Grimper en corde tendue?!

#1

Posté en tant qu’invité par seb:

salut,

je parcours les topos c2c et plusieurs fois il est mentionné qu’une partie de l’itinéraire peut s’effectuer en corde tendue. j’ai une petite idée de ce que cela peut signifier mais je ne suis pas sûr et j’aimerai avoir si possible quelques éclaircissements:
es-ce que cela signifie que les 2 membres de la cordée grimpent en même temps, le premier met les points et le second les enlève au fur et à mesure sans qu’il y ait de mise en place de relais? la corde serait tendue entre les 2 grimpeurs encordés chacun à un bout de la corde? donc pas de système d’assurage?

merci d’avance de vos précieux éclaircissements.
seb

#2

Posté en tant qu’invité par clem:

grimper en corde tendue,c’est exactement se que tu viens de decrire , , …
grimper en corde tendue se fait generalement dans des voies dans un niveau pas trés dur , jamais dans son niveau max …
voila

#3

Posté en tant qu’invité par le Roro:

Bonjour.
juste une précision:
Tendue, c’est tendue! sans pour autant tracter le second ni déséquilibrer lepremier…

#4

Posté en tant qu’invité par Michmuch:

Il y a qd meme un relais à poser qd le leader n’a plus de degaine.
C’est pouquoi grimper en corde tendue n’a de sens que si tu as assez de matos pour enchainer plusieurs longueurs d’un coup (soit avec les soutes pleines de degaines soit en ne mousquetonnant pas tous les points)

#5

Posté en tant qu’invité par laurent:

le second peut avoit le grigri en place au pontet. Ca lui permet d’ajuster un peu la longueur de corde selon le rythme de son leader et le sien.
Attention! En corde tendue, c’est la chute du second qui est TRES dangereuse pour le premier. Il faut donc avaoir le meme niveau, ou bien le leader grimpe en second. Chute interdite pour le second.

#6

Posté en tant qu’invité par ricovert:

En rocher , c’est tendu : les 2 partenaires vont à la même allure et le 1er ne tracte pas le 2nd .
En couloir de neige , intervalle de 2-3m et tendu , c’est tendu : à la limite du tractage .

#7

Posté en tant qu’invité par simon:

ouahou cest ouf cette technique !
je n’en avais jamais entendu parler.

#8

Posté en tant qu’invité par Patrice:

laurent a écrit:

le second peut avoit le grigri en place au pontet. Ca lui
permet d’ajuster un peu la longueur de corde selon le rythme de
son leader et le sien.
Attention! En corde tendue, c’est la chute du second qui est
TRES dangereuse pour le premier. Il faut donc avaoir le meme
niveau, ou bien le leader grimpe en second. Chute interdite
pour le second.

Je ne comprends pourquoi la chûte du second est plus dangeureuse que celle du 1er…Si tu peux m’expliquer Laurent…Merci

#9

Posté en tant qu’invité par doud:

parce que si le 1er tombe le second est catapulté vers le haut et arrete la chute de l´autre par son poids,
mais si le 2nd tombe, le 1er est arraché vers l´arriere jusqu´au dernier point…

#10

Posté en tant qu’invité par Nic:

Heu, si tu ne fais que de la falaise c’est possible que tu n’en aie jamais eu besoin, mais en alpinisme c’est plus que courant, et ça ne date pas d’hier.

#11

Posté en tant qu’invité par Olé olé:

doud a écrit:

parce que si le 1er tombe le second est catapulté vers le haut
et arrete la chute de l´autre par son poids…

et le 1er se pète la gueule

mais si le 2nd tombe, le 1er est arraché vers l´arriere
jusqu´au dernier point…

et se pète aussi la gueule

mdr

#12

Posté en tant qu’invité par Pat ©®™:

L’explication de doud n’a rien qui puisse faire mourrir de rire. Relis…
Corde tendue ne veut pas dire sans aucun point d’assurage entre les deux grimpeurs.
Le seul reproche a l’explication, c’est qu’elle n’est vraie que dans certaines conditions, mais c’est celle qui est la plus courante pour ce forum (on ne parle pas d’arete, de glacier,…). La corde tendue en traversee peut s’averer tres chaude… comme tout ce qui concerne les trav d’ailleurs.

#13

Posté en tant qu’invité par alex:

Si tu veux tu peux utiliser un Tblok sur mousqueton (a vis c est mieux) directement attaché au spit pour eviter que le leader soit tirer vers le bas en cas de chute du second. Plus souvent utiliser en alpinisme en pente raide de glace par exemple.
Attention les dents du Tblok ca ronge la corde.
Hehehe.

#14

Posté en tant qu’invité par doud:

ouais je parlais d´une arete rocher ou tu peux mettre des sangles…

mais c´est clair qu´en neige c´est surtout une assurance psychologique.

#15

Posté en tant qu’invité par tetof:

Une petite question, mettre un ti-bloc doit augmenter notablement le tirage sans améliorer grand chose à la sécurité. Ok, cela limite les conséquences de la chute du second. Mais en corde tendue, le second doit se mettre en mode « pas de chute » comme le leader. Si le leader pense que le second peut chuter, il ne doit pas avancer corde tendu.

e pratique pas mal la corde tendu en alpi glace/rocher et le tirage est un des problème important à prendre en compte. Tracter 50m de corde est vraiment très fatiguant, il faut savoir ajuster la longueur de corde en fonction du terrain est des possibilités d’assurage.

#16

Posté en tant qu’invité par Vinc:

Quelques remarques pratiques :

  • Si grimper corde tendue ne semble pas gage de sécurité a priori, c’est néanmoins la technique adaptée pour sortir dans des temps raisonnables certaines voies. J’ai vu des cordées sortir à la nuit des itinéraires qui demandent normalement la 1/2 journée. Tout le monde est crevé, et c’est là que les conneries arrivent.

  • Le terrain doit être facile, càd que la probabilité de chute doit être minime (prise qui lache, malaise …) … ce qui dépend bien sûr du niveau de la cordée.

  • Il ne faut pas diaboliser les risques en cas de chute. En terrain facile, les frottements du grimpeur + ceux de la corde font qu’une chute est généralement enrayable par le premier (qui doit toujours veiller à conserver de bons appuis).

  • Sur neige, ce n’est pas que psychologique (et je parle par expérience), mais là aussi, le grimpeur du haut doit être sûr de ces appuis.

  • Je mets généralement 10 à 20m de corde, y compris sur neige (et là, je ne suis pas d’accord avec certaines règles en vigueur), pouvoir bénéficier de l’élasticité et du frottement de la corde.

  • Quand le terrain s’y prête, tu peux passer directement la corde derrière les becquets (typiquement sur certains parcours d’arêtes, tu passes un coup à gauche, un coup à droite). A la descente, il m’arrive de faire glisser les dégaines sur la corde pour les renvoyer au premier. Ceci permet d’avancer longtemps sans relais.

  • L’histoire du grigri au pontet ne me plait pas trop. C’est un truc à le retrouver mal positionné, à subir des efforts pour lesquels il n’est pas adapté (voir les débats à propos de l’encordement sur mousqueton). Je m’encorde toujours au beaudrier.

En résumé, c’est une histoire de niveau, d’expérience, d’adaptation au terrain rencontré et de risque accepté par la cordée… mais qui permet un gain certain et parfois essentiel en rapidité.

#17

Posté en tant qu’invité par laurent 704:

Je vis en Californie depuis deux ans. j’ai beaucoup appris dans le yosemite de techniques dont je n’avais que tres peu entendu parler en france.
Le simul-climbing est tres pratique. Peter croft ou Hans florine recommandent le grigri, pour pouvoir ajuster la longueur de corde ou reprendre l’assurage instantanement. Il est d’ailleurs aussi utlise pour les ascencions en solitaire, par plusieurs gars que j’ai rencontre, notamment un type tres fort, Dave Turner. Il prend des vrais gros plombs dans de l’artif extreme, et ne s’encorde que sur le grigri, meme pas modifie, car en artif la vitesse de progression n’est pas un probleme, donc pas de souci pour le coulissement de la corde.
Beaucoup de gens, quand il s’agit d’aller vraiment vite, preferent le short fixing au simul climbing. j’explique. Au bout d’une longueur le leader construit un relais, avale le mou, accroche la corde et repart, en utllisant une technique de soltitaire (grigri, silent partner, on peut aussi pendre quelques brassees de corde et faire plusieurs noeuds, on s’encorde ainsi sur un noeud, puis sur le suivant). ceci requiert pour que ce soit simple que le second soit au jumard, ou qu’il s’auto assure sur la corde. le leader peut avancer ainsi tant qu’il a du matos. Voire porter une deuxieme ligne pour recuperer du matos quand le second arrive au relais.

#18

Posté en tant qu’invité par Manu:

la corde tendue c la mort au menu!!! lol

#19

Posté en tant qu’invité par Charles:

Vinc a écrit:

  • Je mets généralement 10 à 20m de corde, y compris sur neige
    (et là, je ne suis pas d’accord avec certaines règles en
    vigueur), pouvoir bénéficier de l’élasticité et du frottement
    de la corde.

J’ai bien peur que le frottement de la corde sur la neige et l’élasticité de la corde compte pour quantité infinitésimale dans un assurage correct en couloir.
Pour moi, si l’on veut avoir une chance de retenir son second (et je ne parle même pas d’une chute potentielle du 1er pasque là …) c’est:
1- Corde tendue , ce qui interdit quasiment les grandes longueurs de corde entre les 2 alpinistes. (je ne connais pas grand monde capable de grimper corde tendue avec 15m de corde entre les 2 membres de la cordée)
2- Que le leader progresse en ne déplaçant qu’un point d’ancrage sur la neige à chaque fois (entre ses 2 crampons et ses 2 piolets)

#20

Posté en tant qu’invité par Vinc:

Je sais, comme je le dis, ça déroge aux règles en vigueur

… Pourtant j’ai testé, et l’élasticité permet un arrêt en douceur, et l’effort n’est pas si important (je parle de neige à 45°, pas de glace à 80°) … même si le second à un peu de mou devant lui.
A contrario, avec 3m de cordes, le « choc » est plus violent même si le second n’a pas le temps de prendre de vitesse, et il faut vraiment être prêt, attentif en permanence. Et sur plusieurs heures de courses, c’est pas gagné non plus.
Remarque que l’élasticité est un point très important dans l’assurage : + d’élasticité = - de force. C’est vrai pour les points d’ammarrage, c’est vrai pour nous aussi.
Autres avantages des 10 - 20m : le passage de crevasse ou rimaye, ainsi que la pause de points de temps à autres si besoin