Posté en tant qu’invité par ugot:
bonsoir à tous
auriez vous une idée du niveau moyen des blocs de finale sénior en niveau france / monde ?
j’ai en tête qqch comme 7AB / 7C mais en fait je crois que j’en sais rien …
merci
ugo
Niveau approximatif compéts bloc
À la coupe du monde, les commentateurs parlaient de 7B/+ pour les hommes et 7A/+ pour les femmes (pour les blocs de la finale).
Mais garde en tête que c’est en temps limité (4 min) et surtout qu’ils sont en général durs à lire.
Posté en tant qu’invité par résine:
Heu les gars je veux pas vous décevoir mais ces gars là flashent des 8B bloc dehors… la cote des blocs de finale hommes tourne autour du 8A/8A+ pour les filles 7C/7C+
Si c’est 7B je m’inscris direct pour la coupe du monde :rolleyes:
Refais moi ce ton méprisant, ça te vas bien ! 
Et sinon faut pas oublier qu’avant d’aller en finale ils ont des qualif’ puis des demi-finales, ils sont pas au top en finale non plus. Et là tu choisis pas le style d’escalade, t’es obligé de faire avec.
Edit : les liens marchent mal, regarde à 30m35s et 42m15s par exemple
Le plus simple pour se faire un avis sur les niveau des compet’ c’est surement d’y participer.
Il y a surement des championnats départementaux/régionaux pas loin de chez toi 
Et tu vera que normalement le niveau est suffisamment élevé pour réussir le tri :lol:
Après je pense que les finales sont régulièrement dans le 7B … enfin ya qu’à voir les mouv déjà …
Posté en tant qu’invité par pouix:
Attention, j’ai l’impression que certain confondent le niveau bloc et diff :rolleyes:
(si tu fais 7B bloc regulierement alors la excusee moi)
Cela dit j’ai un souvenir de quand j’etais en junior il y avait des bloc de qualif en 7A, donc a mon avis le niveau de final doit tourner dans le 7c (le pire c’est que les blocs de finale des championnats de france 2013 sont dans ma salle mais je suis bien incapable de les coter …)
Dernièrement à la salle Grimper Pertuis il y a eu la première compétition regionale Bloc qui sélectionnait pour les France.(avant les France bloc était open). Les blocs les plus durs tournaient déjà à 7c voire 7c+. Au France il doit bien y avoir 1 bloc ou 2 en 8
flasher après avoir étudié, vu et revu les mouvs dans des vidéos, et connaisant les méthodes optimales n’est pas vraiment comparable à une compétition.
En compet’, tout les styles sont proposés: le bloc peut être simple à lire mais hyper physique, à doigts, la cotation sera élevé. Il peut être « à méthode » , dans cas cas même une cotation soft posera des problèmes aux compétiteurs.
Yes j’les ai fait (les régions)! Et les blocs de finale (sans être allé en finale! j’ai joué les brosseurs moi c’était déjà pas mal!) tournaient effectivement autour du 7C…
Rien que les bloc de qualif’ étaient vraiment dur. ça devait tourner autour de 6C/7A en qualif’ chez les mecs.
2 considérations
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la cotation proposée par les ouvreurs (cf exemples ci dessus) peut être sous-cotée…
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si j’ai compris le travail que certains ouvreurs cherchent de faire, de toute façon la cotation comme on l’entend normalement (difficulté après travail) est secondaire.
Ce qui compte est la difficulté de flasher en temps limité ou si on veut la facilité de rater sur un erreur de lecture, une hésitation, de la mauvaise chance, un défaut de tenue de prise… aux fins de la compétition un 7a bien aléatoire vaut un 7c tout bête un peu « échelle ».
par ailleurs.
prenez des grimpeurs de niveau international et emmenez les au cuvier rempart pour la 1ère fois de leur vie.
Je ne sais pas combien feraient tous les 4 classiques autour de 7c/+ sous les mêmes contraintes d’une competition, tout en étant des blocs qu’ils peuvent bien faire à l’échauffement voir en baskets quand ils les connaissent par cœur!
Oui m’enfin dans l’exemple des regions à Pertuis, les qualifs se sont faite sous la forme d’un contest à essais limités. donc tout le monde se file les méthode, et je pense que c’est un point que les ouvreurs prennent en compte. la difficulté est bien la.
Posté en tant qu’invité par résine:
[quote=pouix]Attention, j’ai l’impression que certain confondent le niveau bloc et diff
(si tu fais 7B bloc regulierement alors la excusee moi)[/quote]
non quand on écrit 8A c’est bloc et 8a c’est voie.
j’accepte tes excuses je fais 8A bloc et 8b+ voie. Franchement je suis à des années lumières du niveau coupe du monde. Par contre des 7B bloc même dans des styles variés quand tu fais 8A après travail (certes) tu les fais flash ou en quelques essais. Donc des mecs qui font 8B+/8C bloc s’échauffent limite dedans.
c’est juste que quand je lis une réponse qui ne fait que répéter ce que disent les commentateurs, ça manque un peu de crédibilité. Si ta réponse était basée sur ton expérience de grimpeur qui grimpe dans le niveau dont on parle et qui a fait des compèt alors ce serait valable.
[quote=ghisino]prenez des grimpeurs de niveau international et emmenez les au cuvier rempart pour la 1ère fois de leur vie.
Je ne sais pas combien feraient tous les 4 classiques autour de 7c/+ sous les mêmes contraintes d’une competition, tout en étant des blocs qu’ils peuvent bien faire à l’échauffement voir en baskets quand ils les connaissent par cœur![/quote]
bonne remarque cela dit par exemple Adam Ondra (qui par ailleurs est sur le circuit coupe du monde de bloc) pour sa première visite a flashé la Merveille 8A+ sur un pilier à croutes à peine déversant de 7m avec crux en haut…
Jan Hojer a enchaînainé dans la même journée « Triphop », 8C et « L’apparemment assis », 8B+. Puis quelques semaines après : « super tanker » 8B+ au rempart, le lendemain Narcotic diretce 8B et « jour de chasse » 8C
Et pourtant il ne marche pas tous les blocs en compèt…
j’ai aussi vu une video où il est (ou a failli) tombé dans la Marie-Rose ou un autre gros classique du genre.
Oui il y a des cas particulier. mais en générale en compet’ les moves sont assez lisibles. c’est quand même des prise et des volumes de couleurs.
Et puis que ça soit en qualif’ ou en finale les grimpeurs on aussi l’avis des autres grimpeurs quant aux méthodes (contest ou phase de lecture).
PS: si vous voulez vraiment vous faire une idée, au lieu de passer la journée sur c2c venez donc tester les bloc des régions a Pertuis
ça va aller… C’était juste pour faire remarquer que selon les ouvreurs, il est possible de proposer des blocs durs qui ne côtent pas trop. Un mouvement un peu aléatoire, un jeté, une prise un peu fuyante, ça fait déjà le tri sans pour autant être dans le 8.
Voilà la réponse que je cherchais, je la trouve tout à fait logique, mais comme je ne grimpe pas en compet je sens que j’aurais été pris de haut par certains si je l’avais lancée
Posté en tant qu’invité par Pomc:
8A en compét, en finale, ce serait définitivement tuer le spectacle.
Auj, qui fait du 8A à vue ? Peu de monde en réalité, sauf exploit. Une compét bien ouverte c’est le 1e qui sort tous les blocs de finale et franchement même les machines comme Jan Hojer ou Adam Ondra sont incapables d’enchaîner quatre 8A en quelques dizaines de minutes…
En général les blocs de finale sont complexes et l’enjeu est de faire perdre un essai ou deux sur des erreurs de lecture, des jetés aléatoires, des volumes foireux. Inutile de dépasser le 7C donc, cela suffit largement, sachant que l’objectif n’est pas que les blocs ne sortent pas, mais qu’ils départagent les concurrents.
Quand Hojer fait sa semaine de croix à Bleau, il est posé tranquille en forêt avec les méthodes des blocs en tête, et pas sous pression avec un chrono qui tourne, du public et des compétiteurs en isolement qui attendent son retour.
Croire que les blocs de compét sont extrêmes c’est une grosse erreur.
Croire que les forts grimpeurs marchent tous dans du 7C bloc à vue, ouvert pour la compét (donc rien à voir avec certains blocs bleausards flashables car très logiques), c’est aussi une erreur.
Heureusement que tu n’es pas ouvreur, tu nous ferais une belle compét de merde avec 0 top et 1 bonus par grimpeur :lol:
Tout le monde ne fait pas ce subtil distinguo…probablement par ignorance, à commencer par certains auteurs de topos…
Mais ça n’empêche personne de grimper
Connaissez vous quelqu’un qui a réussi a enchainé le big-four (Big boss 7C, Fourmis rouges 7C, Tristesse 7C et Big Golden, 7C+) au Cuvier en moins d’une heure par exemple ?
J’avais entendu parler de Tyler Landman, qui avait réussi ces 4 + Atrésie 8A en deux heures. Bien sur, je ne pense pas qu’il les a tous flashé et je pense qu’il connaissait aussi les méthodes.
Posté en tant qu’invité par topcorri:
Petite question a 7pierrot7:
les deux blocs à droite du toit à Pertuis ne sont que du 7C…c’est bizarre car ces deux blocs ont l’air mutants (un avec les petits volumes et 2 petites prises sur un de ces volumes et l’autre avec des prises jaunes et une remontée d’inversées mutantes…) si cela ne vaut que 7C (physiquement parlant j’entend) et bien les 8A de La capelle valent environ 7B!(peut etre ceci dit).
Je trouve dommage l’evolution des compet de bloc depuis environ une bonne dizaine d’année,les mecs s’entrainent comme des chiens et se retrouvent devant des blocs qui nivellent les différence de niveau par des sauts ,des departs en « course à pieds » et j’en passe.C’est pas vilain aussi un bloc classique,non?
ceci dit à pertuis c’etait plutot du classique et je pense que les + forts etaient devant.