C´est ce que j´avais cru comprendre aussi à la le ture de divers tests et articles sur le net (certains pas forcément objectifs et désintéressés). Intersport dépasse maintenant D4 sur le créneau « c´est pas le top du top, mais pour le prix, difficile de trouver mieux ».
Merci de confirmer.
Pas merci de ne pas contrecarrer mon envie de dépenser mes maigres subsides :-).
Donc dépêche-toi d’acheter avant qu’un nouveau wagon de forumeurs ne te prouve par a + b que pas du tout, Nakamura, c’est de la m…
Justement non… J´attends.
Pi ça fait vivre le forum maintenant que les sujets du bistrots qui faisaient parler 
le seul « soucis » que je vois c’est le moteur « Nakamura », on sait pas trop d’où il vient et quelle est sa fiabilité. Il est probablement sous traité chez un grand constructeur genre Bosch.
Tu peux demander aussi à Intersport s’il font des promos à l’automne. Là y’a pas de réduction, c’est rare pour un vélo. Me souvient pas avoir acheté un vélo pas en promo 
Si tu veux une raison contre l’achat, je dirais qu’il y a un prix en dessous duquel je déconseillerais d’acheter un vélo électrique pour une utilisation régulière ou sportive. A la louche je dirais 2000 euros (ça ne veut pas dire qu’à partir de ce prix, tu peux acheter les yeux fermés).
C’est un peu la même chose que 500 euros pour un vélo standard, 1000 euros pour un vtt semi rigide et 2000 euros pour un tout suspendu. En dessous de ces prix, tu te retrouves avec une pile de composants bas gamme sur un cadre mal foutu. Un vélo jetable au bout de quelques milliers de km maximum.
C’est sûrement encore plus vrai avec un électrique si le moteur ou la batterie tombe en rade.
Chine
De chine.
https://www.ananda.com.cn/index.php/product/view
A une epoque c´etait du brose je crois.
(Grillé)
Comme je l´ai dit, pour tous les périphériques, ça dépend des arrivages. Mais c´est souvent du « Shimano Mt200 ». C´est bien ça du Shimano Mt200 ?
Mais même les anciens freins à disques à câble ça freine !
Faut arrêter de se pignoler pour n’imp.
Y’a mieux ? Oui. Et alors
Et alors c’est plus cher !
Le point le plus important quand on sait pas trop ce qu’on veut. Prendre les mesures exactes aide. Parce que changer un cintre, y ajouter des cornes, changer une potence, une tige de selle, c’est pénible (et cher).
Oui; pour être + cher, c’est vite nettement plus cher.
Et c’est justifié.
Et c’est mieux.
Comme un système de freinage Brembo sur une Porsche ou sur une R1 comparé aux freins de la Citron C4 ou d’une Honda Africa-twin
Enfin, c’est mieux si t’es capable d’aller exploiter les limites du truc (mais il y aura d’autres choses qui seront limitantes).
Si c’est pour rouler pépouze à 90…
à 90 à vélo c’est pas pépouze
certainement. J’ai vraiment pas besoin de trucs de la mort qui tue.
mais
Pour reprendre ton analogie, c’est du niveau plaquettes de base de chez feu vert pour une dacia ou c’est de la mauvaise copie chinoise achetée sur shein ?
VTT ae c’est quoi ?
1 cadre
2 roues (jantes / rayons / moyeux / pneus)
éventuellement des suspensions
1 moteur
1 batterie
1 systéme de vitesses (transmission/ k7 / commande)
2 systèmes de freinage
Et des bricoles et pièces d’usure à 10/30 € en version std (cintre, leviers, poignées, pneus, potence, selle, plaquettes etc) qui, si vraiment ça ne te convient pas, tu peux les remplacer sans péter ton livret A
Les trucs chers sont moteur cadre batterie, et potentiellement suspension(s) (si haut de gamme).
(Des suspension haut de gamme, c’est réellement extraordinaire, plusieurs mondes au dessus du « standard » en utilisation TT de haut niveau. Mais très très cher)
Mis à part l’utilisation « extrème »/ compétition" où les compétiteurs peuvent tout casser même avec des wélos à 15000 € ou si tu veux t’essayer à faire un chrono sur un parcours de DH avec un « vtt des champs », tu as vu souvent des cadres pétés ?
Entendu parler de moteurs grillés ? Même chinois
De batteries HS au bout de 2 ans ?
Dans les gamelles « classiques » ce sont les dérailleurs qui morflent le + souvent (et leviers / poignées)
En usage TT intense avec des jantes basiques ce sont lesdites jantes/rayonnage qui vont morfler
Des dérailleurs bas/milieu de gamme c’est moins « smooth/précis » que du top. Ok. Et ça se dérègle éventuellement + souvent (2 mn. à savoir faire)
Des freins milieu de gamme c’est moins archi mordant et endurant que du top, ok
Entendu parler de gens qui se sont gaufrés en utilisation normale à cause des freins ? Qui ont du remplacer un dérailleur devenu HS; sans chute ?
merci de me recadrer. A force de lire des tests et des test, on se focalise sur le matériel et on a tendance au toujours plus…
Malheureusement ça dépends. Le problème pour les vélo c’est qu’il n’y a pas les normes de sécurité comme sur une bagnole et que le poids est une contrainte plus importante (moins sur les électriques donc peut-être que ça s’améliore). Du coup la camelote ça va s’user en quelques centaines de km. Ce n’est souvent pas une question de performance pour moi, c’est un problème de longévité et fiabilité.
Niveau performance, en ce moment sur mon vtt j’ai installé des plaquettes de marque douteuse (juste à l’arrière heureusement), pas de bol elle ne freinent pas grand chose (peut-être contaminée ou un mauvais lot), et c’est clairement un problème.
le wélo en général et le vtt y vient, c’est le milieu où il y a le plus de déjantés (sans jeu de mots) où les gens sont intoxiqués et capables de mettre 600 € dans une tige de selle carbone pour gagner 20 grammes… en ayant du bide…)
C’est bien vrai
mais ils sont aussi capable de sortir un vélo a 200€ qui a des freins tellement pouraves que ça en devient dangereux
Un conseil là dessus ?
Et sinon, les trackers vélo, ça vaut le coup ou bien ?