Posté en tant qu’invité par Pat:
Qui fait bien attention a mettre le mousqueton sur la boucle qui vient du haut apres qu’elle soit passee dans la boucle du bas?
En faisant le contraire, il y aurait risque de non-blocage.
Etrange de ne pas trouver ce detail dans les manuels d’escalade qui parlent poutant tous de ce noeud… ni dans les stages, formations, etc…
Pour moi, ca a ete une surprise de trouver cela dans un bouquin.
Posté en tant qu’invité par goethe:
Et tu parles donc du noeud français et pas du machard (qui est le plus fréquemment utilisé) : Le machard est bloquant dans les 2 sens et la question ne se pose pas.
Posté en tant qu’invité par goethe:
Qui plus est, c’est très bien documenté, sur le site de la FFME (que demande le peuple !!) :
Noeud français :
Machard :
rq: En cas de doute, je vous conseille de vous diriger vers un club et/ou une personne compétente, je trouve le terme détail pour parler de la réalisation de son autobloquant quelque peu curieux voir choquant.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
goethe a écrit:
Et tu parles donc du noeud français et pas du machard (qui est
le plus fréquemment utilisé) : Le machard est bloquant dans les
2 sens et la question ne se pose pas.
Le français est également bloquant dans les deux sens, il bloque un peu moins bien dans un sens que dans l’autre mais il bloque quand même. On utilise cette propriété par exemple pour retenir la corde quand on installe son frein pour un rappel. Il bloque suffisament pour retenir un grimpeur même si il faut parfois faire un tour de plus.
Posté en tant qu’invité par OLI974:
Tiens! ce noeud français, je l’appelle un prussik.
Est-ce un synonyme, ou s’agit-il d’autre chose?
Merci.
Posté en tant qu’invité par el loco:
OLI974 a écrit:
Tiens! ce noeud français, je l’appelle un prussik.
Est-ce un synonyme, ou s’agit-il d’autre chose?
Merci.
euh…
c’est pas vraiment pareil!
Posté en tant qu’invité par Pat:
On parle de la meme chose. Dans le bouquin que j’ai eu entre les mains c’est encore un autre nom (totalemement inconnu) qui lui est donne.
Dans ce bouquin on y apprend aussi que le noeud de bouline n’a rien a voir avec le noeud de chaise (alors que tout le monde etait d’accord sur C2C) et que le celebre cabestan y est affuble du nom de son inventeur et meme le huit qu’on utilise, c’est pas un huit… Autant de sources, autant de variantes… qui detient la verite?
Revenons en a la question: Tu le fais toujours comme FFME le decrit? Qu’avais tu repondu dans tous ces posts autour du diametre du ficelou et du nombre de tours a faire? de la souplesse, etc… qui sont si importants pour son efficacite? Si personne n’a evoque que ces questions sur l’efficacite du francais pouvaient venir de la maniere dont on l’execute, c’est peut-etre parce que personne n’a eu son attention eveillee sur ce point!.. mettre un truc pour sa securite c’est bien, si il marche c’est mieux!. Les mecs qui ont determine par des essais qu’il leur faut 3 tours et en ayant eu la chance que le francais etait fait correctement ont peut etre une histoire a raconter si le jour ou ils ont eu un pepin il en aurait fallu 4 ou 5!..
A l’avenir, je pense que j’y ferai gaffe… ca coute rien.
Posté en tant qu’invité par el loco:
Pat a écrit:
On parle de la meme chose. Dans le bouquin que j’ai eu entre
les mains c’est encore un autre nom (totalemement inconnu) qui
lui est donne.
pas du tout
un prussik ce n’est certainement pas synonyme d’un noeud francais…
attention pat tu dis des conneries…
…no comment
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Pat:
Machard est aussi utilise comme nom generique pout les systemes de blocages a base de ficelou.
Quand la manip necessite un noeud particulier (blocage definitif, dans un seul sens, dans les 2 sens, 1 seule main, etc…) il vaut effectivement mieux utiliser le nom precis.
C’est pas plus clair, mais ca explique pourquoi j’ai mis « machard » dans le sujet.
Desole si ca embrouille certains.
OLI974 a écrit:
Tiens! ce noeud français, je l’appelle un prussik.
Est-ce un synonyme, ou s’agit-il d’autre chose?
Merci.
Posté en tant qu’invité par david:
Si tu as un doute avant de te lancer dans un rappel (meme si tu n’as pas de doute d’ailleurs) :
Quand tu as a fait ton noeud autoblocant, tu tires dessus rapidement pour voir si il se bloque ou pas. Et tu es tranquile
Posté en tant qu’invité par Pat:
Merde, fais gaffe loco… je repondais a Goethe… pour une fois que je n’en disais pas une…
C’etait pourtant pas ton tour… on avait dit J2!
OLI974, mefi… C2C est formel, ton erreur a ete homologuee. T’as plus droit qu’a 4. Seuls les pseudo qui commencent par J2 et Pa ont un credit d’erreurs illimite.
el loco a écrit:
Pat a écrit:
On parle de la meme chose. Dans le bouquin que j’ai eu entre
les mains c’est encore un autre nom (totalemement inconnu)
qui
lui est donne.pas du tout
un prussik ce n’est certainement pas synonyme d’un noeud
francais…attention pat tu dis des conneries…
…no comment
Posté en tant qu’invité par goethe:
Sans vouloir, être méchant, j’ai vraiment l’impression que tu parles sans trop savoir.
Quel est ton expérience grimpesque STP ?
Posté en tant qu’invité par el loco:
je pense que le nom machard s’est generalisé car c’est le plus simple a realisé et presente des avantages qui font ( amon avis que la plupart des grimpeurs utilisent celui la…)
Posté en tant qu’invité par Ben:
Pat a écrit:
On parle de la meme chose. Dans le bouquin que j’ai eu entre
les mains c’est encore un autre nom (totalemement inconnu) qui
lui est donne.
En effet, il s’agit du kleimheist.
Posté en tant qu’invité par goethe:
Pat a écrit:
On parle de la meme chose. Dans le bouquin que j’ai eu entre
les mains c’est encore un autre nom (totalemement inconnu) qui
lui est donne.
Dans ce bouquin on y apprend aussi que le noeud de bouline n’a
rien a voir avec le noeud de chaise (alors que tout le monde
etait d’accord sur C2C) et que le celebre cabestan y est
affuble du nom de son inventeur et meme le huit qu’on utilise,
c’est pas un huit… Autant de sources, autant de
variantes… qui detient la verite?
Je ne connais pas ce noeud de bouline… mais j’ai l’impression que tout ça est un peu hors sujet.
Revenons en a la question: Tu le fais toujours comme FFME le decrit?
1°) Je n’ai pas posé de question…
2°) Mon machard ressemble effectivement à l’illustration ci-dessus, sinon ce n’est pas un machard…idem pour mon noeud français…
3°) J’ai cherché une illustration pour les noeuds, pour te montrer la différence : je n’ai pas appris les manips par l’intermédiaire du site de la FFME…
Qu’avais tu repondu dans tous ces posts autour du
diametre du ficelou et du nombre de tours a faire? de la
souplesse, etc… qui sont si importants pour son efficacite?
Tu dois confondre avec quelqu’un d’autre, je ne me rappelle pas être intervenu dans un tel débat.
Si personne n’a evoque que ces questions sur l’efficacite du
francais pouvaient venir de la maniere dont on l’execute, c’est
peut-etre parce que personne n’a eu son attention eveillee sur
ce point!.. mettre un truc pour sa securite c’est bien, si il
marche c’est mieux!. Les mecs qui ont determine par des essais
qu’il leur faut 3 tours et en ayant eu la chance que le
francais etait fait correctement ont peut etre une histoire a
raconter si le jour ou ils ont eu un pepin il en aurait fallu 4
ou 5!..A l’avenir, je pense que j’y ferai gaffe… ca coute rien.
Je ne comprends pas tout… Mais sinon le nombre de tours, le choix de ton noeuds
peuvent dépendre de la situation, de ta pratique, de ton matériel et de tes habitudes :
A chacun son choix.
Faire le bon choix et le réaliser correctement dépend de tes compétences.
Le fait de savoir faire son autobloquant correctement est un minimum… et je ne connais personne qui fasse un noeuf français à l’envers !
Le nom du noeud est un détail, mais pas sa réalisation ! Même si J2 dit qu’il bloque dans les 2 sens (je veux bien le croire sur parole), il n’y a bel et bien qu’une manière correct de l’utiliser pour descendre en rappel.
Posté en tant qu’invité par Gepi:
goethe a écrit:
Pat a écrit:
Le fait de savoir faire son autobloquant correctement est un
minimum… et je ne connais personne qui fasse un noeuf
français à l’envers !
Sauf des débutants qui parfois se plantent (déjà vu).
Le nom du noeud est un détail, mais pas sa réalisation ! Même
si J2 dit qu’il bloque dans les 2 sens (je veux bien le croire
sur parole), il n’y a bel et bien qu’une manière correct de
l’utiliser pour descendre en rappel.
J2 a raison, j’ai déjà testé pour voir car l’affirmation « le français ne bloque que dans un sens » me paraissais bizarre d’après la morphologie du noeud.
Ensuite, j’ai vu quelque part le noeud français bouclé à l’envers sous le nom de « prussik croisé » si j’ai bonne mémoire.
Peut être bloque il moins bien, mais pas constaté personnellement.
Dans tous les cas, je le fais toujours de la même façon, et comme indiqué sur le site de la ffme ou partout ailleurs.
Posté en tant qu’invité par jp5b:
Qu’est ce que vous utilisez comme noeud de blocage en général?
machard, français ou machard tréssé ?
Est ce que ça vaut la peine de se stesser sur le machard tressé pour éviter le coincement du noeud ou bien sous un descendeur le français fait toujours l’affaire?
Sans descendeur simplement pendu a une corde par le noeud (j’ai fais quelques test) le seul que j’arrive a défaire c’est le stréssé mais avec un ATC XP au dessus il est probable qu’un français ne se serrerra jamais beaucoup
Posté en tant qu’invité par J2LH:
jp5b a écrit:
Qu’est ce que vous utilisez comme noeud de blocage en général?
Français.
Posté en tant qu’invité par Saïmon:
machard, le plus pratique a faire et défaire car tu peux laisser un bout de la cordelette sur le mousqueton
Posté en tant qu’invité par OLI974:
Dac, c’est le noeud français que je croyais être un prussik: c’est le terme que m’avait donné mon instructeur.