Posté en tant qu’invité par Yannick:
Dites-moi amis grimpeurs, quel noeud de jonction utilisez vous pour lier 2 brins d’une corde à double au moment d’un rappel ?
(pour avoir le moins de risque de coincer le noeud)
Noeud de 8 ou noeud simple (ce dernier est-il sûr) ? ou autre ?
Merci pour vos réponses !
Yannick
Posté en tant qu’invité par manu:
Un noeud simple à 50 cm des extrémités. C’est dur à croire mais ça tient.
Posté en tant qu’invité par Lorenzo:
Le noeud simple!!! J’arrive toujours pa a l’avaller! Je sais que c’est ça qu’il faut faire pour joindre 2 brins lors d’un rappel mais j’ai jamais été capable de descendre la dessus.
J’en suis toujour au bon gros noeud de pecheur double. (oui je sais qu’il risque de coincer!)
Donc le noeud simple c’est ce qui faut.
D’ailleur si il y en a qui connaissent des techniques du style « seraine aproche de la mort » ou autre meditation philosophique boudiste qui me permetrait de descentre zen un rappel sur noeuds simple, qu’il m’en fasse part…
Posté en tant qu’invité par Ptitseb:
C’est quoi un noeud simple pour les demeurés dans mon genre…quelqu’un pourrait il me le decrire plus precisement? c’est un noeud tout con qu’on fait genre pour les lacets de chaussure avant de faire les boucles de mickey??
Posté en tant qu’invité par spyd:
le noeud le plus simple est toujours le plus bon …
et le noeud de 8 tricoté reste seul gagnant car il conserve a la corde 75% de sa soliditée pour info le cabestant lui ne laisse que 25% de solidité a ta corde
a ++++
Posté en tant qu’invité par Baloo:
C est quoi ces histoires de % de solidite sur un noeud ? Je comprends pas tres bien. Est ce que quelqu un pourrait etre plus explicite ? Ca veut dire que quand je me vache sur un cabestan, j ai 75% de chances de me retrouver en bas ?
Baloo
Posté en tant qu’invité par moncho:
T’as tout compris !!
Non , en fait , c’est le pourcentage de solidite de la corde avec noeud rapporte a celle de la corde sans noeud . Plus il est proche de 100 % , mieux c’est .
@+
Posté en tant qu’invité par BE:
L’affaiblissement de la résistance de la corde par le noeud n’a jamais été la cause d’une rupture de corde en rappel. Un accident ne peut venir que d’une erreur de manip ou d’une chute de pierre .
Alors le pourcentage d’affaiblissement du noeud, on s’en TAPE!
Posté en tant qu’invité par Jérôme:
Plutôt que de discuter du pourcentage de diminution de résistance d’une corde lorsqu’on fait un noeud dessus(ce qui peut être très important, mais peut-être pas autant que ça en rappel), vérifiez bien que les deux brins de cordes soient du même diamètre!!!
Posté en tant qu’invité par nicolas:
va voir la discussion
<a href=http://escalade.camptocamp.com/forums/read.php?f=15&i=11149&t=10898>http://escalade.camptocamp.com/forums/read.php?f=15&i=11149&t=10898
le probleme du noeud simple c’est qu’il peut dans de mauvaises conditions (cordes usées et mouillées) se retourner suite a la tension sur les deux brins. il es donc impertaif de laisser deux bouts libres d’une longueur consequente
le huit est un peu mieux,et plus facile a defaire, mais peut lui aussi se retourner ( dans de sales conditions),
le neoud de pecheur double est le plus costaud et le plus sur mais difficile a defaire et sucesptible de se coincer.
donc une solution : le noeud de 8 entrelace (comme celui sur le baudrier : chaque corde rentre d’un coté.
autre solution: le noeud de 9,5 ou le double noeud de 8 (un sur chaque corde)
Posté en tant qu’invité par Dom:
Jérôme a écrit:
Plutôt que de discuter du pourcentage de diminution de
résistance d’une corde lorsqu’on fait un noeud dessus(ce qui
peut être très important, mais peut-être pas autant que ça en
rappel), vérifiez bien que les deux brins de cordes soient du
même diamètre!!!
c’est un sujet qui a déjà été discuté; il n’y a pas a priori de nécessité de disposer deux cordes de même diamètre; quels seraient tes arguments pour démontrer le contraire ?
Posté en tant qu’invité par Jérôme:
Le problème n’est pas de pas pouvoir descendre sur deux brins de diamètres différents, mais de faire le bon noeud.
En effet, si les cordes sont de diamètre différents, il faut faire un noeud de pêcheur double (faire un autre serait dangereux(dans le doute: pêcheur double)).
Si elles sont de même diamètre, il y a plus de possiblités:
dans l’odre de préférence:
Posté en tant qu’invité par olivier:
le noeud simple (aussi appelé noeud de plein poing) reste le plus rapide a faire et a défaire. Je l’utilise trés souvent et je ne l’ai jamais vu se retourner et puis on peut toujours faire un autre noeud simple sur le rab de corde ou faire un noeud en huit de la même manière (non entrelacé, comme tu dis). et il faut rapeller que les noeuds en trelacé ou double pêcheur se coincent vraiment plus souvent.
nicolas a écrit:
va voir la discussion
<a
href=http://escalade.camptocamp.com/forums/read.php?f=15&i=11149&t=10898>http://escalade.camptocamp.com/forums/read.php?f=15&i=11149&t=10898le probleme du noeud simple c’est qu’il peut dans de
mauvaises conditions (cordes usées et mouillées) se retourner
suite a la tension sur les deux brins. il es donc impertaif
de laisser deux bouts libres d’une longueur consequentele huit est un peu mieux,et plus facile a defaire, mais peut
lui aussi se retourner ( dans de sales conditions),le neoud de pecheur double est le plus costaud et le plus sur
mais difficile a defaire et sucesptible de se coincer.donc une solution : le noeud de 8 entrelace (comme celui sur
le baudrier : chaque corde rentre d’un coté.autre solution: le noeud de 9,5 ou le double noeud de 8 (un
sur chaque corde)
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Effectivement faire deux noeud simples et laisser un bon rab parait plus rassurant qu’un seul noeud simple.
J’avoue qu’ayant déja coincé des cordes de rappel sans noeuds par jour de grand vent, j’hésite toujours à couper mon bout de 100m et puis quand ma corde me regarde avec ses grands yeux, je (ah bon je l’avais deja raconté)…,
cher Olivier,
me permettras tu d’ecrire que j’entends bien ton argument selon lequel tu n’as jamais vu de noeud simple se défaire, mais que je ne peux l’accepter comme vérité absolue sur laquelle baser ma sécurité. J’ai mis 2 ans à me remetre d’un accident causé par un noeud mal fait (le mien !!!), je suis désormais très très très prudent.
d’une certaine manière, 100% des survivants n’ont pas vu leur noeud simple se défaire.
d’après les recherches publiées sur Internet, 100% des testeurs voient des noeuds simples se défaire sous des tensions parfois tres élevées parfois dangereusemetn basses.
Posté en tant qu’invité par Glop glop:
Et donc pourquoi ne pas avoir un rappel de 100 mètre en un seul brin ???
Cela semble bien plus simple non ??
Posté en tant qu’invité par jojo:
bonjour une petite precision tous les noeuds fond perdre 50 % c’est la loi lol sinon tu as raison les noeuds les plus simple sont toujours les meilleurs .
bye bonne grimpes
Posté en tant qu’invité par Marco:
Avec tout ça, personne n’a répondu à la question bête : c’est quoi un noeud SIMPLE… (comment qu’on fait)
qui en plus d’être simple est le moins connu apparemment 
Posté en tant qu’invité par Hugo:
Noeud de pecheur double !
Posté en tant qu’invité par nicolas:
c’est la
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/jonction/simple.htm
pour (presque) tous les noeuds
http://lesnoeuds.free.fr/
Posté en tant qu’invité par lucas:
le mieux est le noeud de tisserand compatible avec des cordes de diametre differents.
en plus il se coince moins souvent que le double pecheur(qui lui est compatible seulement avec des diametres identiques).