ptet que je me trompe mais il me semble pas ?
Quand tu dis titiller le mousqueton, tu parles de celui qui sert à freiner ou celui qui sert de poignée ?
La corde peut se retourner dans le reverso
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Ou la corde est trop fine par rapport au reverso pour un usage en simple, y compris en assurant un second (un second par brin).
Exemple: corde ice-line 8.1 alors que le réverso ne doit être utilisé en simple qu’au dessus de 8.5.
D’accord avec ça, mais a priori il s’agit d’une 9.8mm, elle est donc adaptée.
Oups! je n’avais pas vu. La seule explication est donc celle que tu donnes.
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Ils avertissent sur un croisement de cordes, mais physiquement parlant, je ne vois pas trop comment ça pourrait se produire si le système était bien installé au départ et avec une corde adaptée et en bon état.
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Regarde bien aussi la position du mousqueton avec la partie droite perpendiculairement contre le dos du réverso (et non sa partie cintrée comme sur ta photo)
Au pire ça pourrait se produire lors de la disposition du matériel et de la corde avant qu’il ne soit mis sous tension
Autre possibilité : poids du grimpeur. Ne doit pas être supérieur à 80 pour une corde de diamètre 8.5.
Est ce que ça peut être suffisant pour réduire le diamètre de cette corde jusqu’à ce qu’il soit inférieur à la moitié de la largeur de la gorge et permettre ainsi le passage du croisement de l’autre côté du reverso?
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tu peux utiliser la partie cintrée aussi, tant que tu n’es pas dans la config en bas à droite:
Ok merci pour la photo.
Pour moi ta corde ne fait plus 9,8 et ton Reverso est trop large.
Donc oui elle est passée dessous mais ça paraît quand même assez incroyable que la corde puisse filer si facilement sur 40m !!! car on voit qu’elle est bien pliée quand même… Frottements.
Ton schéma est exactement ce qui leur est arrivé.
Mais quelle est la mise en garde de petzl ? Diamètre de corde ?
C’est pas dit.
Ah bon ?
Je suppose que c’est ça : attention avec cordes trop fines.
avec une corde en 9.8, tu es très loin des 8.5 mini de la notice, pour moi ça peut pas être le problème.
La notice ne parle pas du tout de diamètre de corde à ce paragraphe. En fait ils ne disent pas comment ça peut arriver.
Ou comme dit @Robbie, lors de l’installation.
Nota 1 : une corde a plutôt tendance à épaissir qu’à s’amincir avec le temps. Donc pas trop de raison que la corde utilisée fasse exception.
Qu’elle soit en excellent état et que ce soit le poids du grimpeur qui ait amené à une réduction du diamètre suffisante via allongement pour arriver à cette situation, je n’y crois pas trop.
En revanche, elle peut avoir un problème ponctuel qui a permis ça.
@Blackpool : quand tu dis que ta corde est en bon état, tu as vérifié chaque dizaine de cm que tu n’avais pas de problème au niveau de l’âme (il faut plier la corde, si ça fait un angle au lieu d’un arc c’est qu’elle est morte).
Nota 2 : toutes les notices d’utilisation de matériel Petzl sont sur leur site en libre service.
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Par expérience mes cordes ont tendance à perdre en consistance et épaisseur en vieillissant.
Donc plus fines sous charge.
Usure importante de la gaine…
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ah, tu as raison, le shema 7e est bien lié au diamètre de corde.
Par contre ils disent pas pour quel diamètre… Mais dans le cas présent en 9.8 c’est large.
Oui mais sa corde semble très fatiguée…
Peut-être mais de là à perdre plus d’1mm de diamètre…
je pense plutôt à la méthode pour descendre le second, normalement et exclusivement, il faut utiliser un second mousqueton comme poignée:
Du coup l’utilisation est différente des autres tubes genre BD ATC guide, qui recommandent d’utiliser une sangle/cordelette :
bonjour, bon, moi la photo est bizarre et j’avoue que j’y comprends pas grand chose ! mais ce que je peux dire, c’est qu’en utilisant le reverso au baudrier avec un point de renvoi (le relais donc) pour le coup ya plus de soucis de ce type, pas besoin de débloquer le second avec une manip un peu spéciale (tirer sur le mousqueton), on peut ainsi descendre le second (ou le remonter), comme on veut !
un assurage normal quoi, comme ça cest toujours fait avant que le reverso existe, et le reverso permet d’ailleurs de toujours utiliser cette méthode de base