Bonjour,
Dans son catalogue 2011, Petzl préconise (page 5) de faire une moulinette plutôt qu’on rappel en cas de but dans une voie…
En complément, il indique une force de 90 DaN sur le point du haut pour un grimpeur de 70 kg en rappel et 115 DaN si il est descendu en moulinette par un grimpeur de même masse.
J’avoue que ça me laisse rêveur.
Quelqu’un peut-il m’éclairer sur ce dernier point?
Merci d’avance.
Bonjour,
En moulinette la force de retenue sur le deuxième brin s’ajoute au poids de celui qui descend ( moins les frottements )
En rappel il y seulement le poids du descendeur qui gigote un peu 
Qu’importe la masse de l’assureur la force exercée sur le point sera toujours égale à 2 fois le poids de celui qui descend moins les frottements.
C’est ce qu’on appelle l’effet poulie, sur un brin il y a le poids du grimpeur, sur l’autre la force exercée par l’assureur et qui en est proche (égale quand le grimpeur est à l’arrêt, légèrement inférieure si il descend)
OK pour les 115 DaN (pas loin du poids de l’assuré + 70% qui resteraient vers l’assureur après frottements).
Mais les 90 DaN … faut gigoter pas mal déjà et le gigotage serait réservé au rappel.
[quote=« patrick78, id: 1247643, post:1, topic:115313 »]Bonjour,
Dans son catalogue 2011, Petzl préconise (page 5) de faire une moulinette plutôt qu’on rappel en cas de but dans une voie…
En complément, il indique une force de 90 DaN sur le point du haut pour un grimpeur de 70 kg en rappel et 115 DaN si il est descendu en moulinette par un grimpeur de même masse.
J’avoue que ça me laisse rêveur.
Quelqu’un peut-il m’éclairer sur ce dernier point?
Merci d’avance.[/quote]
Selon ces chiffres, il vaudrait donc mieux « rappeler… »?!
De toute façon, c’est bien en-dessous de la résistance des points « modernes » dans ces configurations…
L’avantage que je vois à descendre en moulinette (quand c’est possible…), c’est que tout ne dépend pas d’un seul point, dans la mesure où il y a des points clippés avant celui du but… En outre, la manip est a priori plus simple…
Pas exactement, c’est bien en dessous de la résistance d’un point bien posé mais que dire d’un point qui ne le serait pas ?
J’entends ce raisonnement bien trop souvent à croire que vous ne grimpez que sous des surplombs et que seul le retour au sol peut être dangereux.
Moulinette sur un point, avec un ficelou en autobloquant sur le brin montant, relié au pontet de ton baudrier, qui te permet de te faire rattraper par le point en dessous de toi, si le point du haut pète. En rappel, c’est plus difficile à mettre en oeuvre ce genre de sécu!
Bonne grimpe, la meilleure réchappe, c’est celle qu’on fait pas 
[quote=« J2LH, id: 1247767, post:6, topic:115313 »][/quote]
Perso, quand je fais une réchappe, j’ai eu le temps de prendre quelques plombs sur le point, et donc de lui mettre bien plus que 115 Dan.
Evidemment, ce n’est pas une garantie, mes chutes l’ont peut être affaibli, mais ça indique quand même qu’il tient un peu!
De mémoire, et si j’ai bien compris une page qui m’a influencé:
Moulinette sur un point, a +1
La combine de Petzl c’est de réchapper en moulinette sur un maillon rapide, mais d’utiliser en plus un noeud de prussik, qui a l’avantage de bloquer dans les deux sens. (y’en a d’autres). ça permet d’être assuré sur les autres points inférieurs en cas d’éventuelle rupture du point de repli.
En échange
Il y a un autre avantage, c’est qu’on contrôle bien mieux la mise en place de la corde en automoulinette qu’en rappel, qu’on perd moins de temps, etc. D’où son utilisation en alpi pour des courtes descentes (aux Cosmiques, par ex) de préférence au rappel.
Posté en tant qu’invité par Frankenjuriste:
C’est bien gentil, mais dans la pratique, à part en France, il y a pleins d’endroit ou en haut de la voie la moulinette (voir le relai pour la longueur suivante) se fait sur un seul point, Par exemple dans le Frankenjura, et les gens se font mouliner et rapellens depuis ce point sans qu’il y aie plus d’accident que ça
Bref à mon avis
-Sur un point béton (broche / Spit etc… ) il y a pas de raison qu’une réchape pose problème
-Sur coinceurs faire un montage type relai avec 2 coinceurs, le but c’est pas la triangulation des force mais d’empêcher le coinceur de bouger et de sauter, un coinceur ça coute 5-10 € c’est pas la peine de se planter pour les avoir économiser (Bien sur si vous n’avez que des friends c’est une autre histoire)
Sauf que quand je fais une réchappe c’est bien pour pouvoir récupérer les dégaines du dessous,
alors même si le point doit tenir à 99,9999%, je fais un rappel pour le solliciter le moins possible
Encore ce mythe d’autobloquants en cordelette qui ne bloqueraient que dans un sens et d’autres dans les deux sens. Franchement j’aimerais bien avoir un autobloquant en cordelette qui ne bloque que dans un sens, dans beaucoup de manips ce serait utile mais tous bloquent (malheureusement) dans les deux sens.
[quote=« brafougne, id: 1247932, post:9, topic:115313 »]- C’est vrai que ça sollicite un poil plus le point (pas tant que ça vu le frottement sur le maillon qui n’est pas une poulie)
En échange
Depuis quand le spit est un point béton?
Depuis qu’il tient 2 tonnes, pas de problème de ce côté là. Bien sûr pas des vieux spits mais les spits actuels sont sûrs.
[quote=« philougrimp, id: 1248059, post:12, topic:115313 »]
Sauf que quand je fais une réchappe c’est bien pour pouvoir récupérer les dégaines du dessous,
alors même si le point doit tenir à 99,9999%, je fais un rappel pour le solliciter le moins possible[/quote]
Pas ce problème avec la technique de l’autobloquant
le machard tresse ne bloque que dans un sens, son avantage principal c’est même précisément que dans l’autre il se détend quasiment tout seul
[quote=« glomorph, id: 1248109, post:16, topic:115313 »]
[quote=« philougrimp, id: 1248059, post:12, topic:115313 »]
Sauf que quand je fais une réchappe c’est bien pour pouvoir récupérer les dégaines du dessous,
alors même si le point doit tenir à 99,9999%, je fais un rappel pour le solliciter le moins possible[/quote]
Pas ce problème avec la technique de l’autobloquant[/quote]
En cas de vol dû à une rupture, le machard est-il apte à supporter le choc?
Un ficelou de 7 mm doit supporter 800 à 1000 kgs mais en auto-bloquant, les tours affaiblissent la cordelette.
Sans parler du fait qu’il risque d’y avoir glissement en cas de choc sérieux.
A vue de nez, je suis sceptique.
A-t-on effectué des essais probants?
Pour le glissement, ça dépend pas mal de ton noeud et de la manière dOnt tu fais coulisser ton noeud sur la corde.
Pour la résistance, la question est intéressante, mais perso je fais confiance au dynamisme de la corde + mon assureur pour limiter la force qui s’exerce sur le ficelou!
Le choc n’est pas si important que ça, il y a une certaine longueur de corde pour l’amortir, ça ne peut pas dépasser le facteur 1. Un choc capable de casser un autobloquant casserait également le grimpeur, ce dernier est pourtant capable de supporter un facteur supérieur à 1.