MM & le rappel

#1

Mes petits commentaires sur l’article du n° d’Octobre de Montagne Mag et concernant le rappel.

On peut lire que le second peut descendre sans autobloquant à conditions que :

  • On n’est pas sous l’orage (sous-entendu pas de problème lié à la météo
  • La corde n’est pas trop fluide
  • Le premier descendu a fixé la corde au relais
  • Le premier contre-assure depuis le sol (et non d’un relais en paroi)
  • L’assureur est sur le qui-vive et réagit dès la première fraction de seconde (« il est illusoire de vouloir stopper un grimpeur ayant pris de la vitesse »)
    Avec toutes ces conditions pourquoi ne pas dire plus simplement que le second doit toujours avoir un autobloquant ? Sachant que mettre un autobloquant n’a jamais fait perdre de temps.

Autre point : ils conseillent le noeud de neuf pour raccorder les brins… heureusement que l’article évoque également les problèmes des cordes coincées :stuck_out_tongue:

Dernier point : pour le diamètre de la cordelette du machard ils disent 5,5mm non seulement c’est fin et l’idéal pour coincer un autobloquant mais en plus dans ce diamètre on trouve surtout des cordelettes en Dyneema qui sont à proscrire pour les autobloquants à cause de la basse température de fusion.
Et puis leur noeud « français » n’est pas un français mais un machard.

#2

Posté en tant qu’invité par Arcs Evasion:

En effet, il n’est jamais inutile de placer un autobloquant sur le rappel du second, ( sauf si celui ci est vraiement un boulet ).
On est jamais à l’abri d’une inatention du premier et la prise de vitesse en cas de problème prend rapidement une amplueur démesurée.
De surcroît lorsqu’un surplomb sépare le premier et le second, celui est encore moins à même de réagir et l’effet de surprise important.
Soyons prudent et chaque membre de la cordée utilise un autobloquant.
Dans beaucoup d’ouvrage, le noeud Français est assimilé au Machard.

#3

Posté en tant qu’invité par Arcs Evasion:

La norme pour les noeud autobloquant n’est elle pas de 7 mm ???

#4

Si la corde utilisée est du 8 mm, l’auto bloquant est fait avec du 7 mm

#5

Pour rabouter deux cordes : peut-on utiliser un noeud de 8 ??

#6

Posté en tant qu’invité par Arcs Evasion:

Dans tous les cas, je pense que du 5.5 pour un autobloquant, comme cela était cité plus haut reste limite pour la sécurité.

#7

Posté en tant qu’invité par Arcs Evasion:

Le choix du noeud dépend du diamètre des 2 cordes et l’utilisation finale ou de la technique visée

Noeud plat avec clé de blocage
Noeud de huit « tricoté »
Noeud de double pêcheur
…

#8

Il n’y a pas vraiment de norme, comme il faut que ce soit assez fin pour bloquer mais pas trop fin pour ne pas se coincer 7mm me semble bien pour une corde à double entre 8,1 et 8,6mm.

Oui mais habituellement on fait un noeud simple, qui risque (un peu) moins de se coincer. Quand je dis habituellement je veux dire que c’est celui qui me semble le plus utilisé.

#9

Il paraît que le double noeud de pecheur a tendance à se prendre dans les aspérités ! Donc c’est peut-être à éviter pour rabouter les cordes ?

#10

surement moins qu’un double huit ou autres noeuds volumineux… Perso j’ai jamais eu de problèmes avec un double pêcheur.

#11

surement moins qu’un double huit ou autres noeuds volumineux… Perso j’ai jamais eu de problèmes avec un double pêcheur.[/quote]
Pour mettre un terme à la discussion (Aïe je vais me faire disputer par les polémiqueurs …) le meilleur noeud pour relier les deux brins d’un rappel est le noeud simple ( également appelé noeud de rappel ou noeud de guide) en laissant 30 cm de brins libres. Voir sa confection sur http://www.grimpavranches.com à la section « Technique / les noeuds ». Sa forme asymétrique fait qu’il ne se coince que très rarement. Ensuite arrétez de vous focaliser sur le coincement d’un rappel à cause du noeud. J’avais fait une enquète sur ce même forum il y a quelques temps et il en était ressorti que seulement 5% des coincement de rappels étaient causés par le noeud. Alors je ne dis pas le pourcentage sur le nombre de rappels effectués. Tout à fait négligeable.

PS. Mettez quand même un autobloquant … Ca ne coute rien et c’est tellement plus sur !

#12

Posté en tant qu’invité par et c’est repartis:

l’autobloquant …

en haut ou en bas ?

#13

Jolie la nouvelle présentation.
Toutefois, je suis tombé au hasard sur le chapitre « longe » que je trouve discutable tel que formulé :

Ici : http://grimpavranches.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70

[quote]Dynamique ou statique ?

C’est un sujet source de polémique. Pour faire simple : Oui ! il vaut mieux avoir une longe dynamique cela ne peut pas nuire. Mais si l’on réfléchit un peu le dynamisme d’une corde ne traduit que l’amortissement du choc par celle-ci du à son allongement. Or l’allongement d’une corde est fonction de sa longueur. Disons 10% environ au grand maximum. L’allongement d’une corde de 50 m est donc de 5 m; celui d’une corde de 1 m est de 10 cm. On peut déduire de ces chiffres que l’amortissement d’une longe est négligeable.[/quote]

  1. 10% d’allongement sur 50m c’est la même chose que 10% d’allongement sur 1m en terme d’amortissement et d’absoption d’énergie (toutes choses égales par ailleurs). Ramener l’allongement à une valeur absolue sur un élément de 1m ne permet pas de conclure de la sorte (d’un strict point de vue physique, 10% ça n’a rien de négligeable). Chacun peu ensuite choisir la technique qu’il préfère en connaissance de cause, il y a assez de résultats de tests accessibles en ligne sur cette question.

  2. l’allongement d’une corde est supérieur à 10% lors d’un vol avec un facteur de chute important et heureusement :

  • 1 chute de facteur 1 avec un allongement de corde de 10% engendrerait une pointe de décélération de l’ordre de 20G (Aïe, on serait bien mal en point !).

La réalité :
. 10% correspond environ au test d’allongement statique.
. 30% à 35% correspond environ à l’allongement lors d’un test normalisé pour une corde à simple avec un facteur de chute de 1,77 et une masse de 80kg (allongement à la première chute).

  • 35% d’allongement relatif pour une chute de facteur 1.77, ça correspond à une pointe de décélération de l’ordre de 10G en assimilant la fonction F(force)=f(x) à une fonction du type F=K.x où x correspond à élongation de la corde et où K est une constante.
    Cette approximation donne une force d’environ 800daN pour une masse de 80kg, ce qui correspond bien aux ordres de grandeur des valeurs pratiques mesurées lors des tests normalisés.
#14

[quote=et c’est repartis]l’autobloquant …

en haut ou en bas ?[/quote]
En bas.

#15

[quote=et c’est repartis]l’autobloquant …

en haut ou en bas ?[/quote]
EN BAS !!!

#16

Posté en tant qu’invité par reparti:

[quote=et c’est repartis]l’autobloquant …

en haut ou en bas ?[/quote]
EN HAUT!!!

#17

un en haut et un en bas !!!
Comme ça pas de jaloux
:lol:

#18

En général l’autobloquant s’installe au début de la descente en rappel, donc en haut de la voie, non ?

  • OK, je sors… *
#19

Il s’installe au milieu de la corde et finit à ses deux extrémités, un truc de dingues j’vous dit!

#20

C’est pas pour faire de la pub à MM mais ça fonctionne très bien avec du 5 ou du 6 et un neud français et pour peu qu’on le place en dessous ça se débloque toujours très facilement.