner une voie, on peut lui donner le nom qu’on veut.
Ca me rappelle quand j’ai fait l’arête Electrolux (nouveau nom de l’arête Victor Arthur Martin) dans les Calanques.
Ah… parce que maintenant, avec les paires en place c’est plus du « à vue »…!
Mais tu dois avoir raison, on sent bien, d’ailleurs, tes années de pratique au meilleur niveau mondial :o
Sans dec, vous croyez que Patxi ne connait pas les règles du à vue ???
-le décalage entre le grimpeur du dimanche et le haut niveau s’allonge de plus en plus-
Posté en tant qu’invité par ;;:
Assez d’accord avec Mö encore une fois.
Ce n’est pas parce qu’une voie en 9a ou 8c est peu répétée qu’elle est obligatoirement plus dure que celle qui a été refaite mainte et mainte fois ou répétée très rapidement.
Perso je ne pense pas que les voies du Franken soient plus dures que les autres, elles sont très spécifiques, plus loin, plus soumises à des conditions météo etc…
Markus Bock randonnait depuis longtemps action directe (3 fois de suite sauf le premier mouv). Le jour ou il a intégré ce fameux mouvement la voie était torchée. Pour Wall Street c’est pareil, le calcaire est assez lisse, les règles petites et c’est un pas de bloc. Le début (Ira technokratie) se faisant aisément à vue. Si ces voies étaient plus accessibles elles seraient plus répétées.
Posté en tant qu’invité par clem sharma:
oui le vrai a vue , se fait les pair au cul , en revanche les competiteur on tellemen l’habitude de les avoir en place , qu’ils doivent plus savoir les prendre de leurs baudards…
dommage …
[quote=clem sharma]oui le vrai a vue , se fait les pair au cul , en revanche les competiteur on tellemen l’habitude de les avoir en place , qu’ils doivent plus savoir les prendre de leurs baudards…
dommage …[/quote]
Non, le vrai à vue se fait en plaçant ses protections !!
Comme le vrai redpoint aussi, je suppose… car pourquoi imposer au « à vue » ce qu’on autorise pour l’enchaînement après travail !?!
Et avec les mousquetons en vrac sans « string » ni strap, sur des morceaux de sangle raboutées
par un noeud plat et juste une jeu d’hexantrics.
Et à la condition ultime qu’il n’y ait aucune trace de magne ni de gomme…
Ca c’est de la perf à vue…
-allé, clem sharma, au boulot, fait nous rêver-
[quote=Nic.]C’est quoi Réalization ?
Ah ben oui j’suis con, il paraît que quand on réussit à enchaîner une voie, on peut lui donner le nom qu’on veut.
Ca me rappelle quand j’ai fait l’arête Electrolux (nouveau nom de l’arête Victor Arthur Martin) dans les Calanques.[/quote]
C’est juste une question de culture de grimpe.
C’est habituel aux USA et en GB par exemple.
Avant Sharma, Ben Moon avait fait de même:
« Les Barouilles » à Buoux est devenue « Azincourt »
« Le plafond » à Volx est lui devenu « la ligne maginot »
en raison de la défaite des cadors français sur leurs propres terres.
Quel chambreur ce Ben!